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白鰱,學名鰱魚,咱們中國土生土長的"四大家魚"之一,和青魚、草魚、鳙魚湊成一桌。這魚通體銀白,背上帶點淡灰,鱗片細密。
長得快是它的本事,一年能躥到三五斤,兩三年下來十幾斤都不算稀奇。它吃東西也不挑,就靠濾食水里的浮游生物和藻類,幾乎不用人工喂料。
八九十年代,那時候農村人想吃口肉腥,得念叨好幾天。豬肉要票,牛羊更稀罕。唯獨白鰱,便宜得近乎白送。母親那一輩人記得清楚,趕一趟集,幾毛錢能拎回兩斤多。剁塊姜,撒把鹽,熬一鍋奶白的魚湯,全家圍著土灶喝得稀里嘩啦。
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那種香味,到現在還忘不掉。白鰱能在那年頭當家,靠的就是便宜。它產卵多,長得快,又不挑食。
農戶挖個泥塘,引點活水,丟些豬糞牛糞進去把水肥起來,藻類一長,魚就跟著膘肥體壯。養這魚不費料錢,賣不出大價,但穩。
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老百姓口袋鼓了,自然挑嘴。白鰱那張臉再熟悉,一比較就敗下陣來,慢慢被擠到菜場最角落的水盆里。
白鰱挨嫌最大的毛病,是刺多。它屬于低等真骨魚,肌間小刺細如發絲,密密麻麻藏在肉里。吃一口得提心吊膽,老人小孩更不敢動筷。
身邊就有這樣的事——朋友家孩子三歲那年被白鰱刺卡了喉嚨,半夜跑急診,從那以后她家再不碰這魚。這種事一傳十、十傳百,誰還愿意買。
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第二個毛病是味道淡。白鰱吃浮游生物和藻類長大,肉質本身就寡。水塘要是不活,土腥味還重。
講究的廚師能用剁椒魚頭、酸菜魚把它救回來,可尋常人家哪有那個手藝。城里人嘴叼,菜場里五六十塊一斤的鱸魚隨手就提,誰還愿意折騰十幾塊的白鰱,挑半天刺還不見得好吃。
家里人口少了,也是白鰱失寵的一大原因。三十年前一戶人家七八口人,一條十斤的大白鰱燉一鍋,分兩頓吃光不在話下。
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現在三口之家居多,一條大魚買回來吃三天還剩半盆。冰箱塞得滿滿當當,第二頓就嫌味道變了。魚講究新鮮,白鰱的體型偏偏不適合小家庭。
問題就來了。既然沒人愛吃,為啥湖北、安徽、江蘇、湖南這些漁業大省,白鰱的養殖面積反倒還在漲。
農業農村部的漁業統計里,鰱魚的年產量長期穩在三百多萬噸,在淡水養殖魚類里始終排得很靠前。這背后的邏輯,跟咱們想的"好吃才養"完全是兩碼事。
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頭一個原因,它的生態價值被重新看見了。白鰱是出了名的"水中清道夫",整天張著大嘴濾水,把藍藻、綠藻、浮游生物一口口吞下去。
一條三斤重的白鰱,一年能吃掉幾十公斤藻類。這幾年長江流域、太湖、巢湖、滇池治理水華,最常用的辦法之一就是往水里投放鰱鳙,效果比化學藥劑溫和,也不破壞底質。
就拿太湖來說。2007年藍藻大暴發那一年起,江蘇方面一直在搞"放魚養水"。每年春秋兩季向湖里投放鰱鳙魚苗,規模逐年加碼。
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這些年太湖水質監測的數據顯示,總磷、總氮濃度比治理初期下降了一大截,藍藻水華次數也明顯減少。白鰱在這里頭功勞不小,是公認的治水主力。
第二個原因,加工業救了它一命。新鮮白鰱賣不上價,可做成魚丸、魚糜、魚松、魚餅,性價比立馬就上來了。
湖南、湖北做剁椒魚頭的店子,每年要消化大批鰱鳙魚頭。山東、福建做魚丸魚餅的工廠,把鰱魚當主要原料——肉白、產量穩、價格低。一條鰱魚到了流水線上搖身一變,就成了超市冷柜里的速凍包裝。
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第三個原因,出口和飼料化撐起了下游。
這幾年我們國家的冷凍鰱魚片出口非洲、東南亞的量一直在漲。那邊的老百姓不像我們這么挑刺,反倒覺得這魚實惠管飽。
還有一部分白鰱被加工成魚粉,用于水產和畜禽飼料。整條產業鏈拉得很長。養殖戶把賬算清楚,自然愿意繼續往塘里投苗。
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今年5月,多地的生態漁業試點又有新動作,把養魚和治水結合起來推。在湖北洪湖、江西鄱陽湖一帶,不少養殖戶從傳統的高密度精養轉向"大水面生態增養殖",白鰱和鳙魚成了主力品種。
一畝水面的產出雖然比不上精養塘,可水質好了,地方上還給生態補貼,算下來并不吃虧。
現在養白鰱早就不指望賣給餐桌,奔的就是"水清魚肥"那四個字。魚養在干凈水里,水靠魚來凈化,周邊的稻田、蓮藕、菱角也跟著沾光。
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再往深里想,白鰱這三十多年的沉浮,跟我們國家農村的變化幾乎是一條線。八九十年代它是廉價蛋白,喂飽了多少代莊稼人。
新世紀以來被消費升級甩在后頭,幾乎淪為冷門。近幾年又靠著生態功能和深加工找回了位置。
魚還是那條魚,是人和時代變了,對它的要求和期待跟著翻了幾番。
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東西好不好,要看放在什么場合。白鰱上不了高檔酒席的臺面,可在生態修復、平價食品、出口創匯這些地方默默撐著。下次去菜場再看見它,先別皺眉頭。
那張其貌不揚的銀白臉,背后是一段從填肚子到護生態的農村賬本。塘邊的養殖戶還在忙,水里的故事遠沒講完。
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