寶石盤手表全面回歸，伯爵亮出殺手锏！

其實在鐘表圈，彩色裝飾寶石盤的受寵并非新鮮事，但讓我大感欣慰的是，在此經驗豐富的PIAGET伯爵終于不再只是淺淺試水，而是拿出了一副全面奪回裝飾表盤話語權的氣勢來。

上個月“鐘表與奇跡”日內瓦高級鐘表展結束后，很多人問我“心中的前三”是什么？我的答案：“伯爵必有一席！”

還是感慨，我最喜歡的伯爵確實回來了——專注做自己，以“裝飾寶石玩轉色彩”，從來是領頭羊而非跟隨者。

今年大受好評的Swinging Pebbles墜飾時計

裝飾寶石盤的“多方出擊”

早在1963年以來，PIAGET伯爵就已在表盤設計中大膽引入青金石、綠松石、孔雀石和虎眼石等多彩裝飾寶石。

尤其是1969 年，傳奇的21世紀系列誕生，各種形狀色彩的表盤組合18K金，直到今天都是收藏和拍賣行的香餑餑，行情日漸上漲。

如果說前兩年伯爵只是小小嘗試，探探巔峰期審美在如今市場的反饋，那么今年絕對是充滿自信的全力出擊。

首先，大家還記得2024年伯爵推出的沉甸甸大金表Polo79吧——可以理解為1979年的Piaget Polo腕表的復刻版，但是尺寸調大到了符合當下審美的38毫米。

而今年先是推出雙金款。

隨后則是更耀眼的18K白金表殼搭配方鈉石表盤，據說一面世就很受歡迎。

點綴18K白金拋光圓模雕刻裝飾

它同樣搭載PIAGET伯爵自制1200P1自動上鏈機芯。

而比較小眾但最初也是由彩色寶石盤作為特色之一的安迪·沃霍爾系列，今年也新增牛眼石表盤款。

它的表圈鑲飾巴黎釘紋

以及藍色石英表盤，以圓模雕刻為裝飾。

它的直徑是45 x 43毫米，搭載PIAGET伯爵自制501P1自動上鏈機芯

更絕的是，伯爵在去年發布的新系列Sixtie鎏金悅影系列上大獲成功后，今年也加入了裝飾表盤。

同樣是藍色石英盤

而它居然還能和安迪·沃霍爾腕表配成形態各有千秋的對表——我們日常所見的對表大多是硬湊，搭配如此協調又特別的實屬罕見。

同樣的石英石表盤，還被用在Polo系列上，真正實現全系列的全面覆蓋。

我正好把Polo腕表和全新Possession時來運轉鎏金煥彩系列組合搭配了一把

伯爵今年在珠寶上也組合了綠松石、方鈉石和藍線石，用上硬質寶石馬賽克微鑲工藝，且結合最有特色的宮廷式圖騰裝飾金工，標志性設計層層疊滿。

個人認為，這是Possession時來運轉系列最出色的新作

別急，精彩的還在后面！伯爵居然在炫技的Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飛輪腕表上，鑲嵌了虎眼石！

整塊表只有2毫米厚，寶石則精細鑲嵌在機芯部件上

難點在于，虎眼石鑲嵌后，伯爵要用特制的0.15毫米超細針頭以特殊工藝去除殘留物，否則既會損傷寶石，更可能影響機芯。

PIAGET伯爵非凡臻品創作與制造總監Rémi Jomard在日內瓦接受八卦兔專訪時特別提到這塊表的創意：“首先，Altiplano至臻超薄的概念表始于2017年，之后升級到陀飛輪，都是2毫米厚。而伯爵著名的9P手動上鏈機芯（誕生于1957年）也是2毫米厚。于是我們開始思考在陀飛輪后下一步該做什么，這是伯爵一直想要突破的?！?/p>

虎眼石出現在3處

在Rémi Jomard看來，“不幸”的是他們選擇了虎眼石，且只有0.43毫米厚：“虎眼石透明度很高，切割時要在它的美學效果呈現最好的時候停止，不然就像玻璃，會看不到紋理?！?/p>

不過好消息是，伯爵目前提供了虎眼石、藍色方鈉石、玉及縞瑪瑙四種材質的組合——充分發揮石材大師優勢。這也是向1960年代品牌標志性的“風格搭配顧問”（Style Selector）這一半定制理念致敬了。

最后，女生們大愛的Swinging Pebbles墜飾時計出場了。

三種材質分別是彼得石，虎眼石和鉻云母，而且是卵石造型

墜飾時計是伯爵的經典之作，是自由創造年代的映射。當然今年新品靈感也來自歷史典藏。

早在1972年，伯爵就推出不對稱設計的圓潤懷表

它的難點之一在于處理卵形的石料，但伯爵已積累足夠經驗。

“寶石盤是趨勢，幸運的是我們多年前就精通了。你看櫥窗的歷史作品，上世紀七八十年代我們用了很多寶石盤。” 面對不少品牌推出裝飾寶石盤的現狀，Rémi Jomard充滿自信，“既然大家都覺得寶石盤是表達的好方式，為什么不做呢？況且我們更懂，我們很自豪，因為我們比任何人都早?！?/p>

扭索金鏈也是伯爵金工的代表之一

不得不說，伯爵展廳是我在日內瓦展館期間享受到的絕佳視覺盛宴。

(向右滑動圖片，點擊查看大圖）

圓模雕刻疊加金工，成就高辨識度

其實今年伯爵還有一個重要變化——把品牌歷史上非常經典的圓模雕刻裝飾更深度地融入到新表。

首先就是全新形象的Polo印記腕表，它的表盤就以圓模雕刻裝飾來呈現，帶有鮮明的層次感。

精鋼表鏈搭配藍色表盤，42毫米直徑

說了好久的“圓模雕刻”，它到底是什么？

時間回到1979年，當時的伯爵推出Piaget Polo系列，熱衷于參加馬球比賽的伊夫·伯爵（Yves G. Piaget）先生把他的熱情都投入到新作中，這也成為1980年代的經典火爆之作，深受各界名流青睞。

1979年的Polo，它的表盤就是圓模雕刻裝飾，有明顯的區分

從歷史上看，這種裝飾是有實用意義的。

Rémi Jomard對我說：“在制表業的早期或者說直到15年前，如果要在同一部件上呈現兩種不同的表面處理效果，就必須在物理上做出區分。當拋光表面與緞面拉絲表面相鄰時，若想呈現非常銳利的棱角和筆直的線條，就必須制造出明顯的差異?！?/p>

而圓模雕刻設計——即拋光區與啞光區的交界就此誕生。

18K玫瑰金版

多年前這是必要的處理，但今天憑借現有工藝，伯爵已能獲得更好的區分效果。但圓模雕刻是品牌歷史的傳承，也有裝飾價值，更能帶來高辨識度，值得留存下來。

這是我覺得最有特色的一對Polo印記腕表，42毫米的男款和36毫米的女款完美組合

不出意外，這塊米色36毫米的新表會成為今年的小熱門，它表圈的60顆鉆石鑲嵌太符合我心意了。

而卡其綠可替換式橡膠表帶也給這塊表帶來更多色彩沖擊。

無論伯爵是否考慮到“進一步提升Polo腕表在豪華運動表市場的辨識度”，但融入品牌DNA的設計顯然是有效的。

最后，去年的黑馬系列Sixtie鎏金悅影今年居然出了皮帶款。

另一塊是我們已經見過的藍色石英石款。

再看表扣，居然也用了圓模雕刻裝飾。

對伯爵來說，Sixtie鎏金悅影系列雖然是以“手鐲式腕表”獲得成功，但金屬鏈帶并不是它的唯一——表殼形狀及未來的裝飾表盤，更能撐起這個系列廣闊的前景。

放手做自己的PIAGET伯爵，在今年確實贏得“精彩”評價。從品牌豐富且又成功的歷史資料庫中找到靈感對伯爵來說，是聰明又能很好延續品牌發展的方式。

曾經是市場風潮的引領者，在如今更為挑戰的環境下，“做出特色”遠遠比跟隨流行更靠譜，因為流行易變，而品牌自我的風格和辨識度才是一以貫之的。

看看我這一手的雞尾酒戒指，它們依然是伯爵過去的輝煌延續

就在月初，一位讀者在伯爵定制了一枚安迪·沃霍爾手表——18K白金表殼加上特殊寶石盤。對于買遍各大品牌手表的他來說，未來能夠持續吸引他的只有獨特個性和審美力沖擊。

走在前沿者，從不跟隨。

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