4 月的杭州黃龍萬科中心，一家新開的砂鍋燜面店悄悄霸占了熱搜 —— 不是因為味道有多驚艷，而是店里這位顛勺的師傅，眼熟得讓人發(fā)愣。

沒錯，就是前西貝門店廚師長張旭君。4 月 14 日中國藍新聞記者探店時，直接逮到這位 “老熟人” 正在后廚埋頭揉面，手里的活兒從烤得滋滋作響的魚，變成了咕嘟冒泡的砂鍋燜面。

誰能想到，半年前還在鏡頭前篤定 “烤魚不算預(yù)制菜，頂多是半成品” 的他，如今面對同樣的問題，只剩下連連搖頭和沉默，手里的面揉得比誰都認真，仿佛用搟面杖就能把 “預(yù)制菜” 這三個字搟沒了。

這事兒得從賈國龍的新動作說起。作為餐飲圈的 “折騰達人”，西貝剛經(jīng)歷關(guān)店 102 家、高管降薪 30% 的陣痛，他轉(zhuǎn)頭就搞出了新品牌 “天邊砂鍋燜面”，從北京 798 一路開到杭州，短短兩個月拓店六家，架勢堪比餐飲界的 “閃電戰(zhàn)”。

有意思的是，這家新店被顧客吐槽 “渾身都是西貝味兒”：50 元一份的燜面不夠兩個男人吃，份量勸退，但裝修風格、服務(wù)調(diào)性，甚至那股子西北風味的倔強，都讓人忍不住說 “這就是賈國龍的店沒跑了”

張旭君的 “換崗”，其實藏著西貝的大戰(zhàn)略。賈國龍早就說了，新品牌就是為了承接關(guān)店后的員工和門店，搞 “關(guān)一批、轉(zhuǎn)一批、留一批” 的操作。

作為跟著老東家的老兵，張旭君顯然是 “轉(zhuǎn)崗” 大軍里的一員，從高端正餐的廚師長，變成人均 48 元快餐的燜面師傅，跨度雖大，但熟練的手藝沒丟 —— 畢竟都是賈國龍體系里的 “老伙計”，換個鍋照樣能鎮(zhèn)住后廚。

不過比起換工作，大家更關(guān)心的還是半年前那場 “預(yù)制菜辯論賽”。去年西貝深陷預(yù)制菜爭議，羅永浩直接開懟 “全是預(yù)制菜”，賈國龍氣得放話要起訴，雙方吵得沸沸揚揚。

當時張旭君作為門店廚師長，直面鏡頭力挺：“我們的烤魚哪是預(yù)制菜？頂多算半成品！” 這話在當時可是賺足了話題度，也成了西貝回應(yīng)爭議的重要聲音。

如今時過境遷，記者再提起這茬，張旭君卻像按了靜音鍵，頭搖得跟撥浪鼓似的，嘴里念叨著 “不方便回答”，手里的面揉得更起勁兒了。

這反應(yīng)也太真實了 —— 畢竟現(xiàn)在的新東家還是賈國龍，新品牌主打的就是 “明廚亮灶”，后廚全程公開，就是為了避開預(yù)制菜的坑。這會兒要是再聊烤魚算不算預(yù)制菜，豈不是給自己找難題？倒不如低頭做面，讓砂鍋燜面的香氣說話。

其實張旭君的沉默，背后是整個餐飲行業(yè)的糾結(jié)。市場監(jiān)管總局早就明確了，中央廚房半成品不算預(yù)制菜，但消費者心里的 “預(yù)制菜陰影” 沒那么好消。

賈國龍顯然是摸清了門道，新品牌不僅明廚亮灶，還把人均消費從西貝的百元級，拉到了 40-50 元的親民區(qū)間，主打一個 “性價比突圍”。

但網(wǎng)友可不買賬，有博主吐槽 “超大砂鍋裝薄薄一層面，純屬情緒價值”，還有顧客直言 “味道不難吃，但 50 塊錢吃份燜面，還是覺得虧”。

一邊是老員工的忠誠追隨，一邊是消費者的犀利吐槽；一邊是極力避開預(yù)制菜爭議，一邊是新店被說 “翻版西貝”。賈國龍的燜面店，能不能帶著張旭君這樣的老員工走出困境，還真不好說。

但至少現(xiàn)在，這位前西貝廚師長已經(jīng)找到了新的戰(zhàn)場，至于預(yù)制菜的話題，或許真的不如手里的燜面來得實在 —— 畢竟把面揉勻、把菜燜香，才是廚師的本分。

目前杭州的這家新店還在熱熱鬧鬧地營業(yè)，店里的砂鍋還在咕嘟作響。張旭君依舊埋頭做面，只是不知道下次再被問起預(yù)制菜，他會不會停下手里的活兒，給個不一樣的答案。