對內陸來說，西藏往往是遙遠的。地理上的遙不可及，也塑造了朝圣之路必經的翻越，以及某種只有長途跋涉后才能靠近的藏地想象。可如果不必真正進入青藏高原腹地，除了西藏本身，是否還存在“另一個” 西藏？

尚未返青的四月，我第一次抵達位于甘南安多藏區的小縣——夏河。和很多從西南出發的人一樣，低價的機票、一個周末的空當、不算遙遠的距離，讓夏河完全值得一次盲選。

如同字如其人，一個地方的名字往往也隱喻著它的氣韻。初聽夏河時，我想到“春山”，大概是因為它們都帶著某種文學上的季節與山水意象。只不過四月的夏河，還蟄伏在一片荒寒之中。

而后來才知道，這份望文生義本質上其實是一場誤讀。“夏河”并不關于季節，而是因河得名。那穿城而過的河流，古稱漓水，后因流經古大夏縣，被后世稱作大夏河；而到了民國十七年，政府因河名縣，于是才有了如今的夏河縣。

這片藏于藏地邊緣的飛地，不像衛藏那樣擁有拉薩的絕對中心，也沒有康區那種被公路與旅行文化不斷放大的遠方敘事。拉卜楞寺的僧影，安多草原的牧場，讓它維系著安多藏區最完整的寺院體系與草原文明。很長一段時間里，它不為人所知。直到后來，因為《天下無賊》中劉若英在拉卜楞寺祈福的鏡頭，夏河才逐漸進入更多人的視野。而我，也就在這樣不著邊際的期待里，走進了夏河。

接駁車停在拉卜楞鎮車站時，最先看到的不是寺院，而是大夏河。

河水不算寬，卻貫穿了整個縣城。順著河往前走，會發現這座只有八萬人的袖珍縣城比想象中更“西北”。低矮的建筑擠在群山相抱的山谷里，有種肅穆與遺世獨立之感。在更往西的街上，藏式風格外立面開始出現，沿途的藏式手工店、藏餐館等頗具地域文化的業態也鋪展開來。

夏河縣縣城，圖源作者

在一眼能望到頭的街區里，路上行人不多，似乎談不上什么“煙火氣”，但卻存在著許多極具象征性的時刻。在小城的背景中，隨處可見的，是街頭身著赭紅袈裟的僧人，他們宛如這素色河谷中的視覺錨點，也像是某種不言自明的宣告：這山谷里藏著的，終究是一片佛國的人間。

拉卜楞寺的僧人

抵達騰志路的時候，視野霎那間被打開。一條商業街像一條天然邊界，劃出了一道信仰與俗世的分野，而以大夏河為界：河南岸，則是現代縣城的生活系統；河北岸，則是整個安多藏區最重要的宗教中心之一——拉卜楞寺。

彼岸梵宇，此岸紅塵。于此，一陣驚異，便是對這片佛土最由衷的敬意。

相比夏河本身，這座寺院的名字其實更廣為人知。始建于1709年的拉卜楞寺，是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，也是安多地區最重要的宗教與學術中心。

拉卜楞寺

伴隨著居民與僧侶的腳步，我也走進拉卜楞寺。先邁入的，是這世上最長的轉經長廊。整整三點五公里、近兩千個轉經筒首尾相連，六字真言、吉祥八寶與蓮花紋樣在陽光下緩慢旋轉。僧人、居民、旅人，和不同身份在同一隊列里，某一刻真的會忽然覺得，整個夏河的時間、愿望與日常，都被寄托在這永不停歇的旋轉里。

拉卜楞寺的轉經筒，圖源作者

與此同時，長廊之內的拉卜楞寺，則如同一座自成一統的迷宮。六大學院、數十座佛殿與連綿成片的僧舍，共同構成了這個安多的飛地。它們對稱、規整，也讓人失去方向感。我在交錯的扎倉、僧舍與佛堂之間不斷穿行，一邊偶遇這些僧人隨機出現的身影，一邊被建筑與遠山層層錯位出的景觀反復吸引——視線盡頭的山坡上，是供僧人閉關與備考的層層白房；而高高聳立于寺院中央的聞思學院大經堂，則成為整個空間最強烈的視覺中心。

拉卜楞寺內的僧人和朝圣者

此時，身處甘南，卻恍惚間已經進入了青藏高原的藏傳佛教腹地。

就這樣待到快要黃昏的時刻，我坐在大經堂外的石階上，身后聞思學院的辯經已經開始，聲音從寺內低沉傳出，如同大地腹腔的共鳴。烏鴉和發黃的懸日盤旋在上空，整個夏河在黃昏發出寂寞的聲調。那一刻，我只剩下詞窮。

夏河，說大不大，說小不小。小的部分，縣城用步行就能丈量；而大的那一面，或許在拉卜楞寺之外的那一片蒼茫里才能窺見。以夏河縣為中心，往周邊延伸幾乎只有兩個方向：向北是達爾宗圣山與甘加秘境；向南，則是桑科草原。在地廣人稀的甘南，若不自駕或包車，依靠公共交通出行是一件近乎奢侈的事。

桑科草原風光

于是，為了去桑科草原，我決定搭車。藏傳佛教里講“緣起”，而此時“緣分”完全決定了我具體的交通方式。在316國道上，一位身穿藏袍的牧民幾乎是看到我招手便停了車。在農用摩托車的后座上，四月的夏河寒風如刀，卻讓人莫名興奮。隨著天際線越來越開闊，我知道自己已進入安多草原深處。

三大藏區各有其魂——衛藏是法域，康區是人域，而鮮為人知的是，安多藏區在歷史上有“馬域”之稱。廣袤草場、悠久賽馬傳統以及逐水草而居的游牧生活，共同構成了這里最核心的文化底色。而桑科草原，正是這一切最典型的縮影。

桑科草原上的馬群

“桑科”在藏語里意為“煨桑的埡口”，傳說格薩爾王曾在這里煨桑祭神、賽馬稱王。很多故事聽上去像神話，但站在同一片草原上，看見草場、牦牛與遠山相連的時候，卻浮出一種古今交疊之感。

從桑科折返后，我繼續向北。車駛過當地人口中的“三十六道彎”，不斷盤旋上升。道路盡頭，便是被視為本地守護神棲居之地的達爾宗圣山與圣湖。下車后，還需要徒步近五公里才能走到湖邊。平坦的一望無際消失了，取而代之的是一路上的土撥鼠洞穴。就這樣走著，直到達爾宗圣湖的碧綠色與背后裸露的灰褐色山體突然撞進眼里。

夏河縣達爾宗圣湖風光

這是傳說中“仙女遺落人間的寶鏡”以及蓮花生大師的本尊山。山水之威嚴，以及作為神明棲居的具象，在此刻變得無比生動具體。我繞湖而行，身體開始發熱，但心卻隨著湖與山巨大的靜謐，一起沉了下來。

很多時候，所謂秘境，除了不可企及的神秘以及遠方的浪漫意象，似乎也是一句邀請，一場不斷跋涉并靠近的朝圣。夏河此行，最遠也最重要的一站，是位于東北方向的甘加秘境。古時，這里曾是唐蕃古道支線的一站，如今卻少有人知。

進入甘加的路上，首先經過的是八角古城。這座有兩千多年歷史的漢代古城，整體呈完整八角形結構。每個角都曾是弓箭手的防御點，四面來敵盡收眼底。從平地上看，它并不起眼；可只要站到高處，那完整的八角輪廓便會驟然顯現。奇特的是，它又恰好與佛教壇城結構高度相似。于是軍事與宗教、現實防御與精神信仰，在這里共用了同一副骨架。

八角古城

但此景依舊非甘加秘境的核心所在，又一段顛簸后，我繼續徒步往里走。去往白石崖的路，比我想象中更遙遠。盤山路段的漫長與空曠，讓抵達的向往被消磨在持續的跋涉中，也慢慢成為一種與山、與風、與腳下的石子共生的身體記憶。直到翻過最后一道緩坡后，視野豁然開朗，“一片孤城萬仞山”之景橫亙眼前——群山相抱，白石崖下，一片孤城宛如秘境般遺世獨立，那正是白石崖村和白石崖寺。

白石崖

拉卜楞寺有上百座屬寺，將神性的網絡撒向整個安多，白石崖寺便是其中之一。傳說這里是勝樂佛祖的宮殿，在去拉薩朝圣之前，信徒會先到此地煨桑拜佛。蓮花生大師曾以法力開啟此地，薩迦班智達、十世班禪等大師也都曾在此修行。站在山的這一頭眺望，心中關于“秘境”的問句，此刻也有了答案。

白石崖寺

如果下到寺中，和遠觀的感受是截然不同的。幾個牧民趕著羊群慢悠悠從寺門前經過，也有僧人在院子里進進出出，安靜忙著自己的事情。沒什么肅穆感，反而讓人覺得這里并不是什么需要屏息噤聲的圣殿。

穿過寺廟群，我再次翻上對面的山坡。山上、廟邊、谷底，不同的角度呈現出層層遞進的秘境。在這座巨大的天然壇城中游走，步移景異，整座山谷如一場緩緩展開的地理序列。

甘加秘境遼闊壯觀的自然景觀

這蒼茫的山谷說是人煙稀少，但回程的路上，還是碰巧遇上一輛愿意捎我一程的自駕車。離開甘加秘境，緣與行，也在這跋涉與相遇之間完成了一個圓。

半夢半醒間，車已駛回縣城。再次回到拉卜楞寺對面的咖啡店坐下，已是來到夏河的第四日。窗外依舊是拉卜楞寺和來來往往的袈裟，關于秘境與圣山的記憶還在腦海里翻騰，但在即將離別的此刻，心中卻只有一種平靜。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

撰文 / 熱寂

圖片提供 / 熱寂、視覺中國

版式設計 / CNT ARTROOM