“碳水臉=廉價感？”，近來，網(wǎng)絡(luò)平臺上一波關(guān)于“碳水臉VS蛋白臉”的“科普”來勢洶洶，將圓臉、肉肉臉甚至臉色暗沉、面部浮腫歸咎為“碗里裝了太多面食”，甚至有了“窮人吃碳水，富人吃蛋白”之說。

“放縱”與“自律”之間、“無知”與“科學(xué)”之間，橫上了一道由米飯、面條、饅頭壘砌的界墻，“窮人”在這邊，“精英”在那邊。這種將飲食習慣與階層掛鉤的敘事方式，不僅是對營養(yǎng)科學(xué)的歪曲，更是對樸素生活方式的輕視，當我們撕開其精心包裝的消費主義的外衣，便能窺見其背后營銷“焦慮”的本質(zhì)。

在談?wù)摗疤妓敝埃覀儽仨氄曇粋€基本的事實：中國人吃飽飯，不過是近幾十年來的事情。

最近熱映的電影《給阿嬤的情書》中，謝南枝用一方“無米粿”小攤供養(yǎng)起了兩家人。在潮汕飲食中，“粿”是米粉做成的食物，沒有米，又如何做得“粿”！因為糧食短缺，勤勞智慧的潮汕人民用更加高產(chǎn)的番薯制作出了“無米也得炊”的“無米粿”。

這不是藝術(shù)創(chuàng)作，而是真實的歷史切片。在物資匱乏的年代，一碗白米飯、一個白面饅頭，是節(jié)日里才能有的奢望。將今天供應(yīng)充足的主食貶為“廉價”“低端”，無異于站在父輩的肩膀上嘲笑他們曾經(jīng)仰望的星空。

從科學(xué)角度而言，碳水是人體最高效、最經(jīng)濟的能量來源。《中國居民膳食指南（2022）》建議，碳水化合物提供的能量應(yīng)占總能量攝入的50%～65%。無論是碳水還是蛋白質(zhì)，都是人體必需的營養(yǎng)素，將其中任何一種的優(yōu)劣過分放大，本身就是一種“偽科學(xué)”。

更何況，今天的中國，擁有世界上最大的“菜籃子”“果盤子”，生豬產(chǎn)能更是穩(wěn)居世界第一，肉蛋奶果菜魚應(yīng)有盡有。我們樂見越來越多的公眾養(yǎng)成“減油減鹽低糖”的飲食習慣，膳食攝入結(jié)構(gòu)更加均衡合理，但這并不意味著，我們要將食物分成“三六九等”，甚至給一些地域飲食文化貼上“落后”的標簽。

每一份來之不易的食物都應(yīng)當被尊重，尤其是對凝聚著農(nóng)民心血汗水的糧食，更是再怎么珍視都不為過。

一蔬一飯之間，是煙火人間的生活百態(tài)。對辛勞了一天的農(nóng)人、奔波了一天的外賣騎手、走出寫字樓擠地鐵回家的城市白領(lǐng)而言，一份蓋著西紅柿炒雞蛋的白米飯、兩個暄騰的饅頭就上炒青菜、一碗散發(fā)著肉香的刀削面，都是再熨帖不過的美味。那些藏在精致擺盤和美食濾鏡之后，將自己定義為“高級”“自律”的網(wǎng)絡(luò)博主，實在沒有必要一邊貶低著接地氣的日常飲食，一邊拔高精致小眾飲食的優(yōu)越感——他們刻意忽略著這樣一個基本事實：

碳水主食是普通家庭最經(jīng)濟、最剛需的飲食選擇。對于每天需要體力勞動或高強度腦力勞動的社會大眾而言，充足的碳水攝入是維持生命運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，而非可以選擇的“生活方式”。碳水，成就著每一個普通人熱氣騰騰的生活。

更值得追問的是，飲食作為一種生活習慣，即便存在差異，為何一定要分出高下？這種“高下之分”又為何能夠在網(wǎng)絡(luò)上大行其道？

剝開所有的包裝，“碳水羞辱”的本質(zhì)是一場精準的焦慮營銷。首先，通過“碳水=廉價=不健康”的等式構(gòu)建認知陷阱；然后，將“斷碳水”包裝為“高品質(zhì)”身份認同的符號；最后，收割流量的收割流量，兜售高價代餐、蛋白棒等產(chǎn)品的兜售產(chǎn)品，一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈就此形成。

市場為消費者提供足夠多的食品選擇本是好事，但焦慮營銷的后果，是不斷制造著“不夠好的自我”。今天你因為多吃了一碗米飯而焦慮，明天就會因為買不起有機蔬菜而自卑，后天可能因為無法堅持某種飲食法而陷入自我懷疑。當吃飯這件最基本的需求被異化，我們失去的不僅是健康，更是在接受一場消費主義引導(dǎo)下的審美霸凌。

碳水不是罪，以碳水為刃切割社會才是。下一次，當我們端起一碗白米飯時，不必感到羞恥——那里面盛著的，是這片土地上數(shù)千年的農(nóng)耕智慧，是幾代人從饑餓走向溫飽的艱辛歷程，是勞動者最樸素也最真實的幸福。

拒絕“碳水羞辱”，就是拒絕將人異化為消費符號；捍衛(wèi)一碗米飯的尊嚴，就是捍衛(wèi)每個人的生活不被審判的權(quán)利。在這個意義上，守護我們的一粥一飯，就是守護我們共同的生活本身。

作者：郭少雅

原標題：“碳水羞辱”的本質(zhì)是一場精準的焦慮營銷

來源：農(nóng)民日報

監(jiān)制：杜娟 編輯：劉詩麟