作者 | 嘉月

來源 | 廣告案例精選

看不懂的時尚+1。

最近，時裝品牌梅森·馬吉拉破天荒地把全球首秀搬到了上海，給國人奉上了一場極具顛覆性的時尚大秀。

奧斯卡·王爾德有句話說得好，“時尚就是一種丑，丑到我們無法忍受，以至于每六個月就要換一次?！?/p>

而馬吉拉這次可能把周期拉長了，這陰間畫風，讓人一時半會兒難以接受。

圖源：海報新聞

但換個角度看，又合理了，覺得莫名符合這個清明月份的主題。

1

紙扎人走秀？

洋品牌也過清明節(jié)？

快40年了，馬吉拉首次將全球大秀挪出歐洲，搬到亞洲，首站選的就是咱們大魔都上海。

這地點選得好啊，畢竟咱大上海的時尚指數(shù)在全國范圍內那是名列前茅的。

而馬吉拉給到魔都的時尚暴擊，那也是杠杠的。

這場秀選在4月1日晚上，寶山區(qū)一處集裝箱場地。

模特們一個個登場，給我整不會了。

那感覺，就像打開了一個塵封多年的集裝箱，里面走出來的不是模特，而是一群剛從古墓里爬出來、或者從寂靜嶺里溜達出來的生物。

先說說那套最炸的，全身瓷片的禮服。

不是印花，不是貼片，是貨真價實的碎瓷片，一片一片手工打磨，總共用了1200片，耗時300個小時。

模特穿著將近90公斤的衣服走路。相當于扛著兩個自己的體重在走T臺，還得保持姿態(tài)優(yōu)雅。就問你服不服。

亮閃閃金色禮服，配上同款材質的頭套，渾身上下愣是找不到一絲關于人的元素，怎么看怎么像紙扎人燒給下面的。

還有一套雕塑感極強的禮服，整個廓形被刻意塑造成僵硬的形態(tài)，模特穿著就像一尊會移動的雕像。

怪誕風的源點，來自于模特們的蒙面造型。

有的像套了層肉色絲襪，有的像戴了廉價乳膠面具，五官模糊成一團。

設計師的本意是讓觀眾只看衣服不看臉，結果呢，所有人的注意力全被那張臉吸走了。

因為戴著頭套視野受限，再加上秀場地面是坑洼不平的水泥地，模特們走得那叫一個小心翼翼、步履蹣跚。

已經有模特現(xiàn)身說法了，戴了頭套視線會模糊，設計師要求走慢點，但更多的是“比較難走”。

所以說這不是故意演出來的恐怖，是真的看不見路啊！

2

被網友送上熱搜的“陰間時裝周”

看完網友們的評論，我發(fā)現(xiàn)，原來不止我一個人覺得滲人！

有人直接來了一句“行尸走肉風？”，一旦代入了這個設定，腦子里就自動播放《行尸走肉》片頭曲，再也回不去了。

還有人問“怎么全是絲瓜老奶臉”？我盯著圖看了三秒鐘，笑出了聲。

最有梗的當屬這條，“果然清明了哈，紙扎人都走秀了”。

神回復：“可能這個月清明節(jié)吧。”

正好碰上這個清明月份，網友的腦洞簡直神來之筆。

一時間，“陰間時尚”、“紙扎人”、“馬吉拉清明節(jié)特供”之類的梗滿天飛。

有人點評“陰的沒邊了”，言簡意賅，四個字把整場秀的氣質拿捏得死死的。

真的很難繃：“這錢果然該他們賺，要是我就直接笑場被開除了?！?/p>

“AI機器人都比這更像人了?！闭鎿p，但真形象。

網友們實在是太有趣了，看完這些評論，感覺秀場上的模特也沒那么恐怖了。一個個全成了行走的梗。

更搞笑的是，這場秀確實給在場明星也帶來了不小的沖擊。

鏡頭掃過胡先煦、余承恩、丞磊、張新成等人時，他們臉上的表情寫滿了困惑。

一個個表情管理到了極限，臉上寫滿了“我在努力看懂”。

網友們直接神解讀：一個個看得兩眼一黑又一黑。

評論區(qū)也不是一邊倒的調侃。也有人表示，“我感覺還挺好看的...就是還挺有意思的”。

還有人評價：“放到恐怖游戲，至少是個小BOSS級別。”

更中肯的一條是“不看頭套，衣服是好看的”。

確實，拋開頭套仔細看那些衣服的細節(jié)和工藝，是真的牛。

有一件作品由原版愛德華時代裙裝升級再造而成，修復調整后覆上蜂蠟定型。

3

馬吉拉是誰？

一個從誕生就“不太正?！钡钠放?/b>

如果一個品牌是突然瘋的，那咱們可以光明正大地懷疑它失常。

但馬吉拉打從娘胎就是不走尋常路。

1988年，比利時設計師Martin Margiela在巴黎創(chuàng)立了個人品牌。

從第一天起，他就跟這個世界的時尚邏輯對著干。

別的設計師拼命在衣服上印logo，巴不得你一眼認出來。

馬吉拉呢？他把logo縫在衣服內側，就是一塊白布上用四根白線縫了一下，看起來像是沒拆干凈的線頭。

他的工作人員統(tǒng)一穿白色大褂，誰都沒有特殊身份標識。

別人請大牌模特走秀，他讓模特戴頭套、蒙面紗，目的就一個：讓你別看臉，看衣服。

早在1989年的首場秀，他就用紗布把模特的臉給遮上了。

別人在豪華的時裝宮殿辦秀，他專挑廢棄地鐵站、貧民區(qū)、停車場。主打一個接地氣到極致。

這次上海大秀選在集裝箱碼頭，走的也是這個路數(shù)。

另外，品牌對在模特臉上做文章這件事的執(zhí)念也不是一天兩天了。

去年2026春夏秀場上，創(chuàng)意總監(jiān)Glenn Martens讓每個模特臉上綁著金屬擴嘴器，造型靈感就來自品牌標志性的四道縫線。

馬吉拉的怪，是刻在骨子里的。

他們設計過分趾鞋，就是大腳趾和其他腳趾分開的那種，靈感來自日本足袋。

1989年首場秀上，Martin Margiela讓模特穿著沾滿紅色油漆的分趾鞋走秀，每一步都在白色T臺上留下血紅色的腳印。

詭異嗎？詭異。但火了30多年，至今還是潮流圈的硬通貨。

他們的衣服材料只有你想不到，沒有他們用不了，假發(fā)、舊手套、破襪子、撲克牌、瓷片、瓶蓋、星星貼片……全都能往身上整。

這次上海大秀一樣，瓷片、蜂蠟、歐根紗，啥都能往上招呼。

用創(chuàng)意總監(jiān)Glenn Martens的話說，本季延續(xù)了品牌“以破碎與重生顛覆完美”的理念。

說實話，這次上海大秀引發(fā)的爭議，本質上是兩撥人撞上了。

一邊是習慣了時裝就該好看、優(yōu)雅、讓人賞心悅目的普通觀眾，一邊是追求顛覆、解構、表達思想的先鋒時尚圈。

誰也不比誰高級。審美這件事兒，本來就是蘿卜青菜各有所愛。

馬吉拉不在乎你怎么罵，因為人家根本不是做給你看的。

它的目標受眾是那些愿意花大幾千塊錢買一雙長得像駱駝蹄子的鞋、愿意把一件“破破爛爛”的衣服當作藝術品掛在衣柜里的人。

圖源：淘寶

再說了，先鋒藝術從來就不圖所有人喜歡。

要的就是爭議，要的就是討論度。

有話題，才有關注；有關注，才有存在感。

你看，咱們不是在聊了嗎？

它都一路“瘋”了快40年了，從巴黎貧民區(qū)“瘋”到了上海集裝箱碼頭，證明還是有受眾的。

至于那些不在目標受眾群體之內的人，他們怎么看，貌似也不重要了。

畢竟，有些時尚，確實就是小眾的。

不過有意思的是，當馬吉拉把秀場服裝從T臺上搬到路邊集裝箱里展示，大家隔著玻璃看衣服、不看頭套的時候，人們開始發(fā)出“原來衣服是真的好看”這樣的感嘆。

這大概就是Martin Margiela當年蒙面走秀的初心吧。

讓你別看臉，看衣服。

雖然這條路走了快40年才被理解，但至少，有人開始懂了。

有人覺得這是時尚圈的災難，有人覺得這是藝術的前沿。

要我說，能讓人一邊罵“陰間”一邊忍不住多看兩眼的時尚，也挺有意思的。

反正模特戴著面罩看不見你的嫌棄，明星坐在集裝箱里看不懂你的時尚。

這個世界就是這么荒誕。

而荒誕這件事，馬吉拉最懂了。

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