近日，由澳大利亞酒業巨頭Accolade Wines與保樂力加部分葡萄酒資產業務重磅合并而成的行業新貴Vinarchy，在英國市場投下了一枚頗具爭議的重磅炸彈——推出了一款名為Jammy Red Wine x Cola的罐裝即飲預調酒。

這款靈感源自西班牙街頭的產品，將紅葡萄酒與可樂直接混合，以7%的酒精度和2.5英鎊的親民定價，直接投放進入B&M、Home Bargains等大眾折扣渠道。

值得玩味的是，承擔這次任務的，是Vinarchy麾下自帶休閑基因的平價品牌Jam Shed。這個向來以“重果味、易飲、高性價比”著稱的品牌，此番跨界將紅酒與可樂強行組CP，在國際上被視為順應 RTD（即飲預調酒）風潮的商業妙棋。

曾幾何時，在中國喝葡萄酒，桌上出現一瓶可樂或雪碧，往往意味著一場關于“懂不懂行”的隱形審判。然而，國際巨頭Vinarchy的最新動作，卻讓這種“土味喝法”搖身一變，成為了國際通行的潮流單品。這不僅是一次產品發布，更是對中國葡萄酒市場“精英敘事”的一次反方提問。

它更像是一面鏡子，映照出中國葡萄酒行業在過去三十年間，如何從一種樸素的民間智慧，演變為嚴苛的精英敘事，如今又不得不面對多元共生的現實。

回望中國葡萄酒的普及史，其實是一部不斷“糾偏”的歷史。2000年代初，在那個葡萄酒剛進入中國的年代，干紅的酸澀對于大多數中國味蕾來說是難以接受的，可樂和雪碧是最好的“味覺遮瑕膏”。那時候，我們喝的不是葡萄酒，是“帶酒精的甜飲料”。

這是一種基于生理本能的妥協，往酒里兌入雪碧或可樂幾乎是全民默認的喝法。那時的可樂幫助第一代消費者跨越了口感門檻，完成了市場最初的拓荒。

2010年代至今，隨著進口酒涌入和消費升級，行業開始了一場浩大的“糾偏運動”。為了擺脫“土味”標簽，樹立高端形象，酒商和媒體聯手構建了嚴密的“精英敘事”，確立高雅格調，建立起專業的護城河。

單寧、風土、地塊、年份，這些晦澀的術語構筑起了一道精英門檻。“紅酒絕不能兌可樂”不再只是一句飲用建議，而是一道區分“懂行者”與“門外漢”的身份紅線。

在這種潛移默化的精英敘事下，中國消費者經歷了從“怎么好喝怎么來”到“按規矩喝”的集體規訓。

如果將視線拉回當下的英國街頭，Vinarchy的聰明之處在于，這款產品剝離了葡萄酒沉重的歷史包袱和儀式感，將其重新定義為一種“風味飲料”。

用Jam Shed這樣一個主打果醬風味、本身就偏向年輕的品牌來做這場“邊緣試探”，是一次極其精準的田忌賽馬。他們看準的是那些不想研究橡木桶、只求在周五傍晚獲得即時快樂的下沉市場用戶。這種“由奢入簡”的商業操作，實際上是對當下消費分級現實的精準回應。

它不是為了賺取高端溢價，而是用極低的價格和極高的流通性，去收割那些原本不屬于葡萄酒貨架的底層流量。在商業的戰場上，與其說是墮落，不如說是一次務實的資產盤活。

正是在這樣的歷史語境下，Vinarchy的舉動在中國市場顯得格外刺眼。

如果一家中國酒企推出類似產品，大概率會被痛批為“劣幣驅逐良幣”；但當國際巨頭這么做時，輿論往往傾向于將其解讀為“洞察消費趨勢的降維打擊”。

這種挑戰引發了明顯的“雙標”焦慮。這種焦慮的根源在于，中國葡萄酒市場目前正處于一種“折疊狀態”，頂層仍在堅守精品屬性，談論陳釀潛力和評分；底層依然是巨大的基本盤，他們依然覺得紅酒是酸的，需要甜味來中和。

實則暴露了中國市場尚未完成的心理建設：我們既渴望擺脫“土味”的過去，又在面對國際品牌的商業化操作時感到底氣不足。

我們太在意是否足夠“正宗”，反而忘記了飲酒的初衷是為了快樂。真正成熟的市場，應當允許“折疊”的存在。我們不必因為國際巨頭做了“紅酒快樂水”而去追捧，也不必因此否定過去幾十年風土教育的價值。

讓喝酒回歸喝酒本身。當我們坐在米其林餐廳里，依然可以優雅地晃動醒酒器，去捕捉那細微的礦物氣息，享受智力與感官的雙重盛宴；而當我們身處露營草地或深夜的居酒屋，隨手拉開一金冰鎮的紅酒可樂，享受碳酸帶來的殺口感與多巴胺，那同樣是一種正當且合理的快樂。

品鑒精品酒，是對風土的敬畏；暢飲調制酒，是對自我的釋放。不再糾結于“兌不兌可樂”的對錯，而是讓葡萄酒回歸其最本質的屬性——一種讓人感到幸福的飲品。這或許才是Vinarchy這罐“可樂紅酒”帶給我們最有價值的啟示。

文中部分圖片源自vinarchy、Unplash

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