馬云穿過的網紅鞋，被2.68億賤賣

導讀

THECAPITAL

網紅品牌隕落。

作者 | 馮曉亭 編輯 | 吾人

（ID：thecapital）

一雙鞋，曾打造出一家市值41億美元的公司。如今，整家公司卻只賣了3900萬美元（約合人民幣2.68億元）。

當地時間3月30日，曾被硅谷精英奉為“腳上信仰”的鞋履品牌Allbirds宣布，已與美國配飾集團American Exchange Group簽署最終收購協議。根據協議條款，American Exchange將以約3900萬美元的交易價值收購Allbirds的全部知識產權及部分其他資產和負債。

公司表示，該交易預計將于2026年第二季度完成，扣除清算費用后的凈收益將于2026年第三季度分配給股東。

3900萬美元。這個數字，對于任何一家公司而言或許都不算小數目，但對于Allbirds來說，卻是一個令人窒息的數字——因為它的對照組，是2021年上市首月突破的41億美元市值。

從41億美元到3900萬美元，短短數年間，這只曾經展翅高飛的“小鳥”，以不足巔峰估值1%的價格，悄然落地，再難起飛。

從羊毛到神話

故事的起點，是一個新西蘭人腦海中一個“瘋狂的想法”。

2014年，前新西蘭足球國家隊成員Tim Brown站在運動鞋市場的邊緣，望著Nike、Adidas等巨頭瓜分天下的格局，心里揣著一個旁人看來異想天開的念頭：用羊毛做鞋。

這并非毫無來由的突發奇想。Brown在新西蘭長大，羊與羊毛是那個國家的底色，也是他童年記憶的一部分，一家人手織的羊毛衫，伴隨他度過了幾乎所有的冬天。在他眼中，羊毛天然、抗菌、防臭，可再生、可生物降解，是大自然賦予人類最理想的材料之一?！拔乙恢痹谙?，為什么從來沒有人用羊毛做鞋面？”這個問題在他心里盤旋了多年，最終變成了一場改變他命運的實驗。

但從想法到產品，從來都不是一條坦途。早期，Brown的構想幾乎無人買賬，被普遍視為不切實際的浪漫幻想。好在他的堅持打動了新西蘭羊毛工業研究小組，獲得20萬美元的資金支持，并在新西蘭政府農業科學家的協助下，歷經多輪試驗，最終鎖定了一種直徑僅12.5微米、細如發絲十分之一的美利奴羊毛，這種羊毛柔軟輕盈，卻在制鞋層面面臨易起球、易氈化的技術難關。

轉機來自一位名叫Joey Zwillinger的再生材料科學家。他的加入，讓Brown的構想從實驗室走向了現實。兩人攜手攻克技術壁壘，在2014年以“3/7”為名，在眾籌平臺Kickstarter上以98美元一雙的價格發起預售。結果令所有人瞠目，5天之內，近千位支持者涌入，1064雙鞋售罄，籌得12萬美元，是預期目標的整整四倍。

這一炮，打響了Allbirds的第一聲名號。

2015年，品牌正式以“Allbirds”之名成立，切入DTC（直面消費者）賽道，主打線上銷售，砍掉中間商，將“環保舒適”的品牌主張直接傳遞給消費者。

彼時，DTC模式在美國正值風口，Allbirds與眼鏡品牌Warby Parker、床墊品牌Casper并駕齊驅，被業界譽為“DTC先驅品牌”。創辦僅兩年，旗下主打產品Wool Runner便被美國《時代》雜志稱為“世界上最舒服的鞋”，品牌也憑借環保理念認證成為B-Corp公益企業。

但真正讓Allbirds從小眾爆款蛻變為現象級品牌的，是一群穿著它走進鎂光燈下的硅谷精英。

在硅谷這片崇尚實用主義、蔑視奢華標簽的土地上，Allbirds的羊毛跑鞋以其極簡的設計和“環?！钡牡赖鹿猸h，完美契合了科技圈的審美基因。谷歌聯合創始人Larry Page是首批穿著它出現在公眾視野的大咖，隨后是推特前CEO Dick Costolo、蘋果CEO蒂姆·庫克，再是風險投資人Ben Horowitz、“互聯網女皇”Mary Meeker……硅谷開始流傳一句話：“但凡是有投資人的地方，十有八九可以看到一雙Allbirds。”

這種名人效應，遠不僅限于硅谷。好萊塢影星艾瑪·沃特森公開表態支持，脫口秀女王奧普拉·溫弗瑞將其列入年度推薦清單，新西蘭前總理杰辛達·阿德恩穿著它出席公開場合，在國內，馬云也被多次拍到上腳Allbirds。而最具象征意義的一筆，是萊昂納多·迪卡普里奧——這位長年以環保斗士形象示人的好萊塢巨星，不僅是Allbirds的忠實擁躉，更在2018年C輪融資時親自下場成為投資人和品牌代言人。

資本的嗅覺同樣敏銳。

從2016年A輪融資的725萬美元，到2017年B輪1750萬美元，一年時間內公司的估值也從3200萬美元飆升至3.68億美元，翻了近十倍。2020年E輪融資后，這家初創公司估值更是達到驚人的17億美元——Allbirds以驚人的速度完成了從初創公司到獨角獸的蛻變，用時不足六年。

2021年11月，Allbirds正式登陸納斯達克，股票代碼“BIRD”，IPO發行價15美元，高于原定價區間。上市首日，股價盤中一度觸及32.44美元，最終收漲92.6%，市值突破41億美元。彼時，無數媒體為之歡呼，將這家鞋履品牌的上市譽為DTC時代最閃耀的勝利之一。

沒有人預料到，那個盤中的32.44美元，會成為Allbirds永遠無法再觸及的高點。那41億美元的市值，不是一個起點，而是一個終點。

神話出現裂縫

上市，是一個品牌對外最隆重的“成人禮”，也是一把最無情的放大鏡。

2022年2月，Allbirds披露了上市后的首份完整年度財報。數字擺在臺面上，冷酷而清晰：2021財年營收同比增長27%至2.775億美元，增勢尚可；但凈虧損同比擴大75%，高達4540萬美元。與此同時，股價在財報發布前后已一路暴跌逾70%，從高點附近狂瀉至8美元上下，市值蒸發近30億美元。

對此，Allbirds管理層的表態依然充滿信心，聲稱將推進戰略轉型，重點聚焦四個方向：重振產品與品牌，與核心消費者重建情感連接；優化美國門店布局，放緩擴張節奏；調整國際戰略，探索分銷商合作模式；全面壓縮成本，改善現金流。

然而，信心與現實之間，橫亙著一道越來越深的鴻溝。

2023年初，2022年財報出爐，數據顯示2022年營收僅增長7.3%至2.97億美元，增速大幅放緩；凈虧損卻從4540萬美元急劇擴大至1.014億美元，同比惡化超過123%。這是Allbirds歷史上首次年度虧損突破億元大關。聯合創始人Joey Zwillinger罕見地在公開采訪中承認，公司在決策層面出現了系統性失誤，這些問題在2022年第四季度集中爆發，釀成了難以挽回的財務損失。

然而更糟糕的還在后面。2023年全年，營收同比下滑14.7%至2.541億美元，凈虧損進一步擴大至1.525億美元，較上一年再度惡化逾50%。進入2024年，頹勢非但未能遏制，反而加速惡化，全年營收同比再度暴跌25.3%，跌至1.898億美元，這已經跌破了公司上市前的營收水平，相當于將過去數年的增長幾乎全部抹去。

問題究竟出在哪里？

復盤來看，Allbirds的困境，是多重因素疊加的結果。

其一，是產品線擴張的失控。Allbirds起家靠的是一款Wool Runner，憑借極簡設計與舒適體驗占據了消費者心智。但上市后，公司為了拓寬收入來源，開始將品類延伸至服裝、戶外鞋款乃至兒童產品，產品線越拉越長，卻始終未能復制Wool Runner的市場爆發力。品類分散不僅攤薄了品牌聚焦度，更讓庫存管理陷入混亂，促銷折扣頻頻出現，直接侵蝕了原本就不厚實的毛利空間。

其二，是營銷投入與品牌溢價的雙重失效。Allbirds過去依賴的名人效應與自然傳播，隨著品牌知名度趨于穩定而邊際效益遞減。曾經的“硅谷爆款”光環褪色之后，Allbirds既沒有Nike的技術壁壘，也沒有Adidas的文化積淀，僅憑“環?！倍謸纹鸬囊鐑r，在消費者日趨理性的市場環境下愈發脆弱。

其三，是國際化擴張的激進與錯配。Allbirds在資本鼓勵下快速向海外布局，在歐洲、亞洲多個市場同步開設門店。但不同市場的消費習慣、品牌認知度與渠道生態差異巨大，激進的擴張帶來了高昂的運營成本，卻未能產生相應的銷售回報。國際業務非但沒有成為新的增長引擎，反而成了吞噬現金的“黑洞”。

其四，亦是最根本的一點，即Allbirds自始至終未能找到盈利的路徑。DTC模式在邏輯上確實可以省去渠道中間商、實現更高毛利，但其背后對應的是極高的獲客成本、倉儲物流費用和線下門店租金投入。Allbirds在追求規模的過程中，始終無法將這些成本降至合理區間，虧損如同懸在頭頂的達摩克利斯之劍，隨著時間推移愈壓愈重。

壓垮駱駝的最后一根稻草，是人事的動蕩。

2023年5月，品牌靈魂人物、創始人兼CEO Tim Brown正式卸任CEO職務，僅保留聯合創始人及首席創新官頭銜。接班的是另一位聯合創始人Joey Zwillinger，但他的任期同樣未能延續。不到一年后，2024年3月，Allbirds宣布由COO Joe Vernachio接任CEO，Zwillinger隨之退出管理層。至此，兩位創始人均已離開公司核心決策崗位，徹底失去了對這家由他們一手創辦的企業的掌控權。

一個品牌失去創始人，意味著失去了最初的信仰與方向。而對于一個高度依賴品牌故事與價值觀驅動的消費品而言，這種失去，往往是致命的。

3900萬美元的終局

2026年3月30日，那只曾在納斯達克驕傲振翅的“小鳥”，最終選擇了落地。

Allbirds發布公告，宣布已與美國配飾集團American Exchange Group簽署最終收購協議，對方將以約3900萬美元的交易價值收購其全部知識產權及部分資產與負債。

這場交易，沒有鮮花，沒有掌聲。有的只是一串冰冷的數字，以及數字背后那些再難被重提的高光時刻。

3900萬美元。這是Allbirds的賣身價。而它的峰值，曾是41億美元。兩個數字之間，相差逾百倍。

更大的諷刺或許在于，American Exchange Group是一家以生產中低端配飾、授權品牌產品為主營業務的公司，旗下代理著大量面向大眾市場的鞋履與飾品品牌。曾經被硅谷精英視為身份符號、被《時代》雜志盛贊為“世界上最舒服的鞋”的Allbirds，如今要成為這家公司資產清單上的一個條目。這不是涅槃，這是降維。

那么，3900萬美元能買到什么？

從法律意義上說，它買到的是Allbirds的全部知識產權：品牌名稱、商標、專利技術、設計積累，以及多年來建立的供應鏈關系與消費者數據。對于American Exchange而言，這或許是一筆不錯的買賣——用相對低廉的價格，將一個擁有全球知名度的品牌納入麾下，再以自身擅長的大眾渠道將其重新激活。

但對于Allbirds最初的信奉者們，那些曾經相信“一雙環保的鞋可以改變世界”的投資人、消費者和員工而言，3900萬美元意味著什么？意味著故事結束了，而且結局并不體面。

Allbirds的命運，并非個例。

近年來，一批曾經紅極一時的國際網紅消費品牌正在經歷相似的困境：英國潮牌Superdry在銷售額持續下滑后深陷破產危機；日本高端戶外品牌Snow Peak宣告私有化；連帽衫發明者Champion被母公司掛牌出售……這份名單，還在不斷增添新員。

這些品牌的興衰，折射出一個更深層的商業邏輯，在資本催熟的年代，“好故事”可以支撐起一個驚人的估值，但終究無法替代可持續的商業模型。當市場情緒退潮，留下的便是裸泳者的輪廓。

Allbirds的故事里，有太多值得審視的細節。它選對了一個絕佳的時代節點：消費者對可持續發展的關注正在覺醒，硅谷文化對“反潮流”的極簡美學推崇備至，DTC模式被資本市場賦予了幾乎不設上限的想象空間。它也選對了一批最具傳播力的種子用戶：硅谷投資人的背書，本質上是一種信用背書，它讓Allbirds在沒有大規模廣告投放的情況下，完成了破圈傳播。

但它走錯了上市后的每一步。過早的品類擴張稀釋了品牌的核心認知；過于依賴“環?！惫猸h而忽視了產品競爭力的持續迭代；過度激進的國際化燒掉了大量現金而收獲甚微；過于執著于DTC模式，在渠道紅利消退后又慢了半拍轉向第三方分銷，每一個“過”字背后，都是一次與盈利目標漸行漸遠的選擇。

當然，也有外部環境的影響。通貨膨脹與利率上升雙重壓制下，消費者在非必要支出上愈加謹慎，溢價鞋履的需求空間隨之收窄。而競爭端，昂跑、HOKA等主打舒適跑鞋賽道的品牌異軍突起，以更鮮明的運動屬性和更強的產品迭代能力，逐步蠶食了Allbirds曾經占據的心智份額。

或許，Allbirds最大的悲劇不在于輸給了對手，而在于輸給了自己。它曾經擁有足夠的時間窗口、足夠的資本彈藥、足夠深厚的品牌積淀，來建立一套真正可持續的商業體系。但它選擇了用“增長”代替“盈利”，用“擴張”代替“深耕”，用“故事”代替“數字”。當市場耐心耗盡，一切便轟然坍塌。

3900萬美元，為這段故事打上了一個令人扼腕的句號。但歷史不會因此而失去意義。Allbirds的興衰，是這個時代消費品牌最真實的鏡像，這家公司用實際經驗告訴我們，情懷可以是起點，但從來不能是終點；資本可以是加速器，但從來替代不了利潤；名人可以是放大器，但從來撐不起一家公司的地基。

那只曾經飛越硅谷的小鳥，最終以3900萬美元落了地。

而它留下的問題，值得所有仍在飛翔的品牌認真思考：當光環散去，你還剩下什么？