如果你了解過英國的美食，那肯定對“烤肉”印象深刻，這里的“肉”，通常指的就是“牛肉”。

在這里，還有一個特別的組織——“神品牛排社（Sublime Society of Beefsteaks）”。

神品牛排社成立于1735年，創(chuàng)始人是戲劇經(jīng)理人約翰·里奇。事實上，它并不是當時唯一一個專注于牛肉的社團，但是它卻是英國現(xiàn)存最古老的美食社團。

先來了解一下時代背景，當時英國興起了瘋狂的結社風潮，涌現(xiàn)出大量以“大吃大喝”為主題的社團——注意，這里的社團指的是“全員男性”的社團。

歷史學家沃爾特·阿諾德在他1871年出版的《神品牛排社的興衰史》一書中寫道，神品牛排社起源于約翰·里奇和劇院布景畫家喬治·蘭伯特之間隨性的牛排配波特酒晚餐。當時的他們應該都沒想到，這種純粹的味覺享受竟催生了一個延續(xù)近三百年的傳統(tǒng) 。

最初牛排社吸引的是各種藝術界人士，包括威廉·霍加斯和塞繆爾·約翰遜等名流。

在那個年代，烹飪是一門莊嚴的藝術。每周六下午兩點，烹飪儀式準時開始。首任廚師愛德華·赫德森會親自監(jiān)督烤制的每一個細節(jié)——愛德華·赫德森可不只是一位烹飪大師，他還是全英拳擊冠軍。

牛排被放置在明火上進行烤制，油脂滴落時激起的火焰與香氣，彌漫在整個聚會房間。

根據(jù)1754年《鑒賞家》雜志的描述，該社團有一條鐵律：“絕不容許任何牛肉以外的菜肴上桌” 。雖然偶爾會有蔬菜作為配角，但主角永遠、且只能是牛排。

這種對單一食材的極致專注，造就了一種近乎宗教般的飲食體驗。

當牛排被端上桌時，肉質(zhì)呈現(xiàn)完美的粉紅色，外皮焦香，肉汁充盈——這正是英國人對“牛味”的終極追求 。

如果說食物是牛排社的靈魂，那么儀式就是它的骨架。

神品牛排社的聚會絕不僅僅是坐下來開吃那么簡單。

你可以把它看作是“偽共濟會”式的儀式。新成員入會時會被蒙上眼睛，在穿戴古怪服飾的會員環(huán)繞下，對著當天的牛骨起誓并親吻它 。

日常會議中，穿著銅扣藍燕尾服的成員們各司其職：戴著倫敦塔守衛(wèi)帽子的主席主持大局，“主教”負責領唱，“記錄官”維持紀律。而最倒霉的“跑腿小弟”則要忍受各種捉弄，甚至被裹在白桌布里接受嘲笑 。

或許你會覺得有點荒謬。但歷史學家多米尼克·詹姆斯指出，這正是樂趣所在：“這些儀式實際上并不是讓人當真的。”

它更像是一場屬于成年人的“化妝舞會” 。在嚴肅的政治交流和豪邁的吃肉之間，這種戲劇性的惡作劇提供了必要的“社團情誼”。

那么，這塊牛肉的意義只是味蕾上的追求和儀式上的認同嗎？當然不止如此。

看看那些穿著藍色燕尾服的成員們吧，他們的銅扣上鐫刻著社團的格言：牛肉與自由（Beef and Liberty）。

在18世紀，吃牛排是一種愛國的姿態(tài)。為什么呢？這就不得不提英法之間頻繁的戰(zhàn)事了。牛排成為了英國人對抗法國精致烹飪和天主教四旬齋戒的象征。

著名的牛排社成員、畫家威廉·霍加斯在他的畫作《啊，老英格蘭的烤牛肉！》中生動地描繪了這一對抗：畫面中，瘦骨嶙峋的法國平民和肥頭大耳的僧侶，只能眼巴巴地盯著那塊屬于英國人的肥美牛肉 ——這何嘗不是另一種“乳法”呢？

對于彼時的英國人來說，牛排是一種繁榮的體現(xiàn)。他們相信英國的自由制度讓中產(chǎn)階級也能吃得起肉，不像那些法國貴族獨占美食資源，以至于“下面”的人都吃不起肉。

那法國人是如何回擊的呢？他們干脆利用英國人的“牛肉控”，給他們起了一個綽號“烤牛肉（Rosbifs）”。有意思的是，直到今天，“烤牛肉”法國人仍然如此稱呼英國人。

再說回“神品牛排社”。這個美食社團有著可以稱得上偏激的“大男子主義”。他們把那些從歐洲大陸旅游回來、偏愛意大利面和精致葡萄酒的英國男子稱之為“馬卡龍尼（Macaronis）”，認為他們的做派是女性化（甚至可以用侮辱性的“娘炮”來代稱）的。

但你再看他們自己的所作所為，無論是穿奇裝異服還是親吻骨頭明顯都是“不尋常”的。

當時的小說家托拜厄斯·斯莫利特就在作品中諷刺這群人“似乎并沒有花太多時間和他們的妻子在一起” 。

這種自我矛盾恰恰揭示了飲食文化的復雜性。美食從來不僅僅是美食，它往往是我們身份認同、焦慮與偏見的投射。

如今，神品牛排社依然存在。他們每月仍在倫敦歐文街聚會，嚴格遵守24人的會員限額——這個規(guī)矩嚴格到即使是威爾士親王（后來的喬治四世）想入會也得排隊等候 。

雖然這種“純男性”的立場招來了“性別歧視”的批評 ，但這個社團對美食的執(zhí)著、對儀式的堅守，也讓我們看到了一種獨特保守的飲食文化形態(tài)。

正如那首傳唱近三百年的社團會歌所唱：“這是自由不列顛人的歡樂主題，幸福在于牛肉與自由” 。

以上就是關于神品牛排社的內(nèi)容~

對此，你有什么看法呢？