最近，一個消息在美妝圈炸開了鍋——路鉑廷，就是那個被大家叫做“蘿卜丁”的法國高端彩妝品牌，突然把自己的抖音官方旗艦店清空了，微信小程序也宣布要在2026年4月15日關閉所有服務。

你點進去看，原來滿屏都是那抹標志性的“女王紅”，現在只剩下一片空白。

說實話，看到這個消息，我第一反應不是“哦，又一個品牌撤了”，而是想起了幾年前那個瘋狂曬“蘿卜丁”口紅的時代。

2019年前后，誰要是能擁有一支長得像權杖一樣的“蘿卜丁”，那絕對是朋友圈里的“名媛擔當”。

當時這玩意兒有多火？一支口紅賣到千元以上，比香奈兒、阿瑪尼貴出好幾截，但就是有人排隊買。

電商平臺數據顯示，路鉑廷的禮盒裝銷量一度超過8000件，單支口紅銷量也經常沖到幾千件。

社交媒體上到處都是“曬蘿卜”的帖子，那場面，真叫一個熱鬧。

可這才過去幾年啊？怎么就“時代的眼淚”了？

其實，路鉑廷的尷尬處境，遠不止彩妝線在收縮。

它的老本行——那個靠“紅底鞋”打天下的鞋履生意，也正在經歷一場悄無聲息的困局。

咱們今天就來聊聊：那個曾經讓女人們瘋狂、讓男人們掏空錢包的“女王權杖”，怎么就不香了？

路鉑廷的創(chuàng)始人克里斯提·魯布托，是個挺有意思的人。

1963年出生在巴黎一個普通工人家庭，家里四個姐妹，就他一個男孩。

他說自己從小就被女性包圍，“出生在一個非常女性化的環(huán)境里”，這大概解釋了他為啥一輩子都在琢磨怎么讓女人穿得好看。

12歲那年，他逃課去了巴黎的非洲和大洋洲藝術博物館，看到門口掛了個牌子，上面畫著個錐形高跟鞋，還被兩條粗線劃掉了——意思是不讓穿高跟鞋進去，怕劃壞地板。

換成別的孩子，這事兒也就過去了?？婶敳纪胁?，他盯著那個被禁止的鞋型，徹底迷上了。

14歲，他開始混巴黎最火的夜總會The Palace，一邊打雜一邊看舞女們穿的高跟鞋，琢磨著怎么能讓她們穿得更舒服、更性感。

16歲輟學，去制鞋廠當學徒。他給舞女們做鞋，一開始沒人信他，碰壁碰得鼻青臉腫。

后來他去Chanel、YSL做過自由設計師，又在Roger Vivier待過，跟著大師學了幾年。

直到1991年，他和兩個朋友在巴黎Véro-Dodat畫廊開了第一家店。

當時他的鞋子還沒有紅底。

那抹紅色怎么來的？說出來你可能不信——純屬意外。

1992年的一天，他在工作室里對一款樣鞋怎么看都不滿意，總覺得哪兒不對勁。

他助理正巧在涂指甲油，紅色的。他突然靈機一動：要不把鞋底涂成紅色試試？

他拿起指甲油就給鞋底刷了一層。從此，那抹紅就成了他的標志。

魯布托自己說，“紅鞋底就像是給鞋子涂上的口紅”。

你看，從一開始，“口紅”就和“高跟鞋”緊緊綁在一起。

這大概也能解釋，為什么2014年他要做美妝——在他看來，口紅和高跟鞋，本來就是同一套女人魅力體系里的東西。

巔峰時期的魯布托，真是風光無限。摩納哥的卡羅琳公主是他的第一個名人客戶。

莎拉·杰西卡·帕克在《欲望都市》里穿著他的紅底鞋，迷倒了一票觀眾。

卡迪·B在《Bodak Yellow》里唱“這些昂貴的紅底高跟鞋，這些像被血染成的高跟鞋”，直接把他的鞋寫進了流行文化。

2024年，《福布斯》算了一筆賬：魯布托的鞋履品牌估值32億美元，他個人持股35%，身價超過11億美元，成了億萬富豪。

可就在同一年，他的美妝線在中國開始“失寵”。

Puig集團在2024年上半年財報里點名說，路鉑廷“中國市場表現不佳”。

到了2026年3月，就傳出了抖音旗艦店清空、小程序關停的消息。

一個靠“女王權杖”打天下的品牌，怎么就走到了今天這一步？

咱也別急著下結論，說路鉑廷“不行了”。因為它面臨的困境，其實挺復雜的。

先看數據。2026年1月，路鉑廷官網的線上銷售額是670多萬美元，平均每單475到500美元，這個客單價在奢侈品圈里不算低。

對比一下，意大利奢侈品電商italist.com同期收入580萬美元，客單價625到650美元；Bergdorf Goodman收入2870萬美元，客單價400到425美元。

路鉑廷卡在中間，算不上差。

更關鍵的是，2025年路鉑廷官網的年收入是7380萬美元，比上一年還增長了10%到20%。

但到了2026年，預測會下降20%到50%。

這說明什么？說明它的線上渠道增長在2025年就基本見頂了，2026年面臨斷崖式下滑。

再看產品線。鞋履這邊，其實一直在求變。

2025年9月，路鉑廷推出了Miss Z系列，花了一年半時間“重新設計”了細高跟鞋，讓鞋底更耐磨、穿著更舒服。

CEO Alexis Mourot說，這個系列已經成了賣得最好的款式之一。

他們還做了很多以前不太會做的事：和迪士尼合作漫威限量款、和日本藝術家合作花卉系列、和澳大利亞原住民藝術家合作推出48件套的秋冬系列。

甚至，他們還搞了個很有意思的項目——每年推出的“Caba”托特包系列，找不同國家的手工藝人合作，利潤分給制作者，把當地文化故事和商業(yè)結合在一起。

2026年1月，品牌還宣布了一件大事：任命賈登·史密斯——對，就是威爾·史密斯那個兒子——做品牌歷史上首位男士系列創(chuàng)意總監(jiān)。

全面負責男士鞋履、皮具和配飾的設計。

這意味著什么？路鉑廷正在拼命往“生活方式品牌”轉型。

鞋要舒服、包要文化、男裝要找年輕人代言。

他們甚至把每年的時裝秀從兩場壓縮成一場，就為了“讓每一場都值得記住”。

2024年巴黎奧運會，他們在游泳池里搞了一場秀，請法國奧運花樣游泳隊在水下表演，鞋子在水里泡了20分鐘還不壞。

一個靠“極致性感”起家的品牌，現在在跟你講舒適、講文化、講技術、講包容性——這不就是“放下身段”嗎？

可問題是，美妝線呢？為什么沒有同步轉型？

這就說到了關鍵。

美妝和鞋履，雖然是同一個牌子，但面對的完全是兩撥人，兩種競爭邏輯。

鞋履那邊，魯布托本人還攥著35%的股份，有個長期戰(zhàn)略投資者Exor（就是那個控股法拉利的阿涅利家族）在背后撐著，2021年投了6.5億美元進來，占股24%。Exor不急著要短期回報，所以鞋履線可以慢慢搞研發(fā)、慢慢轉型。

但美妝線不一樣。

2014年路鉑廷做美妝的時候，中國市場正處在“口紅經濟”最熱的那幾年。

一支“蘿卜丁”口紅賣到上千塊，不是因為它的膏體比別人好，而是因為它是“女王權杖”。

那會兒流行的是“送女友就送蘿卜丁”，社交平臺上到處是“曬蘿卜”的帖子，誰手里有一支，誰就是“被寵愛的女王”。

可這幾年，風向變了。

你看，2026年3月22日，花王旗下的KATE凱朵宣布關閉天貓、抖音旗艦店。

再往前，悅詩風吟線下門店全關了、蘭芝撤出中國線下渠道、AP媛彬開了一年多就關店。

國際美妝品牌正在經歷一輪“退潮”。

為啥？

一方面，國內電商的流量太貴了。你想維持品牌聲量，就得往直播、達人、廣告里砸錢。

可砸了錢，也不一定有效果。路鉑廷這種客單價極高的品牌，在抖音這種平臺上有天然的轉化困境——誰會在刷短視頻的時候，隨手花一千多塊買支口紅？

另一方面，消費者的心態(tài)變了。以前大家認“大牌”，覺得越貴越好。

現在呢？社交平臺上到處都是“成分黨”“配方測評”，年輕女孩們比的是誰更懂護膚品成分、誰的性價比更高。

說白了，“名牌力”正在被“產品力”取代。

你一支口紅賣一千塊，憑什么？就因為你是“女王權杖”？可現在誰還吃這套啊？那些動輒賣斷貨的國貨美妝，哪個不是靠實打實的產品功效和性價比殺出來的？

還有個細節(jié)挺有意思。2025年6月，黑貓投訴上出現了一條投訴：有人在路鉑廷美妝旗艦店買口紅，收到貨后發(fā)現里面裝的不是蘿卜丁，而是一支用過的雜牌唇釉，瓶身還有污漬。

投訴的消費者說：“再也不會買這家的口紅了?！?/p>

一個靠“奢侈品”“高端”吃飯的品牌，出了這種問題，傷害有多大？品牌信任，有時候就是這么一點一點被消耗掉的。

鞋履那邊，CEO Mourot反復強調一個原則：“我們對很多合作說‘不’，因為那些合作不相關?！?可美妝這邊，顯然沒做到這一點。

所以，路鉑廷現在到底該怎么辦？

先看他們的選擇。抖音旗艦店清空、小程序關停，但淘寶旗艦店還在，線下專柜也還在。

這是“戰(zhàn)略性收縮”，不是“全面撤退”。

但從2026年的最新動作來看，路鉑廷顯然把重心壓回到了鞋履上。

2026年1月，任命賈登·史密斯做男士系列創(chuàng)意總監(jiān)。

2026年3月，又推出了2026年婚紗膠囊系列，女鞋三款、男鞋一款，用蕾絲、綢緞、手工縫制的花朵裝飾，瞄準的是婚禮市場。

你看，鞋履線在拼命擴品類：男鞋、婚鞋、運動鞋、手袋、眼鏡、皮具，全都想染指。

2023年，他們還和Marcolin合作推出了太陽鏡系列。

可問題來了：一個靠“極致性感”起家的品牌，現在要往“生活方式”轉，這條路走得通嗎？

在2024年的一份市場報告中，分析師指出，全球奢侈品鞋履市場2024年規(guī)模206億美元，預計到2034年增長到339億美元，年復合增長率5.1%。

其中，運動鞋是最大的品類，2024年就占了61億美元的規(guī)模。而且消費者越來越看重舒適、可持續(xù)、個性化。

換句話說，市場在變。以前只追求“美”的消費者，現在開始追求“美且舒服、美且實用、美且可持續(xù)”。

路鉑廷的鞋履線，其實已經意識到這一點了。

Miss Z系列主打“舒適”，Caba托特包系列主打“文化故事”，和土著藝術家合作主打“包容性”。

但美妝線，顯然還沒跟上這個節(jié)奏。

你看路鉑廷美妝的產品線，名字還是“女王權杖”“寶石遮瑕”“鉆石粉底”“黑金香水”。

包裝還是那個金光閃閃的、拿在手里像權杖的樣子。營銷還是“送女友”“紀念日禮物”“大女主”。

這不還是五年前那套打法嗎？

可問題是，消費者已經不是五年前那群人了。

以前，你花一千塊買支“蘿卜丁”，是因為它能讓你在朋友圈里顯得“有面子”。

現在，你花一千塊買支口紅，會被閨蜜問：“你是不是傻？這錢夠買三支國貨了，成分還比你好?！?/p>

以前，大家追求的是“讓別人看到我有”?，F在，大家追求的是“我自己用著舒服”。

這就是路鉑廷美妝最大的問題：它一直在“制造社交話題”，卻忘了消費者的“日常需求”。

鞋履那邊，已經開始學乖了：講舒適、講文化、講包容。

美妝這邊，卻還停留在“女王權杖”的舊夢里。

2026年3月，路鉑廷美妝關店的消息傳出后，有網友在社交平臺上說：“蘿卜丁，時代的眼淚?！?/p>

這話聽著有點殘酷，但不無道理。

一個品牌如果只能靠“話題”活著，那它注定是短暫的。

因為話題總有過去的一天，但“好用”“舒服”“值得”這些東西，是可以留下來的。

路鉑廷的故事，遠不止是一個奢侈品品牌在中國“水土不服”那么簡單。

它折射出的是：當市場紅利消失、流量成本暴漲、消費者心態(tài)回歸理性的時候，那些靠“制造話題”起家的品牌，該怎么活下去？

鞋履線那邊，CEO Mourot說過一句話挺有意思：“我們想要成為一個全球性的配飾和生活方式品牌，所以我們非常謹慎。我們新增的品類，都是經過精心挑選的?！?/p>

可美妝線呢？它有沒有經過“精心挑選”？

還是說，它只是2014年那個“口紅經濟”熱潮下的一個產物，當潮水退去，就暴露了裸泳的姿態(tài)？

2026年4月15日，隨著路鉑廷的微信小程序的關閉，一個時代，真的要畫上句號了。

不過，淘寶旗艦店還在，線下專柜還在，鞋履線還在推新款。魯布托本人還在巴黎的莊園里畫草圖，在葡萄牙的度假村里曬太陽。

他曾經說過一句話：“靈感可以來自任何時間、任何地點。只要睜大眼睛，總有一些東西會帶來靈感?！?/p>

問題是，他睜大眼睛看的方向，對嗎？

“可以征服朋友圈，卻征服不了消費者的心。不是話題不夠熱，而是產品不夠香。

背后，是‘重營銷、輕產品’的殘酷現實?！?/p>