作者 | 曾有為

來源 | 品牌觀察官（ID：pinpaigcguan）

引言：又一家承載著香港人集體記憶的客家味道，無奈落幕了。

5月26日，佐敦西貢街的醉瓊樓飯店正式迎來最后營業日，這間扎根香港65年、本地現存歷史最久的醉瓊樓老店，徹底畫上句號。

店鋪門外那塊白底金字招牌還在，但店里不再有熱氣騰騰的鹽焗雞飄出來香味了。

從1961年到2026年，葉問在這里吃過飯，李小龍坐過這張臺，鄧光榮、曹達華等一眾老牌影星也在這里推杯換盞。

可惜即便有再多的傳奇，這家跨越了半個世紀的老店，還是追不上時代的變遷。

香港65年老字號

也扛不住了

說到香港的客家菜，一個繞不開的店名，就是醉瓊樓。

上世紀70年代，這個老字號在全盛時期，曾在香港發展至約有48家門店。

不過神奇的是，這數十家叫“醉瓊樓”的店，老板都不是同一個人，沒人說得出這個店名的由來，只知道客家人開飯館，都喜歡這個名字。

“醉”有酒意，“瓊”是美玉也是美酒，合起來就是一個讓人想到把酒言歡、宴飲盡歡的名字。

更讓人想不到的是，那么多年來，也沒有過店鋪之間為了商標而出現打官司的情況。

而在眾多醉瓊樓分店中，佐敦西貢街的這一家醉瓊樓最特殊，也就是上文說要閉店的這家。

該店于1961年開業，樓高四層，在佐敦這種寸土寸金的地段，一棟整樓做酒樓，這在當時可謂是實力的象征。

店面門楣懸掛的招牌“醉瓊樓飯店”，據悉是由其創始人向當年被譽為“當代草圣”的于右任求得的墨寶。

一位客家菜館老板能求得他題字，既說明醉瓊樓在當時已經做到了一定江湖地位，也暗合了那個年代香港“南北東西的人都在這里交匯”的特殊氣質。

在香港食客中，佐敦這家醉瓊樓一直以良好穩定的出品贏得好口碑，它沒有什么特別的菜肴，有的只是堅守了60多年的老味道。

他家的招牌鹽焗雞、梅菜扣肉都是幾代港人熟悉的老味道。

據店家第三代傳人的親友透露，這家店鋪早已撐不下去了，入不敷出的情況愈發嚴重。

為了挽救老店，去年10月，負責人的長子曾回店接手幫忙，并翻新裝修、調整風格，吸引年輕客群。

可惜效果甚微，高昂的租金和運營成本讓店鋪“壓力山大”，最終實在難以為繼，只能無奈結業。

如今經過歲月洗禮，曾經遍布全港的醉瓊樓也僅剩下灣仔、長沙灣、油塘三間同名門店，且大多經營艱難。

其中灣仔醉瓊樓去年就因經營困難預告結業，這家店鋪也曾拼盡全力在困境中尋找生機，嘗試轉型與突破，但市場的寒風依舊穿透了所有努力。

沒想到的是，事隔多月迎來戲劇性轉機，店鋪業主“體恤時艱”，店東得以逆境求存，勉強保住了門店，從而繼續營業。

談及店鋪的“起死回生”，灣仔醉瓊樓的員工對南方都市報記者感慨道，“真的不容易，現在生意肯定還是有些影響的，但我們仍在堅持。”

在以前，開一家餐館很簡單，沒什么資本，也沒有特別的故事，靠的就是街坊的口口相傳，認你的這個牌子，做的就是人情味，就這樣把一間店扛了半個世紀。

守舊靠熟客

難敵新食肆

說到底，醉瓊樓佐敦店能撐到2026年，靠的就是兩個字：情懷。

開店四十余年、至今仍在營業的“華哥私廚”（原醉瓊樓廣州店）負責人“華嫂”坦言，“香港那些店，其實也是靠情懷才能一直堅守到現在。”

縱觀這幾年香港倒下的老字號，確實它們都有一個共同特點，那就是做熟客的街坊生意，這也是香港的老字號之所以有人情味的原因。

但是情懷能當飯吃嗎？

餐飲講究的是翻臺率，只靠一群忠實老顧客撐起一家大店的營業額恐怕是“杯水車薪”。

而且由于做街坊生意，所以很多老字號的經營模式早已固化，幾十年來不管是菜品還是服務，都停留在“老四樣”和“手寫單”的年代。

既沒有針對Z世代口味開發新品，也拒絕擁抱數字化與外賣浪潮。

這種經營上的因循守舊，也是很多香港老字號的死因。如今的Z世代早已成為香港餐飲消費的主力，他們追求“打卡價值”“社交屬性”和“體驗創新”。

更何況，通關之后，深圳成為了香港人周末的后花園，每到周末或者節假日，深港口岸全是拖著行李箱往深圳趕的香港人，像趕集一樣。

港人都跑去深圳吃更熱鬧、更劃算、更“新派”的美食。

而留在香港的那部分本地消費力，又被急速涌入的內地連鎖品牌，比如太二、蜜雪冰城、農耕記、霸王茶姬、瑞幸等網紅品牌，用標準化出品、數字化體驗和碾壓級的性價比層層截胡。

老字號卡在中間不上不下，網紅不夠網紅，性價比不夠性價比。

老字號倒閉的確可惜，但敵不過時代巨輪就難免被淘汰。

守舊和革新并非一定要二選一

其實傳統與革新從不是對立面，保留地道風味的內核，適配新時代的經營方式，才能讓街坊情懷不被時代淹沒，讓老牌味道得以長久傳承。

在香港老字號倒閉潮下，就有一批品牌在逆勢開新店。

比如最近重新擴張的“美心皇宮”。

這家隸屬于美心集團的中菜品牌，時隔多年再開分店，新店就選在旺角人流最旺的 MOKO新世紀廣場。

這次新開的美心皇宮，在3月10日正式開幕，占地約1.2萬平方呎，不僅保留了傳統，還加入了新的玩法。

比如香港現在很少見到的手推點心車，另外，店里還設有開放式燒味區。

透過玻璃可以看到師傅現場烤乳豬、燒鴨，香味幾乎飄滿整個大廳。

此外，為了吸引年輕客群，美心皇宮還設立了一個“點心教室”以及專門的甜品專區。

最特別的其實是那個點心教室。

廚師會現場教學，客人可以學做點心。一堂課大約450港幣，可以學兩種點心，課程結束還能拿到證書和圍裙。

換句話說，這里不僅是餐廳，也是一個“體驗空間”。

而甜品專區，則是符合了年輕人的口味，有紅豆沙、杏仁茶等傳統糖水，還有普洱芝麻提拉米蘇這類新派甜品。

現在香港的酒樓越來越難做，美心皇宮這種“新舊結合”的模式不妨給當下香港餐飲寒冬一個參考案例，保留傳統，同時加入新元素，讓吃飯變成一種體驗。

不僅要吃，還要看得到制作過程、可以參與互動、可以拍照打卡、可以分享社交媒體。

近年來，翠華也緊跟時代步伐，積極尋求品牌年輕化的路徑，在保留經典配方和傳統工藝的基礎上，進行了一系列的創新嘗試。

比如開發移動應用程序，優化線上點餐流程，讓顧客可以隨時隨地享受便捷的點餐服務。

并且還出了express和快線等新品牌，主要針對年輕消費者，通過新的店鋪設計、產品創新和營銷策略，吸引他們的關注。

在產品創新方面，翠華餐廳也嘗試將傳統手藝與現代元素相結合，推出了一系列符合年輕人口味的新品。

甚至還通過社交媒體、聯名合作等方式，不斷拉近與年輕消費者的距離。翠華集團中國區行政總裁唐一瀚提到：“我們曾經與一些服裝品牌進行聯名合作，推出了一些具有翠華特色的服裝產品，在年輕消費者中引起了熱烈反響，也讓更多年輕人了解翠華這個品牌。”

這些案例充分說明，情懷與革新并不沖突。老字號只要守住味道初心、擁抱數字化與新消費潮流、跳出固化的街坊生意模式，就能在新時代持續出圈、長久存續。

香港的那些老字號，遠不止是地圖上一個圖標那么簡單。對本地人而言，它們是流淌在生活里的煙火，是刻在心底的家鄉記憶。

對內地的游客來說，它們是來香港“尋找地道味道”的第一站，是TVB劇情里那種實實在在的市井氣。

可當老味道跟不上新時代，選擇無奈告別時，惋惜的還是那用了半個世紀堅守的美味初心和街坊人情味。

不管怎么說，每一個時代的終結，都孕育著下一個時代的開場。

也希望老字號懂得以變應變，在保留內核的同時擁抱新時代，熬過這個漫長的冬天。

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