陜西
從山西大同市區向西行十余公里，武州山緩緩鋪展在眼前。蒼褐山體間，千余尊造像依山而鑿，中國四大石窟之一的云岡石窟就這樣猝不及防撞入視野。沒有刻意的鋪墊，只一眼，便被這跨越十五個世紀的石刻史詩牢牢攝住心神。這座由北魏皇家主持營造的石窟寺，始建于公元460年，歷經64年開鑿，見證了拓跋鮮卑族建立的北魏王朝的興衰更迭，更是公元五世紀世界美術雕刻的最高水平代表，2001年被列入《世界遺產名錄》，承載著游牧文化與農耕文化、外來佛教藝術與中原傳統文化交融的厚重歷史。
步入云岡石窟景區，禮佛大道筆直延伸，兩側石像靜立，風掠過樹梢，似在低聲訴說北魏往事。北魏是中國歷史上第一個入主中原的北方游牧民族政權，定都平城（今山西大同）后，統治者為鞏固政權、懺悔太武帝滅佛之過，同時為祖先追福，大力推崇佛教，云岡石窟便在此背景下應運而生。行至曇曜廣場，便知這場石刻之旅的起點——高僧曇曜奉北魏文成帝之命開山，這位品格堅貞的定州高僧，因平城郊外“馬識善人”的奇遇被文成帝重用，任命為沙門統（主持佛教的僧官），他以皇家之力鑿造佛窟，將帝王威儀與佛教信仰凝于石間，成就中國石窟藝術的開篇華章。
沿山徑緩步而上，石窟群自東向西綿延一公里，45座主窟、兩百余座窟龕、五萬余尊造像，錯落分布在巖壁之上。最先抵達的是曇曜五窟（16—20窟），作為云岡最早開鑿的洞窟，這里的造像帶著鮮明的西域風骨：面相方圓，深目高鼻，袈裟貼身，氣勢雄渾磅礴。每一尊大佛皆對應北魏帝王，佛即是帝，帝即是佛，將皇權與神權完美交融。
行至第20窟，目光再也無法移開。這尊露天大佛是云岡的靈魂，高13.7米的釋迦牟尼坐像，因前壁崩塌而全然展露。晨光斜照，佛面溫潤，眉眼低垂，唇角含著淺淡的笑意，慈悲又莊嚴。指尖輕觸微涼的石面，千年前工匠的鑿痕清晰可辨，一錘一鑿間，虔誠與匠心穿越時光，在石上凝成永恒。抬頭仰望，佛目俯瞰眾生，世間紛擾仿佛都被這目光撫平，只剩內心的安寧。
繼續前行，便到了石窟藝術的巔峰——第5、6窟雙窟。第5窟內，17米高的主佛頂天立地，是云岡最大的佛像。需仰頭才能望見佛頂，袈裟褶皺流暢，掌心寬厚，周身小佛環繞，氣勢恢宏到令人屏息。洞內光線幽暗，唯有微光勾勒佛像輪廓，更添神秘與敬畏。
相鄰的第6窟則是另一番景致，被譽為“云岡第一偉觀”。窟內四壁布滿立體浮雕，以連環畫的形式講述釋迦牟尼從誕生到成佛的故事，飛天飄逸，力士剛健，樓閣精巧，每一處細節都精雕細琢，宛若一座石刻的佛國宮殿。陽光從窟門滲入，在浮雕上投下斑駁光影，一磚一石皆有故事，一紋一絡皆藏匠心，讓人驚嘆古人的藝術造詣。
再往西行，五華洞（9—13窟） 色彩猶存，紅、藍、綠等礦物顏料歷經千年，仍在石壁上隱約可見，飛天衣帶飄飄，伎樂天人手持樂器，仿佛能聽見千年之前的佛國樂聲。行至音樂窟，石壁上的樂伎手持排簫、琵琶、鼓笛，姿態各異，定格了北魏時期中西文化交融的盛景，讓冰冷的石刻多了幾分靈動與煙火氣。
漫步山間，時而駐足凝望大佛，時而俯身細看小龕造像，大至十余米的巨佛，小至拇指大小的坐像，無一不精。風在洞窟間穿行，帶著千年的靜謐，游人的低語輕輕回蕩，不敢驚擾這石間的佛影。沒有喧囂的浮躁，只有與歷史對話的沉靜，每一道鑿痕都是時光的印記，每一尊造像都是信仰的豐碑。
余暉為武州山鍍上一層暖金，露天大佛的身影愈發柔和。回望石窟群，蒼石無言，佛影巍巍，十五個世紀的風雨滄桑，都刻在這一山石刻之中。
如今，那些鑿石為佛的匠人早已遠去，卻將石窟與藝術永遠留在了武州山間。石上千年，不過一瞬；佛影入懷，卻是永恒。
華商報大風新聞記者陳團結 文/圖 B48
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