今年上海的春天特別長。

草長鶯飛，花木扶疏，在梧桐區遛彎和騎行的人直接將氣氛拉滿。入夜，門面窄小的小酒館里坐滿了腔調很好的人。

早兩年，去晚新聞的“夜線約見”節目前，我才知道早C晚A（日咖夜酒）這個專門詞匯。早上用咖啡（Coffee）提神來開啟一天的工作，晚上則需要Alcohol（含酒精飲料）助眠來舒緩疲憊，做回自己。這些行為通常在小酒館或清吧完成。

如今，許多咖啡店也調起了酒，“日咖夜酒”成了魔都生活的重要打開方式。

這檔電視直播節目讓我聊聊的，不僅是“日咖”，更重要的是“夜酒”：上海的小酒館。

在我的概念里的，“日咖”是個定量，場地可以是家中、辦公室、咖啡館，夜酒則更“隨機”些，外延更大。

這幾年大批都市中年時尚人士、時髦知識分子甚至老登們也成了小酒館的常客。

我覺得適合Citywalk的城市才適合小酒館。這類小酒館通常門面很小，藏在上海小馬路、老弄堂或老洋房里，氛圍重于排場。

與精致餐廳相比，小酒館通常沒有鎮臺面的豪華硬菜，卻有自家的看家下酒菜。與私房菜餐館相比，小酒館雖有下酒菜，卻沒有家宴感，且更強調酒飲，特別是低酒精度酒飲。小酒館無需遵循飯局文化，也不用正襟危坐。從18:00～23:00左右，小酒館都在營業中。

上海某些小酒館生意火爆，催生出黃牛去排隊的盛況。某天素來考究的“老錢”好友約包括我在內的兩三好友去了一家熱門小酒館，桌子相隔兩個矮凳拼成的，排隊很久，落座需要側身擠入，坐著得佝頭縮頸，碗碟都是小盤。

好友說：一頓吃飽倒也不便宜。

我笑：小酒館不是讓你吃飽的呀！

我們是一起經歷過經濟上行期的好友，回憶里都伴隨著精致宴席的香氣。記得十幾年前有次我去烏鎮采風，他在上海遠程遙控當地友人欲來接待，被我婉拒，結果還是送來兩瓶頂流白酒年份酒在席間助興……

這是那個時代實業家特有的老派的慷慨周全。如今到了“老登”年紀，一道吃起了小酒館，倒也趣味萬千。

這幾年上海的小酒館如雨后春筍般冒了出來，小馬路上的一步一店很有溫度，貼合情緒和空間的剛需。

小酒館在上海的語境里有一套明確的氣質、場景、調性的休閑方式。小酒館介于餐館和酒吧之間，主打松弛、微醺、輕度約會和本地化。

上海老外多，Bistro傳統根深蒂固，如今的上海小酒館文化，是傳統黃酒鋪子、Bistro與海派市井氣糅合而成的奇妙文化。

老上海傳統小酒館可以追溯至清乾隆年間，以紹興人經營、賣紹興黃酒為主。規矩是只賣酒不賣菜，自帶下酒菜。多數是豆腐干、花生米和一些鹵味。這些小酒館1956年以后大多改制，只剩下王老和等少數老字號。

20世紀90年代后期衡山路酒吧街開始起勢，21世紀最初10年如烈火烹油，還有新天地，Park97、茂名南路、東平路桃江路汾陽路那一帶，后來就逐漸走了下坡路。那些酒吧里下酒菜雖有，但偏西式，不甚適口，也不落胃，價格也是“磨刀霍霍”。當然，混過這些酒吧的人也都有年資了。

當年古北水城一帶日式居酒屋居多；吳中路金匯路則韓餐、居酒屋和臺式深夜食堂云集；定西路則是小酒吧、夜宵店混雜，市井而多元，還有地下防空洞改造而成的平價酒吧……本地潮人、文藝青年和老外人頭攢動。

虹梅路休閑街各國風味小餐吧和本幫菜、皖南土雞湯等毗鄰而居，2009年以后被稱為“老外街”。這些餐吧與梧桐區的那些酒吧群落有明顯區別，七成是老外，以餐為主，酒吧為輔，就像老外家門口的食堂加酒吧，常有飛鏢和桌面足球游戲，曾有一度越夜越美麗，氣氛很暖意。

前不久，我受邀去了老外街的印度菜小酒館，門口是一尊石雕佛像，里面九成是印度人，我吃了一夜各種造型的咖喱味食物。

相比之下當年虹橋開發區就顯得高冷了，深藏在喜來登、揚子江、虹橋賓館等賓館內的酒吧、居酒屋，音樂燈光上乘，價格也有點高深莫測。不過如今在這些高檔賓館的周邊，也發展出不少小酒館和深夜食堂。

現在想來，虹橋長寧當年的這些社區小酒吧、居酒屋、老外街半露天餐吧，洋房清吧等等可能就是后來上海小酒館的直接雛形和精神鼻祖。

家門口的餐酒一體，做的是熟客，追求的是微醺放松，而非夜蒲狂歡，不談商務，無需遵循飯局文化，以社區感和日常化為主基調。

這幾年，我去過的本幫菜小酒館集中在長寧徐匯黃浦，基本上白切豬肝、白燒鱔絲和糟貨都品質不俗；

黃浦徐匯多的是寧波舟山海鮮小酒館，主打生腌糟醉，分量小但殼肉盈盈然，新鮮度必須很高；

長寧靜安多的是云南菜小酒館，各種混著菌菇、酸辣、奇幻香料的小盤菜玩的是異域情調；

虹口小酒館不多，蓋因老齡化程度較高，老年人不是夜經濟的主力，北外灘餐飲太重太奢，今潮八弄的石庫門復古小酒館過于重酒輕餐，瑞虹天地的精釀餐吧太過美式，唯魯迅公園虹口足球場一帶寧波海鮮小酒館和居酒屋星星點點，走本地老饕路線。

聽說湘菜小酒館近年來在普陀區異軍突起，不過我去普陀區不多，也沒吃過湘菜小酒館的菜。

全上海可能最普遍的，是川菜小酒館。

家在長寧，我去某紹興酒場比較多。老酒壇、八仙桌、黃酒溫壺、魯迅風和各類紹興黃酒年份酒溫文爾雅，有歲月感和黃昏情調，適合淺酌慢飲，下酒菜的發揮也比較穩定，算是“海派紹興酒場”的標本。

去年深秋我和兩個閨蜜臨時約了這家酒場的虹橋路店，沒有預訂，店里竟連一個散桌也騰不出。侍者將我們引到路邊上街沿的塑料篷子里，厚重的門簾被寒風吹得飄飛，門簾外電動車來來往往，“包間”內蒼黃的燈光映襯得人有點凄惶。于是我們在點菜前毅然離開，坐到了附近的居酒屋里。

冬去春來，這家生意火爆的紹興酒場竟閉店了，好在僅在長寧地界內，同品牌的另三家店仍在。可見，老派、重餐重酒、面積大且生意火爆的傳統大酒場模式，最終仍會被租金和趨勢“優化”掉。

我們轉而去了古羊路店。鄰座有一桌日本人，有一桌中國臺灣人，用竹簾隔斷。店堂亮堂，相較酒場，更像餐廳，少了舊時光的包漿感，接近精致商務風。而玉屏南路店這類社區型輕量化小店，更接近我理想中的紹興小酒館。

去小酒館約會的，更多是同好者，但在上海，即使約小酒館，同樣極見城府和行藏，都得有章法而不刻意，在松弛中又顯情致，顯出對自己和同餐者情緒和時間的尊重。

在我這代人的心里，《繁花》里玲子的“夜東京”是最理想的小酒館。它的地段鬧中取靜，小小的門面曲徑通幽，是洋氣和本幫的結合體，也是極度熨帖的避風港。

寶總說：“黃河路上的十只澳龍，也換不來‘夜東京’的一碗泡飯。”看似暗調的曖昧，看似曉風殘月，其實是理想的關系場，風雨里托底，體面時獨立。這樣的小酒館戳中了魔都人對生活和關系的核心渴望，遍布本城人特有的接頭暗語。

如果沒記錯的話，玲子在和寶總分道揚鑣后，寶總就沒再吃過泡飯，他吃過黃河路大餐，和李李吃過羊肉和七寶大曲，也因兩個漂泊之人的互相懂得而克制又沉淪——就是沒再吃過泡飯。

因為以泡飯為代表的夜東京小酒館所能給出的情緒空間，才是人間羈絆，是小酒館的價值精髓。

上海小酒館雖多，水平卻良莠不齊。有次我吃某家溫州小酒館，鴨舌魚餅等甌味下酒菜有點“不三不四”，辣炒貝類和家燒魚類也是差了好幾口氣。

我雖談不上老饕，但要糊弄我較為精細的味蕾也并不容易。符合我心意的小酒館，要松弛，但不能沒有章法。要自然，也須不失考究。要有菜，不能只用薯條肉腸毛豆來對付，菜可以不硬，但不能瞎弄。

如今上海的小酒館已經逼近結構性飽和，優勝劣汰加速，生存周期縮短，商場店的閉店增多。顯然小酒館業態的風口期已過，進入了淘汰賽，未來將是分化、洗牌，回歸理性，徹底成為上海常態化生活方式。

到了穩重的年歲，去了幾個小酒館，我常常又會回歸“老登局”的體面正規、人模人樣。確切說來，是兩種社交餐飲方式并行不悖。對了，我發現“老登局”和小酒館有個典型的區別：摜蛋。

一場在開席前和結束后會摜蛋的飯局，多數是商務餐館的老登局。

上海小酒館里可以歇下各類靈魂……

No.6881 原創首發文章｜作者 何菲

作者簡介：專欄作家，中國作協會員，上海市作協會員，上海市知聯會會員，上海市網絡代表人士服務團成員，國家二級音樂編輯等。

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