山東
春天是可以吃的，也可以喝。舌頭總比眼睛和皮膚更敏感，會在第一時間告訴人們春天的味道。
香椿芽是春天的使者。桃紅柳綠之前，它迫不及待地鉆出枝頭，剛伸個懶腰，便被等待已久的人們掐下來，放到盤子里。只需一點細鹽，稍稍腌制，就吃得津津有味。或是切碎了，細細地撒在豆腐上，就能讓原本無味的豆腐瞬間升華，若配上山雞蛋，炒上一盤，黃綠相間，熱氣騰騰，更是鮮美無比。
榆錢來得稍微晚一些，要等春風里有了暖意，才會掛在樹枝上，一串串，在我看來，比櫻花好。因為吃法多樣：涼拌，拌著面粉蒸，做成窩頭。我尤愛榆錢窩頭，每年等榆錢下來，都會蒸上一鍋，蘸蒜泥或辣醬，盈握掌中，愛不釋手。
老家有一種辣椒醬，當年的小販推著小車賣，味道和所有的辣椒醬都不同，沒有蒜蓉，沒有麻椒，也沒有牛肉粒，更沒有浮出來的一層油。和沙縣小吃的辣椒醬略有相似，我每次想起來，舌根冒酸水。前兩年我找到了一次，蘸著饅頭吃了兩天，香的……此時不敢再想。
等榆錢在樹上變黃，槐花就要開了。雪白，如同春雪。曬干的槐花可以做餡，包餃子或者包子，摻上粉條和肥肉丁，解膩又解饞。不過，薺菜更適合做餡，咬一口，唇齒間全是山野清香。
槐花唯一的遺憾，是香氣過盛，如果蒸著吃，要把花汁擠干，否則，香出一股腥氣，就難以下咽了。
春天的味道，讓人想爬樹。
蒲菜追著春天的尾聲浮出水面，但我小時候沒吃過，也沒見過，或許見過，也不知道能吃。到濟南后，才開始吃蒲菜，濟南的蒲菜名聲在外，民國年間出版的《濟南快覽》中提到:“大明湖之蒲菜，其形似茭，其味似筍，遍植湖中，為北數省植物菜類之珍品。”老舍曾對大明湖的蒲菜贊美不已。郁達夫來濟南時，也專門提到:“湖景并不覺得什么美麗,只有蒲菜、蓮藕的味道,的確還鮮。也無怪乎居民競相侵占,要把大明湖改變作大明村了……”
春天的菜好吃，是因為氣候和土壤。剛剛復蘇的土地讓葉子、花朵以及果實都帶著一股欣喜，再加上春風拂面，春光明媚，讓食物也擁有了春天的心情。
我艷羨這些春天才有的植物，它們不用經歷酷暑，也不用經歷秋涼，更不用經歷寒冬，在最好的時節生出來，在最好的時節離去，把最好的味道留給人間。
許多動物，在春天也格外誘人。“斜風細雨不須歸”的時候，“桃花流水鱖魚肥”。“蔞蒿滿地蘆芽短”的日子，“正是河豚欲上時”。東坡肉要配春天的新筍，鄭板橋愛吃的鰣魚，也要在“春風三月初”時和揚州的春筍一起爛煮。
海鮮在春天最好吃的是爬蝦，亦稱皮皮蝦。它在春天產卵，肥壯的蝦體內全是膏脂，肉質十分鮮嫩。對蝦在清明前后最爽脆，蛤蜊和扇貝也適合春天吃，若海鮮只愛螃蟹，則要忍住，等到秋天，才能吃到最好的味道。
春茶當然也是最好的，尤其是綠茶，明前最珍貴，然造假也最多。不管是龍井還是碧螺春，我覺得真正的雨前茶品質就已很高，若只喝明前，恐怕下肚的多是“年前”的秋茶。
特別說明一點，山東本土的日照綠茶，是沒有明前的，但山東人的大棚技術高超，一過春節，日照的大棚里，就有了新茶，雖沒有露天的好，但價格相對實惠，也值得嘗個新鮮。
春天也是喝酒的好季節。杜牧就是在春天的細雨中到處尋找酒家，李清照也是在綠肥紅瘦時“濃睡不消殘酒”。讀白居易的“吳酒一杯春竹葉，吳娃雙舞醉芙蓉”，就想起竹葉青了，雖不是吳酒，但有竹葉的詩意在。我倒存了瓶竹葉青，十年了，一直未開，總覺得應該再等一等。
有一年春天，農歷三月初七，蘇軾在路上遇到一陣急雨，同行人被淋得發抖，狼狽不堪，然而蘇軾沒什么感覺，天就晴了。
因為蘇軾剛剛喝了酒，雨停后，他寫了一首詞：
莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。
竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。
料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。
回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。
春天，我喝完酒回家，醉眼朦朧看山前的明月，常想起這首詞。其中的歡樂和痛苦，讓多少人深有體會。也許，每個人都生活在糾結中，比如，我自己也不明白，為什么，當我仰望星空，第一眼看到的，卻總是香椿芽、榆錢、槐花？
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