高端手表越來越貴，全球最大表展釋放了哪些信號

自2022年回歸線下辦展，日內瓦鐘表與奇跡展（Watches and Wonders Geneva，下稱WWG）幾乎年年擴容。

當地時間4月20日，這場全球規模最大的表展在日內瓦Palexpo會展中心落幕。今年參展商數量達到65家，包括自2019年以來首次重返表展的重量級品牌愛彼、2024年被LVMH集團收購的l'Epée 1839、來自中國深圳的獨立制表品牌貝倫斯等。歷史悠久的老牌制表與話題不斷的新銳品牌同場競技，展會規模再創新高，共同形塑鐘表業的未來。

2025年WWG吸引了5.5萬名觀眾，較上年增長12%，今年則接近6萬人，售出2.5萬張門票。“這些數字證實了一個更深層次的趨勢：表展正邁向年輕化。如今，25%的門票由平均年齡35歲的年輕觀眾購買。這促使我們提供愈加深度的體驗服務——更沉浸、更文化、更開放。”日內瓦鐘表與奇跡基金會首席執行官Matthieu Humair在接受媒體采訪時表示。

展館外的“In The City”項目將展會氛圍延伸至日內瓦市中心，串聯起音樂節、博物館、書店、電影院等場景，讓參觀者一覽這座“鐘表之都”的制表文化與城市魅力。在Matthieu Humair看來，In the City的升級、新的文化倡議以及更多合作伙伴的到來，不僅是個好勢頭，也標志著塑造制表業未來的集體承諾。“這屆展會上，這種信心非常普遍。”

過去兩年，瑞士高級制表業受到地緣政治局勢影響，關稅問題一度引發對美出口暴跌，如今中東市場又被按下暫停鍵，在多重不確定之下，消費者信心偏弱，核心市場表現欠佳。瑞士鐘表業聯合會（FH）的數據顯示，2025年腕表出口額244億瑞郎，較上年下滑1.7%；出口數量1460萬枚，同比下降4.8%，較上年減少74萬枚，延續下行趨勢。

高級制表業該如何自救？從技術工藝的理性回歸到文化體驗的全民共享，這屆展會傳遞了一個清晰訊號：堅守匠心、擁抱創新、保持吸引力，仍然是品牌連接消費者的重要命題。

鐘表嘉年華

過去一周，日內瓦湖畔搭建起了600平方米的音樂空間，每晚帶來爵士演奏、DJ表演。老城區的爵士快閃舞臺與展館形成步行可達的動線，數字內容包收錄爵士樂手在制表工坊的即興錄音。這是蒙特勒爵士音樂節60年來首次與鐘表行業合作，也是WWG第一次將非鐘表類IP納入主框架。

除了聯動音樂節，“In The City”將老城區體驗、公眾活動和文化展覽融合，打破專業場次與公眾場次的壁壘。到了周末，大量表迷涌上街頭，比如來到位于Pont de la Machine的制表村，參與鐘表組裝、機芯拆解、個性化定制等工坊體驗。對許多年輕人而言，這是第一次近距離看到表盤之下的擒縱結構、了解鐘表的運作原理。

每年表展都會精心策劃一場時間之旅的展覽，本屆《WakeUp!》有關鬧鐘的歷史演變與功能。展覽匯集日內瓦美術歷史博物館珍藏的時計、腕表、座鐘與平面作品，引導觀眾深入思考自身與時間、與喚醒體驗之間的獨特聯系。

無論是WWG的前身日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）還是停辦的巴塞爾表展（Baselworld），過去高級制表都被貼上“高冷”標簽，拉開與普通消費者之間的距離。2022年啟航的WWG則試圖改寫這一規則。

家長可以帶著孩子參加新設立的“Tic-Tac”專區，在兒童工坊體驗趣味互動；對制表技藝感興趣的年輕人，可以來到LAB創新技術空間，探索制表培訓和職業發展；遍布老城區的品牌專賣店則提供各種打卡活動，整座城市仿佛上演一場鐘表嘉年華。

當4月的日內瓦再度因表展而沸騰，它已不只是一個發布與交易平臺。在AI沖擊設計、各類成本被壓縮、二手市場沖擊新品定價的新時期，瑞士制表業依舊需要一場盛大的年度聚會，來重新定義行業話語權，尋找精密機械不可替代的答案。

“自2022年回歸線下以來，WWG每一屆都邁出了重要一步——首屆吸引勞力士、百達翡麗、香奈兒、蕭邦、帝舵等核心品牌參展；2023年面向公眾開放；2024年新增獨立制表品牌；2025年寶格麗加入；今年升級In The City項目。我們會繼續穩步發展，進一步鞏固日內瓦作為高級制表中心的地位。”Matthieu Humair表示。

中國品牌首次參展

從技術革新到工藝突破，各大品牌將一年一度的重磅新品留給了日內瓦。

本屆最大看點當數愛彼的回歸。缺席大型表展多年后，愛彼與勞力士、百達翡麗、卡地亞三大“頂流”同臺亮相，令今年表展陣容空前。為了預熱造勢，早在年初，它就一口氣推出了20多款新品，其中不乏擁有30項復雜功能的150 Heritage世界歷懷表，這些作品在本屆表展悉數亮相。

在Palexpo會展中心，愛彼將展臺打造成“創想之家”，通過沉浸式展覽呈現制表藝術之旅以及機械時計背后的精妙匠心，同時推出“協作制表工坊”（Atelier des établisseurs）項目，展示三枚新作。自18世紀起，分工協作就是瑞士制表的傳統，直至20世紀中。依托匠人和工坊，愛彼統籌協調工序，訂購并匯集部件，最終將它們組裝為獨樹一幟的作品，未來也將進入量產環節。

每年春季的WWG被視為高端制表業的風向標。縱觀今年密集發布的新品：功能上告別參數炫耀，精簡易用的款式增多，降低使用門檻；表盤尺寸也相應縮減，讓復雜功能走向日常佩戴。

寶格麗 Octo Finissimo 系列曾刷新多項超薄紀錄，本屆推出37毫米表徑，較此前主流的40毫米更為中性，也更符合大眾市場的佩戴需求。它搭載品牌BVF 100自動上鏈機芯，機芯厚度僅2.35毫米，動力儲存約72小時，一體式鏈帶令整體僅重65克。

受時尚行業“靜奢風”審美影響，金色系在本屆廣泛運用，多個品牌推出專利貴金屬合金的新款，以低調光澤代替亮面質感，顯貴又不張揚。比如，勞力士的永恒玫瑰金、江詩丹頓的粉紅金、香奈兒的米色金都從限量走向主力系列，相比傳統18K金，新型合金更具品牌辨識度，在硬度和色澤穩定度方面也有所提升。

本屆新增的11個參展品牌中，既有愛彼、昆侖這樣耳熟能詳的瑞士品牌，也有中小型體量的海外面孔，比如日本精工旗下的高端品牌貴朵（Credor）、德國專業工具表品牌辛恩（SINN）以及2012年創立的中國品牌貝倫斯。這是中國獨立制表品牌首次亮相WWG。

從三星堆的標志性符號“縱目”獲取靈感，貝倫斯帶來“熵縱目”腕表新品，將“青銅眼形器”轉化為機械結構，形成獨特的時針、分針造型。值得一提的是，這個年輕的本土品牌早在2020年就有兩款腕表入圍日內瓦高級鐘表大賞（GPHG），2025年與獨立制表師康斯坦丁·切金合作推出的聯名限量款腕表也入圍了初選。

市場依舊嚴峻

對瑞士鐘表行業而言，去年充滿高度不確定性，市場環境日趨嚴峻。

瑞士鐘表業聯合會這樣解讀2025年度出口表現：小幅下滑，前景不明朗。“美國貿易政策對行業最大出口市場造成沉重打擊，終結了近年來的持續增長態勢。中國市場（包含香港）連續第二年大幅下滑，兩年間對中國出口額降幅已超過三分之一。此外，黃金價格與瑞士法郎匯率雙雙創下歷史新高，顯著推高瑞士腕表成本，尤其在海外市場更為明顯。”

全球供應鏈尚未完全恢復，零部件短缺問題始終存在，物流成本較疫情前上漲30%，也導致部分品牌產能不足、交貨周期延長。由于消費需求持續低迷，去年鐘表業就業人數自疫情后首次下降，與上年相比減少835人，主要受中低端品牌縮減產能影響。

在瑞士，鐘表業提供了約6.5萬個工作崗位，手表和機芯是前五大出口行業之一，因此人才梯隊的建設至關重要。本屆表展首次設立“制表人才培養論壇”，聯動瑞士頂級制表院校，探討青年制表人才的培養路徑，緩解行業人才短缺問題。

為了彰顯行業對小眾制表力量的重視，今年獨立制表品牌展區面積較上屆擴大20%，涵蓋亨利慕時（H. Moser & Cie.）、格羅內費爾德（Gr?nefeld）、Genus等品牌，憑借極致的工藝、技術、審美，它們正成為行業創新的重要驅動力。

對消費者來說，價格仍是關鍵因素。去年德勤的一份報告揭示了消費轉向：只有26%的消費者仍然佩戴傳統手表，而2020年這一比例為46%，智能手表如今是最受歡迎的選擇。盡管如此，當被問及是否計劃在未來一年購買手表時，對傳統手表的興趣仍然很強，54%的人考慮購買機械或石英手表，幾乎與智能手表（53%）一樣多。

過去一年，高端腕表正變得越來越貴。勞力士、百達翡麗等頭部品牌通過漲價來維持利潤，平均提價達到5%~12%。中低端品牌則強調性價比，聚焦入門級產品。不過，這一價格帶普遍面臨智能手表的挑戰。本周，華為剛發布了一款智能手鐲表，賣點之一是珠寶級工藝。

盡管蘋果一個品牌的智能手表出貨量，就已超過整個瑞士鐘表行業的總和。但每年WWG所描繪的一種與高級制表相關的生活方式提示著我們：我們需要“時間”，以更理性、更專業、更個性的方式。

正如積家CEO朗博杰（Jér?me Lambert）所說：在AI與工業化時代，真正的復雜功能是無法被替代的價值壁壘，它依賴手工、經驗、歷史積累與持續研發投入，而非簡單復制。