硬核實(shí)力

在“玩表”這條路上怎么樣才算上道了？這里有一個(gè)重要的指標(biāo)——開(kāi)始學(xué)會(huì)做減法。

剛開(kāi)始玩表，看什么都新鮮，稍微做點(diǎn)功課，鋪天蓋地各種之前沒(méi)接觸過(guò)的內(nèi)容撲面而來(lái)。越看，想法就越多，別人的價(jià)值觀涌進(jìn)腦子不斷植根。接著有了幾次實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，這種“加法思維”就再也不能欺騙自己，真實(shí)的需求會(huì)萌發(fā)出來(lái)，無(wú)關(guān)的東西開(kāi)始靠邊站，只為能打動(dòng)自己的內(nèi)容掏錢。學(xué)會(huì)做“減法”，就是真正了解自己要什么，這種狀態(tài)下隨便怎么玩，至少都是對(duì)自己的一份坦然和真誠(chéng)。

“做表的和買表的會(huì)不會(huì)是一個(gè)心態(tài)？”我拿著愛(ài)彼今年新發(fā)布的兩塊鏤空皇橡時(shí)莫名地就會(huì)這么想。

鏤空表就是“做減法”的藝術(shù)，盡量去掉掩蓋鐘表本質(zhì)的表盤和夾板，讓齒輪和杠桿每分每秒的動(dòng)作都曝露出來(lái)。這就是你花錢買到的內(nèi)容，一種近乎透明的價(jià)值感。愛(ài)彼做鏤空腕表的歷史比別家都長(zhǎng)，又恰好這兩塊可是皇家橡樹(shù)——高級(jí)休閑表世界最重要的系列，如果你在做完減法后依然需要一些血統(tǒng)論做支撐，那這兩塊都不夠格的話，選擇就真的不多了。

前篇

//愛(ài)彼鏤空腕表，一部鏤空腕表發(fā)展史//

自從1760年法國(guó)制表師 Andre-Charles Caron 發(fā)明鏤空的懷表以來(lái)，經(jīng)過(guò)了兩百多年的發(fā)展，行業(yè)里已經(jīng)對(duì)于鏤空表有了明確的定義：對(duì)表盤和主夾板進(jìn)行鏤空作業(yè)，只保留能起到基本功能的部分，其余都去掉。鏤空以后，你可以穿透表盤直接用眼睛感受到機(jī)芯的運(yùn)作，同時(shí)，鏤空還為高級(jí)制表還帶來(lái)了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力，這里有更精湛的修飾和打磨，因?yàn)?strong>鏤空的位置產(chǎn)生了巨量的需要精心處理的邊角、圓弧輪廓。這些原本都是可以避免掉的麻煩，普通的主夾板并沒(méi)有多少倒角，現(xiàn)在鏤空以后，工作量翻倍還不止。目前其實(shí)所有品牌都能做鏤空，但從中可以透徹地看到該品牌的實(shí)力，修飾得好，大大加分，粗制濫造，品牌跌分。

愛(ài)彼的鏤空表，特別是腕表，幾乎就是一部鏤空工藝從近代走向現(xiàn)代的演變史。按我的觀點(diǎn)，會(huì)把它分為四個(gè)階段。

「階段11930s~1950s 」

在某些媒體的口徑里，愛(ài)彼是“發(fā)明了鏤空腕表的品牌”，時(shí)間是1930年代。據(jù)我所知，愛(ài)彼從來(lái)沒(méi)有確認(rèn)過(guò)這點(diǎn)，但可以在他們的官方網(wǎng)站上看到一塊1937年的鏤空腕表下面明確注明是“最早的鏤空腕表之一”。哪怕不是“第一”，成為“之一”也相當(dāng)不錯(cuò)。通過(guò)鏤空腕表，愛(ài)彼在西方世界經(jīng)濟(jì)大蕭條的打擊之下暗暗地把制表的邊界繼續(xù)往前推進(jìn)，制表師從應(yīng)付訂單的日常中解脫出來(lái)，重新回歸到“把表做得更好”的事業(yè)中去。說(shuō)到底，市場(chǎng)狀況如何是其次的，制表師才是愛(ài)彼的本色。

1937年表款，這時(shí)還沒(méi)有雕花

這塊表和當(dāng)時(shí)很多品牌一樣，采用 Louis Elisée Piguet 提供的 10TS 機(jī)芯，但 AP 的工匠特別進(jìn)行了鏤空化處理。這就正好體現(xiàn)了近代鏤空表的特點(diǎn)：主夾板上的鏤空是品牌工匠拿完整的主夾板手作的，并非供應(yīng)商直接給你個(gè)鏤空的。也就是說(shuō)，切割下來(lái)的材料不會(huì)回收、沒(méi)有重復(fù)利用的過(guò)程，所以別看材料少了，其實(shí)成本只多不少。

更何況，手工作業(yè)本身也沒(méi)有看起來(lái)那么簡(jiǎn)單。工匠會(huì)先在夾板上劃線，規(guī)劃好怎么鏤，然后兩只手開(kāi)啟左右互搏模式：右手持一把珠寶鋸上下拉鋸，慢慢把不需要的部分切割下來(lái)；而左手水平旋轉(zhuǎn)主夾板，讓珠寶鋸始終貼合線跡。兩只手同時(shí)進(jìn)行不同緯度的操作，真的需要嫻熟的工匠才能做得漂亮。

接下來(lái)對(duì)主夾板的鏤空進(jìn)行整形、倒角、打磨拋光。這部分難度也格外的高，因?yàn)橹鲓A板鏤空后產(chǎn)生的都是內(nèi)輪廓，整形、打磨的時(shí)候銼刀伸進(jìn)去作業(yè)，沒(méi)有空間大幅度地來(lái)回打磨，處處受局限，進(jìn)度會(huì)非常緩慢，和打磨外輪廓時(shí)的肆意妄為是兩個(gè)級(jí)別的難度。而最終效果更取決于制表師的審美意識(shí)，所有幾何線條要形成一副自洽的圖景，所以除了手藝，他們更需要美學(xué)上的敏銳性和修養(yǎng)。“平面設(shè)計(jì)師剛好會(huì)制表”，大概就是這樣的感覺(jué)。

從30年代的鏤空表上可以看到潤(rùn)飾打磨還比較基礎(chǔ)，而同期的愛(ài)彼懷表已經(jīng)布滿阿拉伯風(fēng)格的雕刻藤蔓花紋。不過(guò)還好，這只是早期作品，到了50年代，他家的鏤空腕表上已經(jīng)有壯觀的藝術(shù)效果了。30年代～50年代，就是愛(ài)彼鏤空腕表從嘗試到成熟的階段。

1956年表款已經(jīng)有豐富的雕花，和懷表差不多了，而且時(shí)標(biāo)也移到了表殼上

「階段21950s~1980s 」

接下去的二十多年，在那個(gè)被石英危機(jī)籠罩的瑞士鐘表業(yè)，愛(ài)彼的鏤空腕表把傳統(tǒng)派的美學(xué)發(fā)揮到了極致——鏤空的面積往四周擴(kuò)張，用最鋪張的規(guī)模讓你充分感受到鏤空的震撼。這體現(xiàn)在兩方面，一是表盤有時(shí)徹底不復(fù)存在了，時(shí)標(biāo)被刻在表殼上，視野完全打開(kāi)。這種做法之前在愛(ài)彼的懷表上已經(jīng)存在，現(xiàn)在腕表也用上了。后來(lái)甚至發(fā)展到刻意使用橢圓形表殼、或者明顯比機(jī)芯大得多的表殼。這樣一來(lái)，機(jī)芯和表殼之間就有更多空間來(lái)做額外的鏤空雕飾，整個(gè)機(jī)芯像懸浮在表殼內(nèi)，根本就像一扇完整的阿拉伯風(fēng)格窗花，不再是一塊只顧實(shí)用性的手表。

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這個(gè)變化體現(xiàn)了愛(ài)彼在鏤空工藝上希望達(dá)到的高度，1984年，他們成立了專注于這樣技藝的鏤空工坊，讓一批工匠專攻這個(gè)領(lǐng)域。我想，這種絲毫不惜人工的做法可能也是對(duì)當(dāng)時(shí)石英表席卷市場(chǎng)的一種無(wú)聲反抗，而50年以后的當(dāng)下再回首，哪條路才是正道已經(jīng)不言而喻。

1984年愛(ài)彼鏤空工坊

「 階段3 1980s~2000s 」

第三個(gè)階段從80年代后半開(kāi)始，延續(xù)到本世紀(jì)初期。這期間愛(ài)彼的鏤空工藝本身沒(méi)變，但由于他們逐漸開(kāi)始自產(chǎn)復(fù)雜功能機(jī)芯，比如世界首枚陀飛輪自動(dòng)上鏈機(jī)芯 2870、超薄萬(wàn)年歷機(jī)芯 2120/2800 的陸續(xù)推出，讓他家的鏤空表有了回歸理性主義的趨勢(shì)，在鏤空的同時(shí)，子盤面上的信息同樣突出。這種變化是必然的，復(fù)雜功能是靠更多零件實(shí)現(xiàn)的，這些零件覆蓋住了雕花的鏤空主夾板。表款從正面看已經(jīng)極具現(xiàn)代風(fēng)格，沒(méi)有任何過(guò)時(shí)的感覺(jué)，確實(shí)鐘情于鏤空趣味的話，那看看表背，你還能體會(huì)得到。

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皇橡萬(wàn)年歷，正面看鏤空夾板被大面積遮蓋，背面看就爽了很多

此時(shí)愛(ài)彼還有一個(gè)領(lǐng)先業(yè)界的變化，他們率先引入 CAD 電腦設(shè)計(jì)和 CNC 數(shù)控加工這類新科技。品牌的復(fù)雜功能部門主管 Michael Friedman 透露，愛(ài)彼在 2870 機(jī)芯（1986年公布）的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)已經(jīng)用上了這兩項(xiàng)技術(shù)，這也為下一次變革奠定了基礎(chǔ)。

「 階段4 現(xiàn)在，當(dāng)下 」

而在目前的第四階段，愛(ài)彼消化了近一百年來(lái)制作鏤空腕表的經(jīng)驗(yàn)，把傳統(tǒng)手工藝和現(xiàn)代加工方式結(jié)合成了一種獨(dú)特的“減法”藝術(shù)。現(xiàn)在主夾板的鏤空工藝依靠數(shù)控機(jī)床來(lái)實(shí)現(xiàn)，所以能感受到鏤空的曲線格外流暢，這是現(xiàn)代加工技術(shù)帶來(lái)的高精度優(yōu)勢(shì)。而之后的所有打磨潤(rùn)飾拋光過(guò)程又依舊是全手工作業(yè)，手工藝的時(shí)間成本都不吝惜地讓表主體會(huì)得到，這是瑞士制表的傳統(tǒng)情緒價(jià)值。

所謂愛(ài)彼鏤空表的減法公式，就是在保證制造精度的前提下去掉難以把控的、留下格外動(dòng)人的，弱水三千，只取一瓢飲。

后篇

//說(shuō)表，洋溢經(jīng)濟(jì)上行期的美//

今年AP兩塊新的皇橡鏤空表主打的是鏤空美學(xué)的徹底呈現(xiàn)，同時(shí)在細(xì)節(jié)上附帶兩種同價(jià)位找不到分號(hào)的 AP 專屬玩法。如果非要二選一的話，我覺(jué)得就太過(guò)殘酷，最好打包帶走，它們都相當(dāng)帶勁。

18K黃金的這枚采用了雙平衡擺輪配置，皇橡在2016年首次推出采用這套配置的腕表。今年新款是該配置里的37毫米款首次用黃金表殼打造，這個(gè)尺寸對(duì)我這樣17厘米的腕圍來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直完美，如果你的手腕明顯更粗，那41毫米的黃金款之前就已經(jīng)推出過(guò)。

我希望皇橡雙擺輪腕表能繼續(xù)大力補(bǔ)充各種材質(zhì)和尺寸，如果有人被這些基本條件擋住無(wú)法體會(huì)雙擺輪的樂(lè)趣，那簡(jiǎn)直是犯罪。

皇橡的雙擺輪結(jié)構(gòu)，其實(shí)就是一套擒縱輪+擒縱叉，來(lái)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)擺輪+兩根游絲。由于兩個(gè)擺輪以擒縱叉為中軸，上下排列，所以在日常佩戴的姿勢(shì)下（表垂直的狀態(tài)），整個(gè)擒縱系統(tǒng)可以形成左右重量平衡的效果，這對(duì)于提高走時(shí)精度是有正面效益的。

在擒縱輪、擒縱叉的兩邊都配一套擺輪和游絲，垂直時(shí)重量就平衡了

行業(yè)里其他品牌也有類似“把擒縱部件翻倍”的技術(shù)，鑒于目的和成本都不一樣，很難橫向比較。比如亨利慕時(shí)的施特拉曼雙游絲，它的兩根游絲交替著張開(kāi)和收縮（一根游絲張開(kāi)的時(shí)候，另一根收縮），只要手表平放，擺輪的重心就穩(wěn)定在中軸上。而皇橡的方案則是讓表豎直的時(shí)候重心居中，哪怕這樣做就增加一支擺輪，多出來(lái)的八個(gè)砝碼讓調(diào)校變得更復(fù)雜，而且要求更充沛的動(dòng)力和更低的傳遞損耗。換句話說(shuō)，每一種類似技術(shù)的體驗(yàn)和價(jià)值都獨(dú)一無(wú)二，皇橡也不例外。

不過(guò)哪怕沖著雙擺輪的顏值，我也認(rèn)為有能力就不該錯(cuò)過(guò)……這玩意兒幾乎和主夾板處在一個(gè)平面了，而擺輪夾板甚至像飄在主夾板上空似的！體驗(yàn)過(guò)了才知道，這種感覺(jué)比普通的陀飛輪還爽，簡(jiǎn)直就像第一次拿起全貼合屏幕的手機(jī)，手指好像能摸到每一個(gè)圖標(biāo)和文字，毫無(wú)距離感。

另一枚39毫米的鈦殼鏤空皇橡驚艷在于材質(zhì)，它的表圈、表底蓋采用BMG 塊狀金屬玻璃打造。AP 并不是業(yè)內(nèi)唯一運(yùn)用 BMG 的品牌，但“鋼王”里，皇橡目前是唯一。

BMG 是一種性質(zhì)有些像玻璃的金屬，比精鋼更硬、更耐刮擦。它的維氏硬度據(jù)稱是520左右，那別說(shuō)精鋼了，它比5級(jí)鈦還要硬（不到400），日常防劃傷的效果肯定比5級(jí)鈦更好。拿來(lái)做最容易被劃到的表圈，一點(diǎn)不突兀，恰如其分的用法，并且表鏈中的鏡面拋光鏈節(jié)也是這種材質(zhì)。AP 之前推出過(guò) BMG 材料的表款，我很希望有表主能分享一下長(zhǎng)期下來(lái)它的防刮花能力到底是什么水平？

其實(shí)它還有個(gè)特性是，重量也比精鋼輕（但沒(méi)鈦那么輕）。輕、堅(jiān)硬、切有鋼材一般的扎實(shí)觸感，鈦表就是靠這幾個(gè)特性成為市場(chǎng)新熱點(diǎn)的，而 BMG 在某些方面做得更極致，我看 BMG 有潛力成為真正能接替精鋼的存在。只是限于它必須快速降溫以打斷結(jié)晶過(guò)程，所以只能做小零件，要靠規(guī)模來(lái)降本比較難，同時(shí)高硬度也影響加工，將來(lái)可能只有高級(jí)表款才能用到吧。

機(jī)芯是這塊表實(shí)力夠強(qiáng)夠高級(jí)的體現(xiàn)，它采用今年最新的 7139 自動(dòng)萬(wàn)年歷機(jī)芯，也就是去年發(fā)布的 7138 機(jī)芯的鏤空版本。這兩枚機(jī)芯的特色在于，僅靠表冠就能調(diào)節(jié)所有顯示項(xiàng)，沒(méi)有額外的按鈕以后看著就相當(dāng)簡(jiǎn)潔且現(xiàn)代化。愛(ài)彼最早是從2018年實(shí)驗(yàn)腕表 RD#2 開(kāi)始搭載這項(xiàng)設(shè)計(jì)，7139 等于是這項(xiàng)高端功能的下放，能讓更多玩家享受到科技福利，好事一樁。它的設(shè)計(jì)也和前一代萬(wàn)年歷有多處不同，具體不再詳述。在這里我只談一項(xiàng)可能不太起眼的、但很好用的：9點(diǎn)位置多了24小時(shí)盤，實(shí)用性爆表，調(diào)表時(shí)不可能把上午和下午搞錯(cuò)了，且21點(diǎn)到3點(diǎn)之間有調(diào)時(shí)禁區(qū)警示標(biāo)。表一多，“哪塊表的調(diào)時(shí)禁區(qū)是幾點(diǎn)”這根本記不住，對(duì)于萬(wàn)年歷來(lái)說(shuō)，記不住可能是致命的。

7139 也當(dāng)然體現(xiàn)了愛(ài)彼最新一代鏤空工藝，主夾板、橋板等多個(gè)部件采用電火花（EDM）加工制作。電火花簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，如果你要在夾板上做個(gè)長(zhǎng)寬為4mm x 0.5mm的鏤空，那就要先做個(gè)幾乎同樣尺寸的金屬塊，然后給金屬塊通電、讓金屬塊靠近夾板，電流會(huì)慢慢在夾板上“腐蝕出”同樣造型的鏤空。好處是可以做出非常尖銳的內(nèi)角、非常高的尺寸精度和表面粗糙度，代價(jià)是每個(gè)鏤空都要單獨(dú)做個(gè)金屬電極，電火花過(guò)程還非常緩慢。

EDM 能加工出的零件

EDM 鏤空加手工打磨出的夾板要翻到表背才能盡情欣賞，正面看，它和90年代的作品一樣被機(jī)芯的420個(gè)零件塞得滿滿當(dāng)當(dāng)。這樣復(fù)雜的表值得做鏤空嗎？我相信是的，所以這種技藝才始終生生不息。

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兩塊新作都把頂級(jí)的鏤空工藝做得相當(dāng)傳神，洋溢著經(jīng)濟(jì)上行期的美。鏤空的意義就是揭露真相，它揭露了表的檔次，也揭露了誰(shuí)還在力圖把這種年代悠遠(yuǎn)的裝飾藝術(shù)推到更高的層次上，最重要的是揭露了哪些人敢于用這樣的表來(lái)匹配自己賬戶里的余額。在陰暗角落里充斥著隱形富豪的年代，戴這兩塊反而是一種罕見(jiàn)的純真。

除了這兩塊鏤空，AP今年最重磅的作品，想必大家早有耳聞——“150 HERITAGE超卓復(fù)雜功能懷表”。鉑金表殼和底蓋內(nèi)外遍布手工雕刻的畫卷，部分施以琺瑯彩繪，非常奢侈。功能也和工藝匹配，30種復(fù)雜功能，包含多種歷法相關(guān)的內(nèi)容，應(yīng)該是目前品牌制表能力的集大成者了，限量2枚。

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愛(ài)彼150 Heritage超卓復(fù)雜功能世界歷懷表

鏤空工藝是愛(ài)彼復(fù)雜功能表款的入口，精巧的機(jī)芯結(jié)構(gòu)統(tǒng)統(tǒng)盡收眼底。但對(duì)這樣由1099個(gè)零件組成的作品來(lái)說(shuō)，鏤空了也不能解釋它內(nèi)在的文化價(jià)值有多深厚。從1875年愛(ài)彼創(chuàng)始人首次完成學(xué)徒表，一直到1899年他們完成整個(gè)19世紀(jì)最復(fù)雜的懷表之一“L’Universelle”，也只是花了24年而已。“L’Universelle”強(qiáng)在它擁有19項(xiàng)復(fù)雜功能，愛(ài)彼的制表技藝發(fā)展迅速，且始終站在極高的格調(diào)上。二十多年后，他們推出18項(xiàng)復(fù)雜功能的 La Grosse Pièce 懷表，它擁有品牌最完整的歷法功能，現(xiàn)在這兩枚都被收藏在愛(ài)彼博物館之中。

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最近愛(ài)彼于北京呈獻(xiàn)的2026復(fù)雜功能時(shí)計(jì)鑒賞活動(dòng)中，

這款“Grosse Piece”天文顯示超復(fù)雜功能懷表和150 Heritage也極其難得地作為重點(diǎn)作品展出

進(jìn)入腕表時(shí)代以后愛(ài)彼又創(chuàng)造了各種第一次，包括前述的業(yè)界首枚自動(dòng)上鏈的陀飛輪腕表。這些不斷積累的制表知識(shí)本身在挑戰(zhàn)玩家對(duì)鐘表的理解，當(dāng)你看到的零件太多太洶涌，它們的聯(lián)動(dòng)關(guān)系太巧妙且龐雜的時(shí)候，我相信所有人都會(huì)極其直觀地感受到愛(ài)彼在這方面150年從未跌落神壇。

弓長(zhǎng)工

足球迷、攝影小法師。周六在野外四處游蕩。

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