古韻新風看秦州

鄉音老巷，小館時蔬……逛完天水古巷、嘗過風味后還能再去哪里？是大家普遍關心的話題。在天水老巷里長大的我，便忍不住做個“向導”，告訴大家，除了麻辣燙，在這座古城，還有多少“寶藏”？

古城拜伏羲

一般到了天水，都會聽人介紹，去一趟伏羲廟，這個天水城中最有名的景點。

去伏羲廟除了朝拜瞻仰，再看什么，就是兩句話——頂天立地，龍鳳呈祥。

“頂天”，是說大殿的頂棚，精美的《周易》六十四卦圖。改變世界進程的“二進制”受到伏羲八卦的影響，發現并完善二進制的德國人萊布尼茨曾激動地說，“這種算術由這位偉大的創造者所掌握，而在幾千年之后由我發現。”他所說的這位“偉大的創造者”正是被譽為中華民族“人文始祖”的伏羲。

伏羲造書契、結網罟、養牲畜、建屋廬、制嫁娶、鼓琴瑟，從生老病死，到婚喪嫁娶；從琴棋書畫，到柴米油鹽，是他讓中國的先民們，走出了茹毛飲血的時代。而伏羲八卦一畫開天，肇啟文明，是洪荒年代的文明曙光，是華夏民族生生不息的精神坐標。

從大殿向后走就是太極殿，沙孟海先生的榜書與周圍古柏一樣雄渾蒼勁。殿門兩側，有團龍、團鳳雕窗，經過數百年的時光流逝，仍栩栩如生。

傳說中的伏羲、女媧，面對人類繁衍的重任，他們巧妙地通過“天意”選擇，讓兩個磨盤從山坡滾下，磨盤也果然合二為一，這就是“天作之合”。

伏羲的母親是在一個巨大的腳印中孕育了他，其實是早期母系社會只知其母、不知其父的反映。伏羲敏銳地發現，人類要有序繁衍，必須確定以夫妻為基礎的家庭倫理，于是，從他開始，中國人有了一“嫁”一“娶”，今天我們所熟知的聘禮、合巹、洞房、蓋頭等，都和他們有關。這一個個故事，就能讓人從中感悟到“家”的溫情。因此天水人把伏羲親切地稱為“人宗爺”，意為人類共同的祖宗。每逢祭日，都將闔城出動前來朝拜，鄉人謂之曰“朝人宗”。

伏羲廟所在的西關，舊時稱為“伏羲城”，鱗次櫛比的民居掩映在黛瓦古樹之間，天水人最引以為豪的，就是“萬山都近圣人居”。

古城四合院 徐 媛

巷陌有秦風

著名報人范長江在《中國的西北角》一書中說，“甘肅人說到天水，就等于江浙人說蘇杭一樣，認為是風景優美、物產豐饒、人物秀麗的地方”。

天水氣候滋潤，就西北來說，確實環境宜居。居民普遍膚白，自古有“天水白娃娃”之美譽。而全市成百上千年的古樹就有五百余株，你也許會驚訝，一個位于西北的小城，古樹數量竟然位居全國第二位。就市區這一片來說，行走之間蒼槐翠柏隨處可見，而古樹名木更不為奇。

沿著西關古城，從廣場到伏羲廟并不算遠，最好是一路步行。這樣，沿途可以細細品味古城的“慢節奏”，再買個豬油盒，吃碗熱呱呱，從一些叫作雜燴、里脊、“老三篇”的碟碗中，和著秦腔入味。

古城的多數建筑，尤其門店之后，還是一些明清以來的古民居，如果感興趣，可以專挑小巷里那些保存著原貌的民居去看一看。這里的每條巷子背后，都有一兩個故事。

伏羲城門口的士言巷，為紀念“隴南文宗”任其昌。靠近廣場南側的育生巷，是紀念近代教育家張世英；巷子里還有一代才女蘇惠的傳說，她的“回文詩”千古傳奇，李清照詞中“云中誰寄錦書來”的“錦書”就是指此。如果你是趙氏后裔，還可去“趙氏天水堂”里尋根，天水，是華夏趙氏的第一郡望。

緊鄰廣場的路北，就是我從小長大的澄源巷。巷子不大，卻有幾處比鄰的名人故居，其中最著名者即是哈銳，天水人將其姓氏讀作“尕”。

哈銳是中國歷史上第一位回族翰林，辛亥革命后返回故里天水興辦實業。有意思的是，一家網紅麻辣燙店的老板正是他的后代。

從澄源巷一路向北，就可于山巒蔥郁中眺望樓閣飛檐，那便是被譽為“隴東南第一名觀”的玉泉觀，因山上玉泉而得名。拾級而上，至中間溝壑處有一廊橋，名曰“通仙橋”。每當從橋上走過，檐角銅鈴一晃，這時轉身抬頭，則見高不可攀的數百石階，再仰頭看到“兩河勝境”“人間天上”的大字牌匾，確實有恍然登仙的感覺。以前，我放學后經常到山上玩，在泉井不遠處，有一方字跡飛舞的碑刻，長大后才知，那是元代書法家趙孟頫專門來這里尋根時題寫的詩碑。

在西側山崖上，有一座不太起眼的小廟，供奉的正是曾經六出祁山而轉戰天水的諸葛孔明。失街亭、斬馬謖，天水關、收姜維，木門道、射張郃，演一場空城謀略，嘆六出未完夙愿……流傳在天水的三國故事不勝枚舉。

出了西關，在廣場北側再向東，可去南北宅子。雖然這樣的明代建筑在外地也有不少，但內部裝扮，尤其歷史人物及場景復原，還是再現了老天水人的日常生活，故而這里也被稱作民俗博物館。在他們的廚房里，能看到老天水的“十全席”都吃些什么，那舊居秘藏寶藏的地道，如果鉆進去感受一番也挺有意思，而仔細品味每間屋子懸掛的中堂、匾聯，都是對這座古城的別樣解讀。

南宅子

天水多詩意

“蒹葭蒼蒼，白露為霜，所謂伊人，在水一方。”《詩經》中描繪的蒹葭秋水，正是在天水一帶的渭河之濱。

天水，這個充滿詩意的名字，有人說來自“天河注水”的美麗傳說，確切記載是漢武帝元鼎三年（公元前114年），以朝廷之名正式確定“天水郡”，距今已2138年。

兩千多年來，天水的水一直是溫潤可人。秦州之郊的齊壽山，古稱“嶓冢”，是西漢水的源頭，是上古文獻中神奇的存在，也是屈原所吟唱的“望崦嵫而勿迫”，一個神話中日落的地方。

落日余暉下的渭水之濱，最美不過是卦臺山下。如果時間夠用，不妨驅車一個小時左右去趟卦臺山，那是傳說伏羲畫卦之處，尤其落日時分，站立山巔，腳下平川開闊，蜿蜒渭水在山前形成一道“S”形的流向，恰如一幅天然的“太極圖”。飛霞流丹，水浪浮金，一瞬間就會感到，當年伏羲“仰觀于天，俯察于地”，能夠以自然為本繪制八卦，是那樣的不可思議。

溯渭水而來，1265年前，剛剛經歷安史之亂的杜甫客居秦州，盡管在這里的日子過得也十分清苦，但從他留下的《秦州雜詩》中，多少能感到一份寧靜。如今在天水，仍有不少和杜甫相關的遺存，最值得一去的，是位于市區南山的南郭寺。這里有杜甫祠堂，一尊有些年頭的杜甫塑像身材不大，卻受盡煙火的熏染和歲月的斑駁，滄桑之感，很容易讓人有老杜詩中“俯仰悲身世，溪風為颯然”的感觸。

南郭寺還有兩處地方值得一看，一是院中被稱為“春秋第一柏”的古柏，其和孔子同齡，中間兩處開叉后，又抱生新樹，院中老僧能給你繪聲繪色地說好幾個故事。尋著幽靜的小道往里走，院后有《二妙軒》詩碑，這是清代詩人宋琬用二王書法集成杜甫《秦州雜詩》。所謂“二妙”者，詩圣之詩妙，書圣之字妙也。

杜甫沒有辜負南郭寺，《秦州雜詩》中專門留下了一首：“山頭南郭寺，水號北流泉。老樹空庭得，清渠一邑傳。”北流泉仍在，你還可以憑欄而憩，或是踱步竹林之間，聽老樹隨風空響，杜甫的詩味，就在不經意間飄散出來。

南郭寺爬山大概半個小時，開車可以直達，打車也可以上山。山上還有鄧寶珊將軍紀念館，這位促成北平和平解放的關鍵人物、中華人民共和國成立后甘肅首任省長，也是土生土長的天水人。

南郭寺杜甫塑像 王家安

隴右傳英名

西關古城里，還有個飛將巷，顧名思義，紀念飛將軍李廣。但巷子里已找不到和李廣有關的其他痕跡。如果感興趣，可以打車七八分鐘，到位于城南石馬坪的李廣墓去。

這里雖是一座衣冠冢，但數百年來，憑吊之人絡繹不絕。可以看著門口殘缺的石馬，聽老鄉講述石馬坪的來歷，也可以站在墓前，領略“但使龍城飛將在”的豪情。自漢以來，人們就有戰時思飛將的情懷，這是對英雄的崇拜與渴望，杜甫也曾為這里寫過“風連西極動，月過北庭寒。故老思飛將，何時議筑壇。”

李廣墓

古人說“關西出將”，在天水是最好的印證。除了飛將軍李廣，天水歷史上還有漢代屯田將軍趙充國、蜀漢大將姜維、三國驍將龐德、西涼政權的建立者李暠等名將。其中，還有以忠義聞名的紀信，后來被奉為天水城隍，至今仍有紀信祠。

從紀信祠向廣場方向一路折返，會路過南北宅子，再往前路口處，有一排仿古建筑的商場，其背后，是舊時的天水文廟。徜徉其中，你會找到秦祖、石作蜀、壤駟赤這三個不太熟悉的名字。兩千多年前，當孔子在齊魯大地開壇講學時，西北一隅尚是并不起眼的“戎狄邊陲”，誰也想不到，赫赫有名的孔門七十二賢中，會有這三個天水人。他們的志向，是要將仁義禮智之學帶到家鄉。前人稱贊說，正是他們的篳路藍縷，隴山渭水，從此才有“化雨春風”。

天水，作為華夏文明重要的發祥地，數千年來，文脈不絕，正在于無數像石作蜀那樣的先賢，無數像李廣那樣的豪杰，無數像哈銳那樣的才俊，肯于去跋山涉水，肯于去焚膏繼晷，肯于去舍生取義。他們以一代又一代人的接續奮斗，終換來隴山鳥語，春意盎然；渭水鶯啼，生生不息。（王家安）

（本文圖片除署名外，均由天水市融媒體中心提供）

來源：天水市氣象臺

來源：甘肅日報 天水融媒

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