別再只去武康路了！上海這條500多米的名人街，不僅人少還免費

四月的上海，這天氣已經慢慢的熱了起來。在這個陽光還不是很強烈的季節，周末的時候，我就想著到別的地方去走一走。

朋友說，上海的虹口區有一條叫做多倫路名人文化街，他問我去過嗎？我說我沒去過。他說你既然作為上海的旅行作者，這條路不去的話，實在是就有點過意不去了。

說起這條街，其實我之前有聽說過，但是沒怎么去過。這一回，我干脆就利用休息的時間，去仔細地看一看、聽一聽，那些屬于多倫路歷史的聲音。

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從地鐵三號線虹口足球場站，出來就是四川北路了。沿著四川北路一直走到了東江灣路，我看到對面正豎立著一塊大牌坊，上面寫著多倫路名人文化街。

這條街并不是很長，從頭到尾也就五百多米。但它所體現出的那種歷史感，是從其他路上都看不到的。這里的路面鋪的是青石板，它們都充滿了歲月的痕跡。路兩旁的法國梧桐，新發的芽兒正在冒出尖來，似乎也在預示著這條文化街的新生。

多倫路的名字，在我看來就好像是一句詩。而它之所以被稱為“名人文化街”，是因為在二十世紀二三十年代，魯迅、郭沫若、茅盾、葉圣陶、丁玲等諸多的中國現代文學家，都曾在這一帶居住、寫作、交談過。

走在這條路上，你可以想象，在某年某月某日，他們或許也曾和你一樣走過這條街。

沿街的每一棟建筑，它們都有著自己的獨特風格。這里既有英國鄉村的聯排小樓，也有西班牙式的洋房，還有那希臘式的高大廊柱。雖然這些建筑都經過百年的風雨侵蝕，但那種建筑氣派還在。它們就像是一位老紳士，即便是穿了一身的舊西裝，也還能展現出當年的風采。

這些風格迥異的建筑擠擠挨挨地立在路的兩旁，彼此之間不過幾步之遙。但是好像有一種神秘的力量，將它們的風格融合在了一起，讓人覺得非常安靜祥和。

走到路的中段，我看見了公啡咖啡館的舊址。與其說是咖啡館，不如說現在只是一個門面。但我站在這扇門前，卻覺得有一種特別的東西在空氣里流動。據說當年的文人們常在這里聚集，談文學、談理想，也談時局。他們的聲音早已消散在時間里了，可我總覺得，他們的精神卻永遠地留存在他們所熱愛的這片土地上。

隔壁不遠，就是孔祥熙的舊居，那是一棟白色的洋樓。樓前的玉蘭花開得正好，滿樹潔白的花瓣一串串小燈籠一樣點綴在建筑旁邊，非常好看。我站在那里看了很久，想起了一句話，那就是：年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。

這座建筑的人和事，早已隨著時間的逝去而化為了塵土。而玉蘭花卻每年都盛開，開得都是那么熱烈、那么認真。它仿佛也在用自己的方式，延續著這條名人文化街的生命。

細心的人，如果你注意地上，你也許會看到這條路上，每隔一段就會寫著一段字。這上面寫的不是什么，而是這條街所發生的一些不為人知的歷史。

據了解，多倫路修筑于1912年，最初叫“竇樂安路”，是以英國傳教士竇樂安的名字命名的。這條路建成以后，慢慢地周圍就開始聚集起不少的人氣來。

1927年，魯迅先生從廣州搬來上海。他先后住過位于竇樂安路西側的景云里23號、18號和17號，在這里迎來了兒子周海嬰的降生，也在這里寫下了《朝花夕拾》等傳世之作。

1930年3月2日，中國左翼作家聯盟在多倫路201弄2號的中華藝術大學宣告成立。自此，這條名人文化街，在后來的中國現代文學史上刻下了濃墨重彩的一筆。

1943年，路名改以內蒙古錫林郭勒盟多倫縣命名，也就是沿用至今的“多倫路”。建國以后，這里轉變為熱鬧的生活街區，最初的時候路旁還有菜市場。后來隨著時間的推進，人們也越來越重視文化建筑的保護，這條街就被重新修繕并恢復了一批名人雕像和建筑。

1999年，多倫路名人文化街正式建成。2001年被評為上海市特色文化街，2010年更是獲評上海市首條“中國歷史文化名人街”。

如今走在這條路上，你還能看到當年文人的氣息和風采，也能夠體驗到當年這些建筑的風華絕代。這條街全長不過五百多米，呈“L”形蜿蜒于虹口腹地，兩端的出口都連著繁華的四川北路，卻偏偏鬧中取靜，自成一方天地。

如果你來到這里，你可以慢慢地走，慢慢地看，不用著急逛完。去打卡，你想接觸的那些獨特建筑；去看一看，你想了解的那些歷史和人物。我相信，你總會有一定的收獲的。