CHANEL 在前段時間終于公布了 2025 財年業(yè)績，營收達到 193 億美元，同比增長 3%，營業(yè)利潤同比增長 5.2% 至 47 億美元。在過去兩年多的時間里，奢侈品行業(yè)整體增速明顯放緩、多個頭部品牌陷入增長壓力，而 CHANEL 2024 財年同樣經(jīng)歷了少見的失速，營收同比下滑 4.3%，營業(yè)利潤暴跌約三成。但僅一年后，CHANEL 卻重新回到了增長軌道，這是一次頗具象征意義的逆周期反彈。外界普遍把這波回暖與 Matthieu Blazy 上任后的創(chuàng)意方向聯(lián)系在一起。

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無論是 Runway Look 的傳播度，還是買手、各大權(quán)威媒體以及消費者對于新系列的討論熱情，CHANEL 都重新出現(xiàn)了一種久違的「時裝感」。路透社將其形容為「一次優(yōu)雅的修正」，而《VOGUE》則在頭條直白地指出「Matthieu Blazy 正在重塑 CHANEL 的引力場」。

CHANEL 25 手袋與首個秀場的沖擊

CHANEL Fall Winter 2024 | Via Lifestyle Asia

過去幾年，CHANEL 在時裝圈里一直處于一種很特殊的「抽離狀態(tài)」。在 Virginie Viard 執(zhí)掌的后期，外界對于 CHANEL 的討論，越來越集中在 Classic Flap、配貨、漲價以及品牌保值能力。它確實依舊是全球最成功的奢侈品牌之一，也依舊擁有最穩(wěn)定的高凈值消費群體，人們依舊認可它的地位，但與此同時，卻越來越少討論它的秀場、造型以及設(shè)計本身。

尤其在社交媒體時代，當(dāng)越來越多奢侈品牌通過視覺語言、秀場情緒，以及極具傳播性的造型制造討論時，CHANEL 卻長期維持著一種極度穩(wěn)定甚至保守的表達。這種穩(wěn)定曾經(jīng)是它最大的優(yōu)勢，但同時也開始讓它有種慢慢地脫離當(dāng)代時裝文化中心的感覺——CHANEL 似乎缺少了一種「時裝欲望」。

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而 Matthieu Blazy 上任之后最明顯的變化，就是他重新讓 CHANEL 擁有了被討論的熱度，首先體現(xiàn)在產(chǎn)品層面。雖然 Matthieu Blazy 的成衣首秀是在 2025 年 10 月推出，但他在 2024 年底上任后，首個重大動作是主導(dǎo)了 CHANEL 25 手袋的全球宣發(fā)與視覺重塑。時尚部門的增長很大程度上由皮具貢獻，尤其是這款手袋在 2025 年貫穿全年的強勢表現(xiàn)。

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CHANEL 25 手袋采用更加柔軟、松弛的流浪包輪廓，同時保留菱格紋、雙 C、皮穿鏈等經(jīng)典 CHANEL 語言，讓整個包既維持品牌辨識度，又明顯更加貼近當(dāng)代穿搭語境。

這種變化體現(xiàn)出 Matthieu Blazy 在 BOTTEGA VENETA 時期最擅長的事情之一，就是讓奢侈品重新出現(xiàn)一種「真實穿著感」。而這種方向，也迅速體現(xiàn)在 CHANEL 25 手袋的整體視覺策略里。

Via Clash Magazine

從 Dua Lipa、Jennie 到 Margot Robbie，整個 CHANEL 25 手袋的宣傳影像明顯比過去更加輕松、自由，也更強調(diào)一種現(xiàn)代都市女性的日常狀態(tài)，它不再只是傳統(tǒng)意義上的「貴婦包」，而開始更像一種真正屬于今天時裝文化的「Luxury item」。

Via CNN

如果說手袋是商業(yè)上的止痛藥，那么 Matthieu Blazy 入主 CHANEL 后的第一場正式時裝秀，也是整個行業(yè)最受關(guān)注的一場 debut 之一——2026 春夏成衣系列——則是品牌的強心針。

他重新將大秀帶回 Grand Palais，并以巨大的宇宙裝置作為秀場核心。這種極具戲劇性的場景，很容易讓人聯(lián)想到 Karl Lagerfeld 時期那些標(biāo)志性的 CHANEL 大秀。

Via CHANEL

秀場以一件極簡的 Charvet 風(fēng)格男裝襯衫開場，向 Gabrielle Chanel 借穿 Boy Capel 衣櫥的軼事致敬。隨后，他將這種實穿性迅速推向極致工藝——如最后收尾的白絲 T 恤配以如星云般的羽毛長裙。

Via CHANEL

他在秀場中引入了突破性的「流體粗花呢 (Fluid Tweed)」。這種面料利用絲綢與羊毛的特殊混紡，去掉了傳統(tǒng) Tweed 的沉重與僵硬。模特穿著這些外套在大皇宮內(nèi)快步穿行，衣服不再是靜止的盔甲，而是隨著身體起伏的律動。

Via CHANEL

Blazy 的首秀系列中，部分關(guān)鍵配飾和「膠囊款」在秀后立即通過特定精品店定向發(fā)售。10 月至 12 月這短短兩個月的「Blazy 效應(yīng)」極其強烈，根據(jù) CFO Philippe Blondiaux 的訪談，2025 年第四季度的強勁增長抵消了上半年的疲軟。正是這最后兩個月的沖刺，讓全年數(shù)據(jù)實現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

Via CHANEL

隨后，CHANEL 在 2026 年第一季度的 Lyst 指數(shù)中更是獲得了前所未有的熱度，其中 26SS 拼色水泵鞋 (Gloveless Pumps) 和星際珠寶系列成為了現(xiàn)象級爆款。

Blazy 將傳統(tǒng)的雙色鞋重塑為如手套般貼合、甚至略帶未來主義弧度的鞋履，成為了 2026 年全球穿搭博主的「統(tǒng)一裝備」；那些模仿行星軌跡的巴洛克珍珠項鏈，徹底顛覆了此前過于溫婉的珍珠敘事，將其轉(zhuǎn)化為一種充滿力量感的裝飾藝術(shù)。

Matthieu Blazy 通過 CHANEL 25 手袋和首秀的強勢輸出，成功將品牌從 2024 年的衰退中拉出，并將這種熱度轉(zhuǎn)化為一種足以對抗經(jīng)濟下行周期的「文化剛需」。他讓 CHANEL 從一個「兜售歷史」的品牌，再次變成了一個「創(chuàng)造審美」的品牌。

「第二個 Karl Lagerfeld」？

Via Sotheby’s

Matthieu Blazy 上任后的成功讓人聯(lián)想到 CHANEL 歷史上最重要的人物之一——Karl Lagerfeld。不僅是因為 2026 春夏秀場那戲劇性的場景以及秀后的絕佳反響，還因為他與 Karl Lagerfeld 都有「CHANEL 外聘設(shè)計師」這一共同的特殊身份。

Via CHANEL

在奢侈品行業(yè)，區(qū)別于其它愿意將成長邏輯建立在不斷「重啟」的品牌，CHANEL 幾乎是「封閉」與「連續(xù)性」的代名詞。在 Gabrielle Chanel 于 1971 年逝世后，CHANEL 存在著一段長達 12 年的「創(chuàng)意真空期」。

品牌當(dāng)時繼續(xù)依賴于內(nèi)部設(shè)計團隊來延續(xù) Gabrielle 留下的風(fēng)格，但是這個階段的 CHANEL 被認為過于保守和過時，被譏諷為「只有老祖母才會穿的衣服」。所以才有 1983 年首次外聘 Karl Lagerfeld 的被視為「孤注一擲」的拯救行動。

Via nss magazine

自 1983 年 Karl Lagerfeld 接任之后，品牌長達 36 年幾乎沒有從外部尋找過創(chuàng)意統(tǒng)領(lǐng)。而在 Karl Lagerfeld 逝世后，繼任者是追隨他三十年的 Virginie Viard。CHANEL 似乎又輪回了一次 40 年前的遭遇。

CHANEL 內(nèi)部這種非常強烈的「體系文化」雖然在很長一段時間內(nèi)是品牌最引以為傲的護城河，它確保了 CHANEL 不會被激進的設(shè)計師驅(qū)散，保證了 5 號香水、珍珠、粗花呢這些符號在半個世紀(jì)里保持了驚人的純度。

然而長期處于內(nèi)部循環(huán)就會開始出現(xiàn)另一層含義：保守、無聊、缺少討論度。2024 年業(yè)績的滑坡本質(zhì)上是一種「體制病」，當(dāng)品牌邏輯過于依賴對舊有范式的修補，它便失去了對當(dāng)代時裝的感召力。

Via CHANEL

當(dāng) 2024 年底 Wertheimer 家族最終敲定 Matthieu Blazy 時，這無異于復(fù)刻了當(dāng)年招攬 Karl Lagerfeld 的驚險一躍。Matthieu Blazy 的上任再次證明了外聘設(shè)計師的價值，不在于他帶來了多少自己的東西，而在于他作為「他者」，能看到內(nèi)部人視而不見的品牌生命力。

不過，對于任何奢侈品牌而言，一位新創(chuàng)意總監(jiān)在上任初期獲得關(guān)注并不罕見。真正困難的是，這種關(guān)注，能否從話題熱度逐漸轉(zhuǎn)化成品牌長期方向。在首秀大獲成功之后，Blazy 的動作明顯變得更加宏大且具實驗性，甚至被視為品牌高層給予其「無限創(chuàng)作權(quán)」的信號。

Via CHANEL

在 2025 年 12 月于紐約推出的高級手工坊系列，是 CHANEL 第一次允許創(chuàng)意總監(jiān)將品牌最引以為傲的 Métiers d’art 體系置于如此「粗糲」且具有強烈公共屬性的非傳統(tǒng)場域。

Via CHANEL

在過去，高級手工坊系列往往被包裝在精致的異國城堡或歌劇院中，但 Blazy 選址于紐約廢舊的地鐵 R32 站臺進行這種「去精英化」的實驗，標(biāo)志著管理層開始接受他用「日常性」來定義「奢侈」的激進策略。

Via CHANEL

在 2026 年 3 月推出的 2026 秋冬系列中，Blazy 推出了一個幾乎剝離了所有雙 C Logo 的系列，這是一個極其大膽且具有「反商業(yè)」色彩的舉動。他撤掉了顯眼的品牌標(biāo)識，轉(zhuǎn)而利用粗花呢的織紋錯位、巴洛克風(fēng)格的異形紐扣，以及他標(biāo)志性的流體剪裁來建立辨識度。

Via CHANEL

能夠讓一個依賴符號紅利支撐溢價的巨頭放棄 Logo，說明 CHANEL 已經(jīng)完全認可了 Blazy 的審美領(lǐng)導(dǎo)力。這種信任超越了單純的銷售額，上升到了對品牌「美學(xué)解釋權(quán)」的全面移交。

只有當(dāng)品牌高層對設(shè)計師的「審美控制力」擁有絕對信心時，才會允許這種去 Logo 化的嘗試。這證明了 Blazy 不再需要依賴品牌符號來賣貨，他本身創(chuàng)造的「Blazy 廓形」已經(jīng)成為了最昂貴的標(biāo)簽。

Via CHANEL

到了 4 月推出的 2027 早春系列，Blazy 選擇重返比亞里茨 (Biarritz)——1915 年 Gabrielle Chanel 開設(shè)第一家定制店的原點。選擇在品牌「物理原點」辦秀，通常是極具神圣感的舉動。Blazy 并沒有單純地復(fù)刻歷史，而是將 1926 年的黑裙草稿與巴斯克海灘的拉菲草編織、運動針織面料相結(jié)合。

Via CHANEL

他通過這場秀完成了一次「認祖歸宗」式的重構(gòu)。他不僅是在設(shè)計衣服，他是在對比亞里茨、對 Gabrielle 的起源進行「Blazy 式」的重新注釋。獲準(zhǔn)在品牌最具神圣感的誕生地進行如此大刀闊斧的「歷史重寫」，是 CHANEL 給予一名設(shè)計師的最高禮遇。

正如當(dāng)年 Karl Lagerfeld 通過一系列打破常規(guī)的舉動贏得 Wertheimer 家族「終身聘用」一樣，Matthieu Blazy 在上任之后的表現(xiàn)，已經(jīng)讓他從一名「外聘設(shè)計師」轉(zhuǎn)變?yōu)椤钙放频幕怼埂?/p>

他不僅贏得了 2025 財報那 193 億美金的數(shù)字，更重要的是，他讓 CHANEL 相信，在他的邏輯下，這個百年品牌能在新的階段再次成為引領(lǐng)新時代審美的存在。Matthieu Blazy 的光芒以及 Wertheimer 家族已表現(xiàn)出來的高度信任，似乎 CHANEL 真的會誕生出「第二個 Karl Lagerfeld」。

Via CHANEL

但是在我看來，對于 Matthieu Blazy 而言，這固然是莫大的榮譽；而對于 CHANEL 而言，這應(yīng)該要成為「避免品牌再度墮入輪回的警醒」——如果 CHANEL 真的打算像以往那樣超長期地任命 Matthieu Blazy 的話，那么當(dāng)這位設(shè)計師也像以往那樣離開品牌之時，CHANEL 那種非常強烈的封閉的「體系文化」是否會再一次產(chǎn)生侵蝕？

「人類從歷史中學(xué)到的唯一教訓(xùn)，就是人類無法從歷史中學(xué)到任何教訓(xùn)。」我打心底里希望，這句話是錯的。

AUTHORNEAR

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