今年春夏，無論是時裝秀、明星造型，還是日常生活中，一種有別于過去幾年為社交媒體精心打扮的“去精致化”趨勢正在興起。

此前很長一段時間，時尚愛好者更傾向于為社交媒體而穿衣。以度假場景為例：山林間，為了復(fù)刻西部牛仔風(fēng)格，他們常常穿上厚重且不防滑的皮靴，結(jié)果在徒步時狼狽不堪；沙灘邊，即使氣溫逼近40攝氏度，也不會忘記層次感疊穿，讓身體在烈日下備受煎熬；雨林中，他們選擇好看且頗具熱帶風(fēng)情的襯衫和短褲，卻全然忽略了叢林中可能存在的蚊蟲叮咬風(fēng)險。這些為鏡頭服務(wù)的造型，本質(zhì)上是一次性的視覺表演，而非服務(wù)于個人體驗的著裝選擇。

如今，越來越多的人開始放棄這種僅以出片為目的的造型方式，轉(zhuǎn)而擁抱那些既能為度假帶來良好體感又真正具有品質(zhì)的單品。他們不再生搬硬套時裝秀場所給出的概念化穿搭公式，而是加入了自己對度假場合、狀態(tài)與環(huán)境的真實理解。這些度假造型不再是由“次拋型”單品構(gòu)成的一次性著裝，相反，構(gòu)成假日衣櫥的單品往往可以在假期結(jié)束后無縫融入都市日常。一件透氣的亞麻襯衫，既可以搭配短褲漫步于海邊，也能與西裝褲組合出現(xiàn)在城市的咖啡館里；一雙皮質(zhì)人字拖，既適用于泳池邊，也能為日常通勤造型注入松弛感。人們之所以選擇用更“放松”的形態(tài)構(gòu)建度假著裝，與大眾厭倦傳統(tǒng)精致敘事和儀式感構(gòu)建、想要打破幻覺、為生活尋找全新敘事密切相關(guān)。過去幾年，全球性經(jīng)濟波動深刻影響了各個階層。曾經(jīng)被視為身份象征的符號—如剪裁得體的定制西裝、手工皮鞋—在裁員潮與不確定性中反而成為焦慮與束縛的代名詞。度假著裝同樣如此，曾經(jīng)“必需”的層次化造型和場景化穿搭，如今成了一種無形限制。人們開始反思：為什么度假還需要一套嚴苛的著裝規(guī)范？放松本身為何變成了一場表演？

經(jīng)濟波動也導(dǎo)致精英敘事的瓦解，反精英敘事逐漸成為共識。曾經(jīng)的影視劇更推崇如《繼承之戰(zhàn)》這樣與精英文化緊密相關(guān)的劇情—權(quán)力博弈、財富象征、精致禮儀。但如今，隨著《熊家餐廳》這類紀(jì)實都市劇走紅，主流文化的價值取向發(fā)生了微妙的變化。大家不再懼怕展現(xiàn)出真實生活的痕跡，無論是工作中的慌忙、服裝上的不修邊幅，還是情緒上的脆弱時刻，都成為觀眾與之產(chǎn)生情感共鳴的關(guān)鍵點。劇中人物穿著帶有明顯使用痕跡的T恤、寬松的亞麻襯衫、洗到變形的牛仔褲，這些細節(jié)恰恰構(gòu)成了角色可信度與親切感的重要來源。

《熊家餐廳》劇照

在TikTok等短視頻平臺上，用戶自發(fā)上傳“Real Work Life”（真實工作生活）話題內(nèi)容，通過“揭露”自己工作生活中的不堪面，為精英生活方式祛魅。光鮮亮麗的都市白領(lǐng)背后，同樣有著無法松弛的時刻—加班到凌晨的疲憊、通勤的狼狽、會議前的倉促。這種集體性的自我揭示，消解了人們對完美生活的執(zhí)念，也為更真實、松弛的著裝風(fēng)格鋪平了道路。這一趨勢甚至延伸至影視創(chuàng)作。聚焦洛杉磯時尚人群的劇集《我愛洛杉磯》，著力體現(xiàn)浮華背后的慌忙與不堪—時尚博主面臨爭議時刻，經(jīng)紀(jì)人在危機公關(guān)之余因壓力過大在街邊嘔吐，造型師為挽留明星客戶而做出違心之舉，這些情節(jié)完全打破了時尚行業(yè)光鮮的表象。

《我愛洛杉磯》第一季劇照

真實性同樣體現(xiàn)在影視劇的度假著裝中。在熱播美劇《白蓮花度假村》第三季中，主角們來到泰國，不再選擇上流社會偏愛的禮服，而是因地制宜，選用Jim Thompson等本土品牌，并大量運用棉麻質(zhì)地的服裝適應(yīng)當(dāng)?shù)貝灍岬臍夂颉]有華麗裝飾，沒有刻意吸引社交媒體的設(shè)計元素，這些服裝在保證質(zhì)感的同時，帶來了舒適的穿著體驗。這種著裝方式不僅符合劇情邏輯，也為現(xiàn)實中的觀眾提供了可借鑒的穿搭思路。

《白蓮花度假村》第三季劇照

此外，不確定的環(huán)境也促使社會情緒從努力拼搏轉(zhuǎn)向個人療愈，注重個人感受的“體感正義”式消費崛起。所謂“體感正義”，指的是消費者將自身的物理感受與心理體驗置于首位，而非外界的評價或符號價值。人們開始意識到，穿著并非僅為獲得外界認可—或者說并非為提供社交溢價—而是為自己提供情緒價值。這一理念投射在度假著裝上，便體現(xiàn)為選擇去精致化的舒適單品，如呼吸感面料的襯衫、去輪廓化的時裝，讓服裝成為對抗高壓環(huán)境的情緒避難所。

值得一提的是，“放松式”度假造型的興起，也與職場邊界的瓦解密不可分。自2020年以來，遠程辦公成為常態(tài)。正式場合與私人生活的界限變得模糊，當(dāng)會議可以發(fā)生在咖啡廳、客廳、海灘時，傳統(tǒng)工作制服顯得格格不入。同時，過于精致的度假服裝在視頻會議中也會顯得突兀。那些去精致化、低調(diào)舒適的度假著裝，既能保證舒適度，又在視覺上更契合遠程工作氛圍。

“放松式”度假造型并非只適用于度假，同樣可延伸至日常生活。這些質(zhì)感絕佳的著裝，能幫助人們在事務(wù)之間保持一種主動松弛的狀態(tài)。服裝不再是社交武裝，而是體感自由。當(dāng)你不必為見客戶穿上緊繃的西裝，也不必為晚餐換上不舒適的高跟鞋，你會擁有更多心理余裕。

在《我愛洛杉磯》中，女主角Maia舉辦生日派對時，其男友Dylan從衣櫥里選了一件Bode手工刺繡棉麻襯衫作為主要單品。這件帶有趣味細節(jié)的棉麻襯衫，投射了Dylan松弛自然的生活方式—哪怕在所有人都用力著裝的高級餐廳里，他也能憑借這種從容找到自己的位置。這一細節(jié)也生動地說明，真正的品味不在于堆砌名牌，而在于選擇那些能真實反映自我狀態(tài)的服裝。

現(xiàn)實生活中，許多男藝人也正在擁抱這股“放松”穿搭趨勢。譬如英國造型師Harry Lambert幾乎身體力行地推廣著這一理念，他為Harry Styles的新專輯Kiss All The Time. Disco, Occasionally打造形象時，用居家風(fēng)格服飾搭配更嚴肅的單品，消解傳統(tǒng)造型的刻意感，營造度假式松弛。或者將一件華麗的外套與簡單的棉質(zhì)內(nèi)搭組合，在正式西裝下配一雙舒適的拖鞋，這種反差不僅有趣，而且極具個人風(fēng)格。

Harry Styles

在為演員Alexander Skarsgard打造的造型中，他又用風(fēng)衣搭配Valentino Rockstud人字拖，或者在Skarsgard的Saint Laurent定制西裝下搭配一件近似內(nèi)衣的低領(lǐng)背心。這種大膽的搭配方式，打破了紅毯造型固有的“全副武裝”模式，展示了男性時尚中少見的脆弱感與松弛感。

Alexander Skarsgard

《熊家餐廳》的主演Jeremy Allen White則體現(xiàn)了“放松”造型的另一個重點：舒適度與真實感的融合。他的造型中常出現(xiàn)有明顯使用痕跡的單品—洗到變形的T恤、帶有穿著痕跡的牛仔褲、寬松的亞麻襯衫。他用這些“老化”痕跡體現(xiàn)從內(nèi)到外的松弛。

Jeremy Allen White

無論是出于什么原因，“放松式”造型的興起似乎在告訴我們：當(dāng)世界越來越虛假的時候，真實變得愈發(fā)珍貴。在去精致化的“放松”時裝背后，體現(xiàn)的是每個人對個人感受的重視。我們不再為社交禮儀和外界評價而著裝，而是用服裝來表達內(nèi)心的立場。這不是對時尚的放棄，而是對時尚的重新定義—從“為他人而穿”轉(zhuǎn)向“為自己而穿”，從“制造形象”轉(zhuǎn)向“表達自我”。

以下，我們將從五個關(guān)鍵維度詳細解析，在今年夏天，該如何體面地“放松”。

作為“放松式”穿搭的重要元素，呼吸感面料能保證穿著者無論度假還是都市生活，都能獲得體感上的清涼。本季，亞麻和漢麻被大面積使用。這些天然纖維的透氣性和吸濕排汗效果，能讓人在高濕環(huán)境中保持干燥涼爽。與合成纖維不同，亞麻和漢麻還具有天然的抗菌和防過敏特性，這使得它們成為敏感肌膚人群的理想選擇。此外，這些面料的自然褶皺感本身也傳遞出一種不經(jīng)意的松弛美學(xué)，完美契合了“放松”文化的審美訴求。

Brioni

Brunello Cucinelli

Ami

Emporio Armani

Saint Laurent

Canali

在Brunello Cucinelli 2026春夏男裝系列中，精紡的亞麻面料被應(yīng)用于休閑西裝和西褲單品之上。品牌以其一貫的高超工藝，利用亞麻纖維的特性，讓穿著者在維持時裝本身高質(zhì)感的同時，極大地強化了穿著體驗。精紡工藝使得亞麻面料比傳統(tǒng)版本更加細膩柔軟，減少了刺癢感，同時保持了亞麻特有的干爽觸感。Brioni同樣將亞麻材質(zhì)應(yīng)用在顏色鮮艷的休閑西裝夾克上，搭配同樣透氣的針織Polo衫，讓穿著者在保持個人造型態(tài)度的同時，盡可能優(yōu)化穿著體驗。

Louis Vuitton

Hermès

Ralph Lauren

Jacquemus

Wales Bonner

此外，品牌們也選擇用針織面料創(chuàng)造呼吸感。Louis Vuitton 2026春夏男裝秀場上，Pharrell Williams用鉤針面料制作度假風(fēng)情背心，通過透氣孔洞實現(xiàn)視覺與體感的雙重松弛。鉤針工藝也賦予了衣物獨特的手工質(zhì)感，這與工業(yè)化生產(chǎn)的平整面料形成了鮮明對比，更符合當(dāng)下消費者對“真實”與“獨特”的追求。在Hermès秀場上，帶有鏤空細節(jié)的輕薄針織開衫，讓穿著者感受風(fēng)的流動，創(chuàng)造出一種適合都市與度假的松弛感。細節(jié)之處又保留了品牌一貫的高品質(zhì)皮革或木質(zhì)紐扣，體現(xiàn)了功能性與美學(xué)的平衡。

“ 放松”文化的背后，體現(xiàn)的是大眾對自我精神世界的療愈與關(guān)注。正因如此，悅己消費以及各種能夠提供情緒價值的事物得以流行。穿衣亦是如此，人們首先需要滿足自己內(nèi)心的需求，讓服裝能夠為自己提供積極的情緒感受，然后才能將這種好情緒由內(nèi)向外地傳遞給他人。

心理學(xué)研究早已證明，柔和的明亮色調(diào)不僅可以創(chuàng)造樂觀心理暗示，而且因低飽和度減少視覺侵略感，能營造出“佛系”的療愈氛圍。而在本季，淺薰衣草紫、淡薄荷綠、奶油黃、霧霾藍、裸粉色等，這些恰到好處地介于存在感與低調(diào)之間的色彩成為了主流色調(diào)。在Saint Laurent 2026春夏男裝系列中，創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello使用了大量明快的低飽和度色彩，并搭配歐根紗等輕透的面料來增加時裝本身的輕盈效果，將這些柔和色彩運用在寬松的襯衫、飄逸的長外套等單品上，弱化了性別界限，強調(diào)穿著者的內(nèi)在感受。而在藝術(shù)家Céleste Boursier-Mougenot的水上音樂裝置的背景下，流水聲與輕柔的色彩相互呼應(yīng)，進一步強化了整場時裝秀“療愈”的主題。

Saint Laurent

Berluti

Burnello Cucinelli

Hermès

Tod's

擅長從色彩和面料出發(fā)進行設(shè)計的巖井良太，在個人品牌Auralee 2026春夏男裝系列中也大量使用了輕快且充滿療愈氛圍的色彩。他用低飽和度的淺黃色和淺綠色，勾勒出一個充滿舒適感的夏日著裝氛圍。在Giorgio Armani秀場上，已故的Giorgio Armani先生追憶了自己的海島生活，在鐘愛的藍色與大地色系之中，用淡淡的薰衣草紫來勾勒一種自在且舒緩的生活氛圍。該系列中的西裝、襯衫甚至配飾都浸染在這種柔和的紫色調(diào)中，搭配寬松的廓形，呈現(xiàn)出一種優(yōu)雅的松弛感。

Giorgio Armani

Zegna

Issey Miyake

Auralee

Kiton

Prada秀場上，Miuccia Prada與Raf Simons同樣用時裝的色彩來呼應(yīng)他們?yōu)楸炯舅O(shè)定的“療愈”主題。他們使用了大量介于粉與白之間的過渡色，以及類似水彩暈染效果的漸變色彩，讓服裝看起來像被溫柔地洗過一般，充滿了手工感與溫度。

經(jīng)濟波動與精英敘事濾鏡的破碎，使得曾經(jīng)代表社會地位的鋒利廓形、精致工藝的時裝不再是“專業(yè)盔甲”，反而成為束縛。當(dāng)工作穩(wěn)定性不再被保障，那些為彰顯權(quán)力與地位而設(shè)計的墊肩西裝、硬挺外套，便顯得不合時宜且充滿壓力。“放松”文化也在抵抗著現(xiàn)有服裝給穿著者帶來的物理與心理限制。因此，本季的時裝設(shè)計不再刻意修飾身材，去結(jié)構(gòu)化的廓形讓面料順著重力自然下垂，隨著穿著者的行走產(chǎn)生自然的韻律，讓身體徹底從服裝中解放出來。這種設(shè)計理念并非對工藝的放棄，而是對工藝的另一種理解—真正的精湛在于讓面料“自主說話”，而不是用硬挺的內(nèi)襯和襯墊去扭曲它的本性。

Giorgio Armani

Brunello Cucinelli

Isabel Marant

Hermès

Emporio Armani

Dries Van Noten

這種無結(jié)構(gòu)廓形的設(shè)計在Giorgio Armani秀場上被大量使用。晚宴中常見的青果領(lǐng)西裝夾克被柔化成了一件真絲制成的輕薄開衫，與寬松的闊腿長褲構(gòu)建出一個悠閑從容的男性形象。權(quán)力套裝的標(biāo)志性墊肩設(shè)計被完全移除，為穿著者創(chuàng)造了一種更加“無害”且放松的視覺形象。風(fēng)衣、西裝馬甲、夾克等一系列傳統(tǒng)上被視為都市制服的單品，在這里都弱化了原本的結(jié)構(gòu)線條，凸顯放松狀態(tài)。Alessandro Sartori在Zegna秀場上同樣“放松”了男裝廓形。他讓傳統(tǒng)的西裝套裝變成了一套輕薄且充滿褶皺肌理的設(shè)計，讓穿著者無需擔(dān)心行走時可能產(chǎn)生的褶皺，從而在心理上獲得松弛。Sartori一直以來都擅長模糊正裝與休閑裝的界限，本季他更進一步，通過保留天然面料的原始紋理和觸感，采用寬松的剪裁方式，使得西裝穿起來像一件舒服的運動衫。這種“隱形工藝”的理念，正是無結(jié)構(gòu)廓形的精髓所在。

Zegna

Tod's

Brioni

Dunhill

Loro Piana

以頂級面料著稱的Loro Piana本季也將寬松的廓形穿插于經(jīng)典的男裝造型之間，設(shè)計師將羊絨、小山羊絨等珍貴材質(zhì)用在了寬松的套頭衫、束腰外套等單品上，通過極簡的剪裁讓面料本身的質(zhì)感成為主角，為追求質(zhì)感的男士們提供更為休閑、自在的造型選擇。這種設(shè)計思路與“放松”文化高度契合—當(dāng)服裝不再用復(fù)雜的結(jié)構(gòu)去“證明”什么，穿著者反而能夠獲得真正的自由。

“ 放松”精神在2026春夏從服裝一直延伸到鞋履的搭配中。皮質(zhì)拖鞋以及涼鞋，尤其是皮質(zhì)人字拖在本季被大量使用—這傳遞出一種“非生產(chǎn)狀態(tài)”的信息，即無需為工作或社交奔波，而是專注于當(dāng)下的休閑與放松。與塑料人字拖不同，皮質(zhì)拖鞋或涼鞋保留了休閑的形態(tài)，卻提升了質(zhì)感和可搭配性，使其能夠出現(xiàn)在更多非正式場合。

皮質(zhì)拖鞋和涼鞋的流行，也與平底鞋風(fēng)潮有著密不可分的關(guān)系。造型師們使用人字拖搭配造型，既能夠弱化鞋履本身的存在感，讓大眾更關(guān)注服裝，也能夠平衡上下半身的視覺重心，將關(guān)注點放在穿著者想要凸顯的單品上。

Prada

Giorgio Armani

David Koma

Auralee

Corneliani

在Prada 2026春夏系列中，Miuccia Prada與Raf Simons用皮質(zhì)人字拖與運動褲和運動上衣相搭配，通過這一看似不符合常規(guī)邏輯的造型組合，來凸顯穿著者內(nèi)心的絕對自由。這種搭配打破了“運動鞋配運動裝”的固定思維，展現(xiàn)出一種不在乎他人眼光的自信。Giorgio Armani則用皮質(zhì)人字拖搭配了幾乎所有風(fēng)格的時裝造型，無論是亞麻西裝、絲質(zhì)開衫還是休閑短褲，用這一極具海濱度假精神的單品，為當(dāng)代都市紳士提供了可以逃離嚴肅社交氛圍的手段，并且毫無違和感。

Canali

Hermès

Louis Vuitton

Lemaire

更傳統(tǒng)的男裝品牌如Canali在2026春夏系列中，也選擇了用皮質(zhì)涼鞋搭配亞麻西裝套裝，幫助男士們在商務(wù)場合放松下來。設(shè)計師甚至建議可以搭配薄棉襪穿著皮質(zhì)涼鞋，既保留了商務(wù)感所需的整潔，又增添了幾分休閑氣息—這種搭配方式正在被越來越多的職場人士接受，尤其是在遠程辦公與混合辦公成為常態(tài)的背景下。

“ 放松”情緒同樣帶來了生活邊界的模糊，這讓許多時裝單品開始愈發(fā)居家化。我們無需為生活中偶爾出現(xiàn)的視頻會議或頭腦風(fēng)暴而準(zhǔn)備全套職業(yè)化套裝，而是用居家風(fēng)格的造型來展現(xiàn)松弛與自在。這種轉(zhuǎn)變不僅是審美的變化，更是對工作與生活關(guān)系重新定義的體現(xiàn)。當(dāng)職場制服失去了原有的權(quán)威感，人們開始質(zhì)疑：為什么在家工作還要穿得像個銀行家？

這一點在2026春夏秀場上的體現(xiàn)尤為明顯，許多近乎于睡衣的設(shè)計出現(xiàn)在了不同風(fēng)格的設(shè)計師創(chuàng)作中。譬如，Pharrell Williams在Louis Vuitton秀場上，用近似于條紋睡褲的絲質(zhì)短褲搭配有著睡袍廓形的紅色大衣和睡衣形態(tài)的藍色條紋襯衫，以此創(chuàng)造出一種旅途中的舒適感。這種“睡衣外穿”的思路并非新鮮，但本季被推向了更極致的方向—睡衣不再只是內(nèi)搭，更是可以成為整體造型的核心。

Louis Vuitton

Sacai

Junya Watanabe

White Mountaineering

Dolce&Gabbana

在Zegna的秀場上，Alessandro Sartori用睡袍般的圓領(lǐng)襯衫作為西裝夾克和寬松西褲的內(nèi)搭，以此營造一種如同居家般的松弛氛圍。這種襯衫通常采用柔軟的絲綿混紡面料，領(lǐng)口設(shè)計寬松，袖子可以隨意挽起，完全不同于傳統(tǒng)襯衫的硬挺結(jié)構(gòu)。Loro Piana秀場上則出現(xiàn)了靈感源自中東長袍的真絲襯衫，這種襯衫通常長度過臀，側(cè)面開衩，除了單穿，還被當(dāng)作輕薄的外套搭配寬松長褲。不同的造型組合，讓這種原本用于居家場合的設(shè)計擁有了更多的使用場景。

Zegna

Loro Piana

Dries Van Noten

Giorgio Armani

Brioni

而在Prada秀場上還出現(xiàn)了一件花苞形狀的超短褲，它讓模特擁有了一種介于日常和居家之間的特別氣質(zhì)，讓度假、居家和日常生活的界限進一步模糊。這種超短褲采用了類似內(nèi)衣的彈性腰帶和柔軟的棉質(zhì)面料，卻通過精致的外縫線和口袋設(shè)計提升了外穿的可能性。此外，在Giorgio Armani、Dries Van Noten等品牌的秀場上，居家化的時裝造型讓精致的時裝變得不再束縛，反而增添了隨性的效果。Armani將睡衣式翻領(lǐng)應(yīng)用在絲質(zhì)夾克上，Dries Van Noten則用柔軟的針織面料制作為睡袍款的外套，并搭配同樣質(zhì)地的闊腿褲。這些設(shè)計的共同點在于，它們保留了傳統(tǒng)時裝的某些結(jié)構(gòu)性元素（如翻領(lǐng)、口袋、紐扣），卻用居家服的面料和剪裁方式重新演繹—這正是本季“放松”穿搭的精髓所在：體面而不費力，松弛卻不邋遢。