你甚至可以戴著它去結婚

1936年，當時還未退位的愛德華三世（退位后的溫莎公爵，被譽為20世紀頭號男裝偶像）贈予愛人辛普森夫人一條由數百顆鉆石和紅寶石交纏而成、形態仿若領巾般從頸間傾斜而下的cravate項鏈。后者曾佩戴這款項鏈穿梭于許多衣香鬢影的社交舞會，最為公眾所眼熟的一張圖，莫過于這張在 1971年著名的My Fair Lady舞會 上被抓拍的優雅儀態。

同年，被譽為二十世紀四大舞會之一的 普魯斯特百年誕辰舞會 中，不但有普魯斯特的鐵粉圣羅蘭親自操刀、為舞會名流們設計的禮服若干；你叫得上叫不上名字的星星們更是悉數盛裝到場，星光熠熠，說的是人，更是她們身上的鉆石和寶石。

整個二十世紀，如溫莎公爵夫婦這樣的王室成員、文學巨匠、名流和好萊塢明星最樂此不疲的社交活動，便是可著全世界一個接一個的參加舞會了。特別在前半葉，時尚實際上被視為一種生活方式，在某種程度上更像是“貴族的工作和消遣”，所以矚目的華服和巧奪天工的閃耀珠寶理所應當地站到舞臺中心、成為頭等重要的舞會“裝備”。

不知是不是就是被這樣的歷史軼事所感染并希望時光倒流不止五十年， 寶珀將去年底呈現的女裝腕表新作命名為“鉆石舞會” 。此舉在我看來可謂高調調皮了，明知道不少人對寶珀腕表的認知都集中在某一面上——就是那種形象優雅、帶有知識分子氣質的女性，平日里說話辦事得體不逾矩，弄不好還有些文藝氣息在身上——但偏偏要喊你看她流光溢彩的另一面：

怎么辦，畢竟我們寶珀的女性也是要去舞會的呀！ 你不要把我們當成不解風情的優雅呆子。

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其實在“鉆石舞會”腕表尚在孕育期時， 寶珀就著手將多少年一直使用的、樸素的“寶珀女裝腕表系列”更名為“Ladybird女裝腕表系列” 。兩字之差，透露出來的訊息卻不簡單： 一層是致敬品牌在1956年推出的Ladybird貴婦鳥腕表 ，這表大家都見過，不但美，而且搭載了彼時最小的圓形機械機芯，傳承了寶珀從誕生起就“只生產機械腕表”的堅持；

今天Ladybird貴婦鳥腕表依然在售

再一個，更是禮贊這表背后的人和她所代表的那段歷史。 “Ladybird貴婦鳥”誕生于 寶珀傳奇女掌門貝蒂·費希特（Betty Fiechter) 執掌品牌期間，在歷來以男性為主導的手表世界，貝蒂是瑞士制表公司歷史上首位女性首席執行官。就算放到今日職場，這也是令女性備受鼓舞的樣本式人生。

所以在我看來，寶珀的每款女表作品其實都圍繞著貝蒂·費希特、來表達她這樣式女性的某一面特質： “月亮美人”有浪漫的俏皮和古典的華麗， 適合溫柔與果敢魄力并存的職場女性在任何場合佩戴； “Ladybird貴婦鳥”精巧細膩到極點 ，類似尺寸和風格的寶珀雞尾酒珠寶腕表在歷史上風靡于好萊塢頂級女星當中。

“月亮美人”

夢露的寶珀雞尾酒珠寶腕表

或許那些絕世臉蛋們并沒在意一款珠寶表是否搭載機械機芯、青睞只憑眼緣， 但待大眾發現這么美的表竟還是機械表時，一種恰恰相反的訊息反倒在無心插柳間被傳遞了 ——原來女性可以不需要依靠舊日想法中的女性喜好來讓自己僅僅看起來徒有其表、或被它們暗示女性應當扮演的角色，而是有能力在任何一個知識領域和實戰層面與男性競爭，就好像貝蒂那樣；

1956年的初代Ladybird貴婦鳥

現在的Ladybird貴婦鳥

事實上在“Ladybird貴婦鳥”面世之前的幾年，貝蒂·費希特剛剛被確診癌癥，但她拒絕將公司賣掉，而是釘死這唯一一條路走下去：給予毫無任何相關背景的侄子讓-雅克·費希特以從0到1式的智睿指導， 二人聯合管理品牌近二十年，先后合力催生出“五十噚”、“Ladybird貴婦鳥”以及雞尾酒珠寶腕表這樣的典范級歷史佳作。

1953年的初代五十噚

沒錯了，難以想象 名震天下的五十噚竟出自一個彼時尚在女性主導下的腕表公司之手 ，這是不是也就解釋了為何時至今日這個令男性感到血脈僨張的陽剛軍表系列依然能虜獲如此多女性擁躉的原因：因為瀟灑磊落的風度和做事態度也是我們性格中的一部分，戴這樣的表一樣會給人某種正面的心理暗示，那就是女性也可以跟她的男性同輩一樣強。

不止五十噚，歷史上跟它誕生時間差不多的吸煙裝亦是男裝和男性氣質在女性身體上的應用； 在它們之前，運動風格的軍表和褲裝從未被高級制表和高級時裝認可。 但貝蒂·費希特在自己的時代所造的五十噚以及圣羅蘭給女性穿上套裝， 真的傳遞出了一種與眾不同的信息：我們正在穿越某個時代的障礙，從此之后女性可以被更多元地看待。

時隔半個世紀以上的全新“鉆石舞會”女表呢， 在我看來它是寶珀一次有關女性風情的情緒釋放。 在此之前，寶珀雖然被表迷、愛好者和普通購表人推崇備至、贊頌天地良心珀的內外兼修，但似乎大眾對它的認知也多多少少就停留在“儒雅、知識分子、文藝、低調內斂”這些刻板印象上了，從而將諸如“熱情似火、性感、曼妙、流光溢彩”等等詞匯與它完全割裂開來看。

但如果你回溯歷史，就發現以貝蒂·費希特為代表的寶珀女性絕對是多面的。 我聽說雖然她在工作上是個雷厲風行、勇于創新和擁有絕對前瞻性的女強人，但私下卻特別鐘情于藝術：家里收藏了不少精美的掛毯、畢加索和雷諾阿的畫作以及古代圣像什么的，不但自己欣賞，還慷慨地贈予家人朋友。

她還一貫主張女人想要打扮得漂亮得體，一定要帶戴點珠寶來點綴，所以哪怕常年患有腳疾、冬天需時刻將雙腳埋進一雙粉色毛呢臥室拖鞋里，但也一定要身著華服、戴好珠寶。

你想想看那個畫面，擱現在也有夠先鋒和潮人啊。

所以 “鉆石舞會”實際上第一次把寶珀深藏的熱情和璀璨付諸于臺面之上。 相較于“月亮美人”更小家碧玉的尺寸和以古典浪漫的月相臉為視覺焦點的含蓄設計，“鉆石舞會”簡直擁有大明星般的明艷動人。

腕表由全手工打造，鉆石皆出自同集團的“鉆石之王”Harry Winston之手,不僅是珠寶表那么簡單了，而是從內到外的高級制表

本來整塊白色珍珠母貝表盤在陽光下已經足夠光韻流轉可以獨美了，結果在它之上的表盤中心同心圓環和之外的表殼、甚至表耳和表扣上，寶珀的鑲嵌大師通過貴金屬飾帶完美密鑲了總共126顆不同尺寸的高品質鉆石（總數超過2克拉），讓手表無論從哪個角度望過去，都流光溢彩得仿若要蕩出來似的。

有人曾咨詢我： 結婚不買鉆戒買表行不行？

如果是這樣的表，我舉雙手雙腳贊同。事實上當我在家拿它搭配真·婚紗內層的重磅真絲禮服裙時， 發現一枚藍寶石戒指（或同色系素圈）+鉆表就足矣，不但整體造型簡潔神圣不冗余，而且咱甚至還有something blue在身��！

豈止blue，依照“天地良心”的傳統，寶珀給同一只表配足不同色調和冷暖度的表帶六根，讓你徹底實現與每日ootd相得益彰的顏色搭配自由，可能對大多數需要搬磚的我們而言，買它確實要比買鉆戒令人感到買回本兒了。

坊間傳聞在貝蒂接手公司的頭一個十年里，其實并沒計劃把寶珀發展成一家試圖兼顧到所有腕表類型的公司，而是私心想要主攻女士腕表和機芯。 怎么聽著有點兒挑戰自我那意思？ 畢竟生產尺寸小兩號的時計和機芯更具挑戰。

我猜寶珀現如今男女表齊頭并進的發展勢頭已經遠超貝蒂女士彼時所能想象，但始終 讓我欣賞的，是女表在品牌內超級被尊重、一直在設計和技術上被置于與男表旗鼓相當的規劃中， 而不是充當什么糊弄糊弄、隨便做做就可以圈錢的附屬工具。

“鉆石舞會”所搭載的1153機芯，基于久經考驗的超薄機芯1150發展而來的。 超薄+長動力這兩件套本就是寶珀的一大所長，大三針又最能體現一個品牌的設計風格、讓觀者從細節處見真章。所以除了光彩照人外， 柳葉指針、柔和的藝術刻度外加超薄貼合的形態，這些都是一望便識的經典寶珀風格。

單從外在看，它是璀璨曼妙的珠寶表無疑；但你自己心里知道，它又不同于其他的珠寶表。這些無傷大雅的小小虛榮心和驕傲也是器物帶給我們的情緒價值不是嗎？

拍照那天我把下面幾張圖發給朋友，她：喲真好看，沒想到寶珀還有這么閃的女表？我以為都是那種溫文爾雅知識分子范兒的呢。

一個相對而言的冷知識是： 二十世紀上流舞會無數，在世界范圍內被公認最出名及震撼的有1903年的圣彼得堡冬宮舞會、1951年的威尼斯世紀舞會、1966年的紐約黑白舞會和1971年的巴黎普魯斯特誕辰一百周年舞會這四場， 其中半數與知識分子直接相關。

后者普魯斯特誕辰一百周年舞會 攬盡世間權貴、學者和時尚潮流引領者，他們全部是被這位美好時代文壇巨匠的品位所折服的超級粉絲； 前者紐約黑白舞會 更是由作家特魯門·卡波特親自操辦，為的就是犒勞自己完成那部著名的《冷血》。

聽說他花了一個夏天修改客人名單，只邀請最有名的人，但同時要求他們僅著黑白兩色衣著、以面具遮臉，仿若《窈窕淑女》中的場景。關于這場世紀舞會的細枝末節，甚至有人專門寫了一本書，成為那個時代紐約上流社會和美國流行文化/時尚的珍貴記錄。

這就是“知識分子”。你說，他們會不會就是因為太有知識了，哪天要想干點兒出格兒的事兒，就會驚到你三天三夜都講不完。