被蘋果和馬吉拉「選中」的上海時裝周，在發生哪些轉變？｜MEDIA VOICE

上海時裝周，正在成為全球四大時裝周以外的「第五極」。

3 月 25 日，2026 秋冬上海時裝周在新天地太平湖開幕。與往年一樣，外界最先關注的，是一份日程表：誰回歸，誰首秀，誰占據更核心的位置。

參秀品牌名單本身的亮點已經足夠密集——開幕秀與閉幕秀分別由國內高端女裝品牌HPLY荷比儷和EP雅瑩坐鎮，8ON8、JACQUES WEI、XUZHI、SUSAN FANG 等一批已建立國際認知的本土設計師品牌再次集結。

FENG CHEN WANG 則是在品牌十周年之際決定回到上海時裝周，并與 Apple 五十周年活動聯動，成為唯一受邀參與的中國時裝設計師。設計師王逢陳將這一時刻形容為，「階段性的完成，同時也是新的起點」。

日程上的國際陣容同樣在擴展。既有來自越南的 LSOUL、WHITE ANT 和來自韓國的 YCH 等亞洲新品牌，也有意大利的 STIVANANO、法國的 Marie Elie Paris、美國的 Maison Amory Rin Label 和丹麥 ONLY 等海外品牌，上海時裝周的吸引力在繼續外溢。

同時，一些更具象征意義的場面，例如 Jacquemues 創始人 Simon Porte Jacquemus 出現在新銳設計師 MARKGONG 秀場前排，梅賽德斯奔馳與設計師品牌的聯動，Fabrique 和 Vera Wang 聯名快閃以及壓軸的 Maison Margiela 全球首發大秀等事件，都在持續放大全球時尚行業對上海時裝周的關注度。

由此，我們很容易得出一個結論：上海時裝周正在變得更「國際化」。 但這只是表層。把時間拉長，會發現真正的變化并不只體現在日程表上，而是發生結構里。

過去二十年，上海時裝周完成了幾次關鍵轉向：

• 秀場從單一地標走向城市空間，不再局限于一個場地；

• showroom 從試水走向成熟，發展為穩定運轉的訂貨體系；

• 本土品牌從「風格成立」，走向「商業成立」；
  

• 國際品牌從單純的旁觀或參與，轉向共創共建。

如今上海時裝周在行業內的角色，已不只是一個單純的時尚和趨勢發布平臺，更像是一個極具影響力的背書。也正因為如此，它的價值，不在于「誰來了」，而在于「這里能發生什么」。

本文將以過去二十年的演進為線索，看看上海時裝周如何一步步成為享譽國際的時裝周「品牌」，并發掘其中的長期價值與邏輯。

從引進來到搭臺子，

為品牌培育優質土壤

要理解上海時裝周的品牌力，首先要搞清楚它的「產品」是什么？

區別于常規品牌，上海時裝周產出的不是服飾，不是秀場門票，而是一整套產業基礎設施，即連接創意、商業與消費者的服務系統，其核心價值在于放大創意價值、提高成交效益和激活消費動能。

這套系統并非一蹴而就，而是經歷了三個戰略階段的演進：

1.0 階段（2003-2010）：展示窗口

2003 年，第一屆上海時裝周落地浦東濱江大道，Ferragamo、Lanvin、Vivienne Westwood 等國際品牌的集中亮相，快速在人們心中奠定了「國際時尚樞紐」的基調。

當時的上海時裝周，核心功能有兩個，一個是作為「代理商」，為國際時尚品牌進入中國市場搭橋，另一個是為本土品牌提供一個「對外發聲」的平臺，一定程度上填補了彼時中國時尚產業缺少展示能力和話語權的空白。

十年間，上海時裝周的秀場從濱江大道逐漸向名仕街、復興公園、智造局、800秀、國棉十七廠等富含歷史肌理的空間遷移。這些場地不追求「宏大」，卻與本土獨立設計師品牌「小規模、低成本、強表達」的狀態天然契合，長樂路隨之形成設計師品牌聚集地。

2.0 階段（2011-2023）：產業樞紐

2011 年前后，隨著一批從倫敦中央圣馬丁、紐約帕森斯畢業的中國設計師回國創業，上海時裝周又敏銳地捕捉到了本土創意力量的崛起勢頭，開始系統性地為本土設計師搭建「從秀場到貨架」的商業閉環——

與新天地達成長期戰略合作關系，以太平湖作為主秀場陣地，并開設以MODE展為核心的訂貨平臺共同打造“亞洲最大訂貨季”，讓買手可以在同一時間完成選貨，消費者也能近距離地接觸和觀賞新系列產品。

前端是內容與聲量，后端是買手體系與訂單轉化，這種「發布+交易」的復合邏輯，標志著上海時裝周的角色從「時裝發布平臺」到「時尚產業樞紐」的身份躍遷，并在此后的十余年間被不斷驗證與放大。有設計師透露，其品牌在上海時裝周期間能夠完成全年一半以上的銷售量。

3.0 階段（2024-至今）：時尚中臺

隨著中國時尚消費力的強勢崛起，上海時裝周的戰略定位在經歷多年的擴張與探索之后再次升級，形成一個由新天地秀場（權威發布）+ 蕾虎（先鋒孵化）+ MODE展（商業轉化）+ M SPACE（思想領導力）+ 時尚周末（C端體驗）組成的「產品矩陣」。

這種變化首先體現在空間層面的外擴。新天地太平湖不再是唯一核心，前灘31、靜安八佰秀，以及外灘源、張園等城市地標被納入整體網絡，蘇州河沿線和永源路街區則通過內容化運營形成新的活動軸線。時裝周從「單點事件」，轉變為「城市級分布式場景」。

其次是對「流量轉化」這一環節的持續深化。通過與新天地商圈的聯動，推出「票根經濟」機制，將觀秀人群導入消費場景；對永源路等街區進行內容化改造，聯手小紅書打造「時髦冒頭地」，把品牌展示、社區互動與公共活動融合在一起。

這些動作的本質，是把人們對上海時裝周的關注度和熱度，轉化為真實的消費動能，打造「處處有秀，時時可購」的全城時尚消費體驗季，將品牌與上海城市形象深度綁定。

換句話說，上海時裝周正在從連接資源的橋梁，走向「時尚中臺」——整合國內外創意資源，雙向對接商業渠道，在兩者之間構建交易機制。

本季主題「設級而上」，某種程度上正是這一演進路徑的隱喻——不再依賴單點突破，而是通過結構優化實現整體抬升。

當秀場、showroom 與城市消費場景被組織在一條連續動線上，上海時裝周的意義也隨之升華：

讓品牌和創意不止于秀場，而是存在于生活場里，從深層嵌入上海這座國際中心城市日常。這，正是上海時裝周的「品牌價值」所在。

系統化扶持中堅力量，

為中國時尚產業制造確定性

如果把視線聚焦到本土設計師品牌上，上海時裝周在行業層面的服務價值也在浮出水面：

從上海時裝周走出來的設計師品牌，不只以「創意」定義自己，而是具備穩定的產品結構、明確的品牌哲學與跨媒介敘事能力。

這背后，是一套持續運轉的機制在發揮作用——上海時裝周不只是放大創意，更在系統性地篩選「能成為品牌的設計師」。

• 從創意篩選，走向品牌篩選
  

當設計能力與創意成為基礎門檻，上海時裝周的邏輯正從「發現設計師」，轉向「培養品牌」。

因此，作為「SFDA設計師扶持計劃」的重要實踐項目，本季上海時裝周全新落地的「新浪潮時尚大賽」決賽，對設計師的要求有了質的提升——從評判單一系列升級為考核完整的品牌系統。

從新天地到嘉善路影像公園，六位入圍的設計師需要通過空間裝置與在地敘事，構建一個可被理解和商業化的品牌世界觀。

這種對「品牌能力」的強調，也體現在上海時裝周攜手開云集團發起的「開云CRAFT創意駐留計劃」上。

從左至右：于庚藝，夏榕，龍紅紫娓，鐘梓欣，胡男，蔡佳恩，戚玥琪，王逢陳，徐昊，魏東輝

該項目于日前正式公布首屆十位學員名單，入圍選手的設計理念與語匯兼具本土原創性和國際視野，他們將于 5 月前往歐洲開啟國際研學之旅，并于 2027 年上海時裝周期間進行成果展示。

• 讓 showroom 與設計師共生，建立創意轉化的標準化機制
  

亞洲最大訂貨季的核心載體包括官方配套展會 MODE，同時本季還有 ONTIMESHOW、氣味上海Notes Shanghai、TUBE、 not、TUDOO、LAB 、BLOOMING、THE COOL HUNTER SHOWROOM等展會平臺，都在成為連接全球買手與獨立設計師的核心接口，從產品結構、定價體系到渠道拓展，都有著一套標準化路徑

在此基礎上，本季展會持續深化品牌展示、商貿對接與行業交流的平臺功能，推動本土原創力量、國際時尚資源與專業市場網絡之間的深度聯動。其核心價值在于，為設計師品牌構建了一個具備商業轉化能力的基礎框架。

從產品設計、面料采購、生產成本、定價策略、訂貨周期到交付流程，結合覆蓋全城、鏈接內外的商貿網絡，當交易被標準化，創意才具備持續生產能力。

據AO YES 創始人描述，正是得益于 LABELHOOD 對公眾開放的秀場，讓更多普通消費者有機會近距離接觸品牌，讓他實現了早期的受眾積累。

• M SPACE 與指數發布，把握前沿信號
  

在思想層面，上海時裝周也在有意識地構建平臺的前瞻性和領導力。本季 M SPACE 共創聚談聚焦長期主義戰略的構建與實踐， 雅瑩集團董事長張華明和 adidas 大中華區產品高級副總裁伍景熙等業界領袖 圍繞「長期主義戰略」、「循環經濟」、「可持續材料」等議題進行分享。

在論壇的圓桌討論環節，多位具有鮮明風格的中國設計師品牌主理人齊聚一堂，探討了如何鍛造更具韌性和符合當下消費需求的品牌創意基因。

更具戰略意義的是，由新華社中國經濟信息社發布的《全球時尚產業指數·時裝周活力指數》，也被視為上海時裝周試圖參與全球時尚規則制定、確立自身評價體系話語權的重要一步。

正如 LABELHOOD 聯合創始人劉馨遐在回顧過往十年時所說的，「你可以把當今的中國設計師看作一個整體，他們不僅以設計為核心聚集在這里，也代表著我們的商業力、內驅力，以及與市場一同成長的愿景」。

這個由「創意—展示—交易—趨勢」連接而成的生態閉環，為獨立設計師品牌的穩定成型提供了確定性。

截至 2025 年，上海時裝周已累計扶持近 1000 位中國獨立設計師，助力 JACQUES WEI、8ON8、SUSAN FANG 和 AO YES 等品牌從「風格成立」邁向「商業成立」。

為國際品牌的在地化，

提供多樣嵌入方式

以 2024 春夏秀場被全球權威時裝秀評平臺 VOGUE RUNWAY 收錄為節點，上海時裝周在國際品牌中的話語權和影響力也有了質的提升。

這一變化在本季上海時裝周尤為顯著——

從 Apple 五十周年慶祝活動與 FENG CHEN WANG 十周年大秀聯動，到 adidas 在永福路開設的「Originals會客廳」，再到 Maison Margiela 「秀+展覽」的組合拳，國際品牌不再只是簡單的走秀或快閃，而是以更具「內容屬性」的方式進入本土語境。

其中 Maison Margiela 的參與方式最讓我們感到驚喜。為能更好地進行預熱，品牌特別提前兩個月，以主動公開內部文件夾的方式，實驗性地將大秀和展覽的籌備過程，完整呈現在公眾面前。

可見，Maison Margiela 這一次在上海時裝周的登場，相較以往不僅級別更高、投入更深，目標也更為長遠——通過系統性的內容輸出和本土化聯動，讓消費者重新認識和理解品牌的歷史、工藝和價值觀，從而建立更持久的品牌認同。

adidas 的「Originals會客廳」采取的則是更輕量的合作和交流形式。

在「Power of Three」品牌大秀的基礎上，adidas 本季主要以品牌上海創意中心CCS 打造的「安福」和「CHANGLE」兩款薄底鞋為引子，聯動中國設計師、時尚行業人士，以對談和互動的形式探討中國創意與時尚的多元發展。

Apple 和 FENG CHEN WANG、梅賽德斯-奔馳限時空間于新天地時尚揭幕，并攜手設計師以經典“鷗翼門”為靈感構筑藝術裝置的跨界聯動，以及華裔時裝設計師「婚紗女王」Vera Wang 與 Fabrique 的聯名成衣系列和主題限時快閃空間，也進一步凸顯上海時裝周在國際層面的影響力。

而在時裝秀和各種活動之外，上海時裝周還在主動開拓內容場景。本季與意大利國家手工業與中小企業聯合會（CNA）合作推出「意大利時尚工藝魔方」，將十余個精選的海外時尚手工藝配飾品牌直接引入興業太古匯這一商業空間，讓「文化展示」在真實市場中完成反饋循環。

既能承載品牌全球化的統一敘事，又能容納本土化的靈活表達，上海時裝周為國際品牌打通的是一條極具針對性的本土化路徑。

而當越來越多國際品牌以內容共建的方式嵌入，上海時裝周便不再是只被適配的對象，而是成為品牌在中國展開敘事的無法繞開的一環。

回顧上海時裝周二十余年的演進路徑，可以清晰地看到一條主線：讓創意更確定地轉化為品牌。

這看似簡單，卻恰恰是中國時尚產業長期面臨的結構性難題。創意不缺，產能不缺，市場也不缺，缺的是能將三者高效連接的中臺系統。而上海時裝周，正在成為這套系統本身。

無論是為本土設計師搭建從秀場到貨架的完整通路，還是為國際品牌提供更高內容密度的在地化進入方式，其每一次躍遷的核心邏輯始終一致：降低創意的交易成本，提高品牌的成型概率。

這也是它不同于傳統時裝周的地方。如果說四大時裝周的核心在于定義趨勢，那么上海時裝周正在做的，是讓趨勢更好地被轉化，解決「創意如何變成品牌、品牌如何進入市場、市場如何反哺創意」的完整命題。

從秀場到 showroom，從街區到商圈，從設計師到品牌，從曝光到交易，這些原本分散的環節，被重新組織在一條連續鏈路之中。當鏈路被打通，偶發成功就會被轉化為系統性產出。

這也解釋了一個更深層的變化：為什么越來越多品牌選擇在這里「生根」，而不是「出現」。 因為這里提供的，不只是一次亮相機會，而是一種更高確定性的增長環境。

從這個意義上看，上海時裝周的競爭對手，從來不只是其他時裝周。它更接近一種基礎設施——一套服務于品牌成長、內容生產與商業轉化的操作系統和內生機制。

在這個生態中，創意與商業不再是二元對立的選擇。對于中國時尚行業而言，這或許比任何單季的流行趨勢都更具長期意義。

圖文來源：

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