北京
出品|止戈見聞
作者 | 李不韋
編輯 | 熊漸黃
從蜜雪冰城到庫迪咖啡，整個現制飲品圈超過20個品牌在今春密集上新芭樂。
喜茶更是直接拉來Hello Kitty這位在粉色賽道深耕50年的“老登”，專程給芭樂站臺。
在大洋彼岸的美國，喜茶紐約等門店的芭樂特調一上線，一時間就被搶購一空，還被那些熬夜趕論文的留學生封為“喝了就沒那么想死的味道”。
根本想不到，當初那些被酸澀水果折磨良久的“芭樂腦袋”們，終于等來揚眉吐氣的一刻。
1.用4年將芭樂捧到C位
芭樂能有今天的排面，喜茶絕對功不可沒。
四年前，芭樂還只是“出了華南就查無此果”、甚至被外地人嫌棄帶著點土味的小眾水果。
直到2022年春天，喜茶把它裝進果茶杯子里，推出“滿瓶芭樂葡”，才第一次讓全國消費者真正認識這個香甜軟糯、像“奶油冰淇淋長在樹上”的神奇水果。
至此，芭樂在水果界的歷史地位被改寫。
在這四年里的每一次春季回歸，喜茶累計推出十余款芭樂飲品，和葡萄、草莓、南姜、蓮霧搭了個遍，甚至把茉莉綠茶、奇蘭等各種茶底全試了一輪。
以前的芭樂就像是被喜茶強捧的“資源咖”，現在終于靠著實力被真愛粉看見。
喜茶做芭樂，和農夫山泉當年扶起東方樹葉簡直如出一轍，基本上是同一套路數。
東方樹葉剛推出時被嫌棄口味怪異，愣是一年一年地做、慢慢地等，最后等來無糖茶賽道的全面爆發，順手把品類釘死在了消費者的認知里。
2.為何偏偏是芭樂
小眾水果茶飲化，這條路前面早就有人探過深淺了。
油柑來了，“三秒微澀，五秒回甘”一炮而紅，產地收購價一度從幾塊錢飆到四五十元。可惜產季一過，果子沒了，熱度也散了，第二年根本無人問津。
黃皮來了，喜茶也曾創下幾天賣出幾十萬杯的紀錄。結果香氣一榨就容易變淡或者發苦，供應鏈根本撐不住全國萬店的消耗，最終只能三分鐘熱度。
然而芭樂不一樣，真正做到了從過氣網紅走向長紅常態。
一杯芭樂茶，放在咖啡店木質桌面上、春天的櫻花樹下，隨手一拍都極具質感。
換句話說，芭樂茶既是口感體驗，也是視覺符號，更是社交貨幣。這才是茶飲賽道里最稀缺的組合：好喝、好看、極度出片。
如今，這股粉色風暴甚至刮到海外。喜茶把芭樂特調推向國際市場，在美國一經上線就因銷售火爆而頻繁售罄。
芭樂原產于熱帶美洲，這次算是“回了趟老家”——但以中式茶飲的形態殺回老家，甚至讓紐約客排起長隊，這件事本身就足夠魔幻。
更有韓國博主在社交平臺上發文：“喜茶，你為什么這樣對一個韓國人？偏偏在我不在中國的時候偷偷上新。”一邊吐槽，一邊還要用從中國帶回來的喜茶杯子去接速溶咖啡。
3.芭樂爆紅背后的邏輯
如果跳出這杯果茶，用理性的商業視角去復盤喜茶在芭樂賽道的打法，會發現這本質上是一套“品類創造”的教科書級邏輯，而非簡單的跟風搶份額。
絕大多數茶飲品牌的產品邏輯是，看見哪個水果火了，快速跟進出新品，在別人已經驗證的賽道上搶肉吃。
喜茶的邏輯卻反過來了，先選定一個未被教育的區域品類，用持續幾年的產品投入來強行砸出這個品類的消費認知，最終讓自己成為該品類的代名詞。
在這套四維選品模型中，芭樂在風味接受度、供應鏈穩定性、視覺差異化和產品延展性上，綜合得分全部拿到了高分。
經過四年的市場檢驗，芭樂是最適合規模化、持續化運營的小眾水果。
在傳播路徑上，喜茶沒有干癟地科普“芭樂到底有啥好處”，而是情緒價值先行。
比如曾經的“南姜甘草芭樂”的命名，直接召喚了潮汕甘草水果攤的童年記憶，對華南人群產生強烈的情感共鳴，同時對北方消費者制造了強烈的好奇心鉤子。
又比如聯名Hello Kitty，這絕非強行跨界，而是選擇了IP與產品之間天然存在的“粉色共鳴”。
聯名不只是為了賣周邊，而是通過全球頂級IP的背書，徹底強化了“芭樂=粉色”的符號連接，深深地砸下了消費者認知的錨點。
芭樂火了四年，本質上是一場精心策劃且極具耐心的“造星工程”。
品牌選中了一個味道好、供應穩、顏色美的區域水果，用四年的時間持續投入、變著法兒地做產品迭代，在消費者心智里慢慢把“芭樂”變成了一個可信賴的、高級的風味符號。
然后，只需要安靜地等待粉色時代的風吹過來，順勢起飛。
在風口到來之前，先把產品和供應鏈的地基打得堅如磐石。這或許是喜茶和這顆土味小水果共同寫成的，一本關于商業耐心的教材。
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