冰雪季即將結束，在過去的這個冬天里，“東北大花”仍舊流行。前些日在機場送行時，就看到一個旅行團的團服坎肩帶有“東北大花”元素——比品牌羽絨服還要張揚。對“東北大花”在東北的流行，我一直覺得很詫異，于是禁不住去這個結果到底是有著怎樣的演變歷程。今天胡子姑且蹭個熱度，聊一聊我所知道的一些情況。

根據相關資料記載，“東北大花”不是東北“地產元素”，而是一種來自“魔都”的外銷品。溯源其核心圖案，是1952年由任職于上海華東紡管局設計室的設計師陳克白創作完成的“牡丹鳳凰”，其創作靈感來自設計師下鄉調研時，從民間剪紙、年畫、藍印花布提取吉祥紋樣，以高飽和度的紅、綠配色定型。同期還有“紅牡丹”、“孔雀團花”等圖案，設計風格亦如此。這種花布經紡織工廠批量生產后，在計劃經濟體系下，由商業系統統一調撥，在全國銷售。

自上市起，這種艷麗得有些扎眼的花布，就因色彩喜慶、耐臟等特點，被當作被面或褥子的罩面，因此在商業系統內，這種花布的標準名稱為“牡丹鳳凰被面布”。在當年，這種花布并非專銷東北的商品，而是全國各地的城鄉均有銷售。值得注意的是，東北三省無論城鄉，很少有將這種花布當作衣料使用的。這種憑布票購買的花布也談不上暢銷，只是因為耐臟、艷麗（婚禮使用）而被用作被面，至少在吉林是這樣的。也正因為多被用于被面，這種艷麗的花布在公眾認知中就多少有了一些“私密性”的意味，把被面穿身上這種遭人揶揄竊笑的情況更是絕少發生。

在歷史上，東北是中國最早完成工業化和城市化的地區之一。民眾整體審美偏西式，不要說城市里，就是鄉村也注重款式顏色，即便是條件艱苦時期，衣服褲子也多以純色為主。對顏色、花式有追求的婦女，也是偏重大紅、大綠，或者是低飽和度紅色、綠色的碎花布紋。

“牡丹鳳凰被面布”的色彩搭配并不符合城市化影響較深的東北人審美。對于顏色搭配，東北有這樣一句順口溜：紅配藍討人嫌，紅配綠賽狗P。“牡丹鳳凰被面布”的色彩搭配恰恰犯了順口溜中下句的忌諱。至少在世紀之初，用作被面尚可，若是大庭廣眾下，穿這種布料做的衣服上街，會被認作土氣、出洋相——花里胡哨的，跟個“花粒棒”似的。

當然，作為演出服裝就另當別論了。演出服裝不僅需要有視覺沖擊力，還需要文化錯位給人留下深刻印象——能把被面披掛上身，不僅吸引眼球，還會產生特殊的戲謔喜劇效果。在我印象中，第一次看到“牡丹鳳凰被面布”成為衣料，就是喜劇小品上。

1997年2月6日，在張惠中導演，趙本山、范偉表演的小品《紅高粱模特隊》上，就出現了這種花布做的演出服裝。盡管作品主要突顯改革開放后農民精神上的變化和追求，以贊美現實，謳歌勞動光榮為主題，但是把這種“大紅揉碎大綠”的布料當外衣穿，在農村婦女中間也應不多見。至于男子穿則是在刻意“扮丑”，在從前，我也只是在二人轉演出中看到過。

自上世紀末開始，東北二人轉借小品的火爆而名揚全國，“牡丹鳳凰被面布”也剔出了鳳凰，成為紅底紅花小綠葉構成的“東北大花”（花紋式樣并非一種）。由這種料子制作的服裝常常出現在東北文藝作品之中，而未見于其他地域，因此被世人誤解為東北日常生活的真實寫照。再后來經過時裝秀、短視頻的推波助瀾，遂演化成為如今的“東北大花”——“東北專屬網紅文化符號”。

在寫這篇內容時，我特地詢問了一些有過農村生活經驗的年長者，生怕由于自己的短視淺見，忽視了“東北大花”在過去年代城鄉間的影響。然而目前得到的反饋基本一致，至少在吉林市周邊，這種東北大花并不是花布銷售的主流品種，大家更沒有這種布料用作衣料的記憶，理由竟然眾口一詞——顏色太磕磣。當然，世事是很難用個體記憶進行全局定義的。的確不排除在物質條件較差的時代，“東北大花”曾被一些不計較審美的人家用作衣料的可能，但那應當是個例。

其實，在審美趨同的時代，能夠以“特性”被大眾認同，并且逐漸火爆，是一種歷史的選擇。“東北大花”能夠成為東北的文化符號的根源，在于紅火了幾十年的東北工業文明和城市文化已然雄風不再，至少從上世紀末以來，東北給外人的印象已是“東北大花”——色彩仍舊花哨，但內容與“前衛”漸行漸遠。

對于“東北大花”的火爆，是有人提出異議的，我就看到一些網友嘲諷“東北大花”是從炕上跑到身上，更有網友將“東北大花”的流行上綱上線到“敘事權的轉移”和“自我文化矮化”。我覺得存在即有理，“東北大花”成為網紅圖案在一定程度上是在書寫歷史——對于潮流，只能順勢而為，更何況“紅火”總要比啥也沒有好。

當然，我并非沒有遺憾：東北過去工業化、城市化水平沒有被外人了解有情可原，可沒有被東北年輕人記得就難免令人嘆息。與“東北大花”帶動的熱鬧喧囂文化現象不同，東北大地現代工業文明所積淀的自豪感，可能是振興這一方天地最為寶貴的“白細胞”。

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