湖北
糊湯粉，我一直以為是江漢平原“魚米之鄉(xiāng)”最具代表性的過早小吃。且看粉是米做的，湖是溝汊縱橫的湖沼里喜頭魚等小雜魚熬出來的，再配上剛出鍋的酥炸油條，有干有濕，有米有面，南北融合，碳水爆炸，完美匹配了我們過早的特征。
之前，北湖小學(xué)對面的雪梅糊湯粉令人驚艷，但這番打卡姚明糊湯粉，以為更勝一籌。
從八鋪街地鐵站出來，沿著武金堤走，會想起當(dāng)年金沙洲還在的時期，一邊是江水，一邊是城市人家，而如今，滄海桑田，現(xiàn)在兩側(cè)都是城市人家，彈指間已是數(shù)百年。
八鋪圍堤與八鋪街交叉口西南側(cè)，一棟寬大高聳如武大變形金剛的建筑底樓一層，密密麻麻的小鋪子中間，就藏著我們要尋找的姚明糊湯粉。
一口糊湯大鍋最吸睛了，戴口罩拖大辮子身材高大的大姐拿馬勺守著，一碗糊湯粉給兩馬勺糊湯，隨后馬勺擱在竹扁上，粉從身旁另一個小桶中汆好，于白霧漫漫的清晨中，于排隊等待的人群中，不慌不忙地做著日復(fù)一日的操勞事兒。
我們要的是蛋粉，我還是頭一回體驗這種吃法。我們自帶的碗擺上大鍋蓋，她先碗底給蔥，再打一個雞蛋，于竹扁高出就勢一磕，入碗。快速攪拌均勻，可聽得筷子碰撞瓷碗的聲響。再給糊湯，沖開催熟生蛋液，仔細觀察，可有黃色小氣泡產(chǎn)生。最后，加白晶晶的細米粉，由黑入白，太極拼圖，一套動作，行云流水。
與糊湯粉搭伙的必然少不了一個高水平的油炸攤子，白墻上浸染著陳年的老油漬，但我們可忽視之。逼仄的小店墻壁上寫著“弘揚傳統(tǒng)美食”，這大概才是料理人的初心。當(dāng)碩大金黃油條出鍋時，這更誘惑人心的美味要我們忘記了周遭的環(huán)境，這油條大概是尋常所見普通油條的一點五倍，筷子一抿就斷，“這才是真正的酥松脆”，片哥吃的很滿足。
奇怪的是，我們并沒有嘗到特別的魚鮮，一方面固然現(xiàn)在糊湯沒以前的鮮美了，另一方面我懷疑可能是生蛋的緣故。它的加入當(dāng)然增加了糊湯的粘稠感，但也可能影響了湯之鮮。
一碗蛋粉7元，一根油條2元，一餐過早下來，不過9元，這樣的性價比放眼全國，大概也沒誰了吧！當(dāng)然，我們還另外加了一根油條，太過癮了！
當(dāng)然，以全國來對標(biāo)，泉州面線糊是與糊湯粉最為接近的，一個是取材海鮮，一個是著意淡水魚鮮，靠水吃水的人們，對于烹飪食物的想法，有殊途同歸之法則。
提及姚明糊湯粉的所在，我一直以為八鋪街是一個相對獨立的片區(qū)，它屬于武昌，但又不像城區(qū)這般更新迭代地太快，而是有著大約十年左右的“遲滯”，故而可在此處尋找到更多舊時的氣息。寒潮未至，冬日暖陽所照射之處，萬物皆有光彩。這小店是破舊的，這隔壁賣楹聯(lián)、燈籠的小店是喜慶的，這人情是爽利的，這碗粉也同樣有了熨帖之味。
想起第一回來這里，是拉菲小陳帶我來的。我們吃了姚明糊湯粉、啟河牛肉粉、老油條，聽他講八鋪街的故事，想來已經(jīng)是好幾年前的事情了……
最后，不知姚明為何叫做姚明，但她的確有跟姚明同樣高大的身材。
作者：舒懷
圖片：舒懷
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