上期我寫了有關嘉定南翔古鎮的一些特色風景，不知道朋友們還有沒有印象。說起這座古鎮，令我印象最深刻的，除了那白墻黛瓦的水鄉韻味，以及南翔小籠包的香味撲鼻，還有一座寺廟，令我印象也非常深刻。

這就是上海嘉定的云翔寺。

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說起這個云翔寺，那歷史可是非常久遠了。據傳，這座寺廟建于南朝梁天監四年，初名“白鶴南翔寺”，距今約1521年。

歷史上，這座寺廟在唐代的時候規模達到180畝左右，僧眾也曾超過了700人。宋時曾定名南翔寺，到了清康熙三十九年，又名“云翔寺”。后來到了清乾隆三十一年的時候，因寺內大火主殿盡毀，寺內如今只留存了南翔雙塔、唐石經幢以及蕭梁古井。

2001年，南翔古鎮在原址西約60米處，復建了云翔寺。主體建筑于2004年落成，后來被定名為“留云禪寺”，俗稱“云翔寺”。

今天，我走進這座復建的古寺，我還是能夠感受到這座古寺的靜謐韻味。

這座寺廟的地址，就在今天的南翔鎮人民街100號，不用刻意地走，它就在老街的盡頭等著你。

我剛一進去，就看到老街兩旁的唐式仿古建筑。它們看上去氣勢恢宏，簡潔大氣。走進去沒多久，我的對面就是大雄寶殿。這座寶殿有著重檐歇山頂，上面的灰瓦層層疊疊，檐角也微微翹起，中間的匾額上寫正楷的“大雄寶殿”四字，在陽光下顯得金光閃閃，看上去讓人覺得非常震撼。

大雄寶殿兩旁的側殿，也非常有看頭。跟大雄寶殿的主體建筑一樣，它們都為“紅柱白墻黛瓦”的建筑顏色，屋檐兩旁也各有同樣的榫卯結構和歇山頂。這使得整座寺廟的建筑整體布局看起來宏偉壯觀，呈現出那種典型的三進院落，中間不僅有著中軸線，而且還是正對稱的。

走進大雄寶殿內部，我最先看見的就是那高大的楠木柱。上面的紅漆有些斑駁，但楠木的細紋理依然清晰可見。殿里還彌漫著一股淡淡的檀香味，給人一種若有若無，卻身在其中的奇妙感受。

殿內正中靠北的位置，安放著一座高約6.6米的釋迦牟尼佛像。佛像神態肅穆莊嚴。我走到佛前，看到佛像的眼睛好像注視著什么。于是我不禁地合起手、閉上眼，虔誠的祈福著。祈福未來的生活平平安安，健健康康。

佛陀的周邊還放著神態各異的各類菩薩以及佛祖弟子塑像，營造了一種宏大的氛圍感。

而讓我最感到震撼的，是佛像后面的那一幅壁畫。這幅壁畫整體面積超100平方米，名為《釋迦牟尼說法圖》。壁畫中，佛陀就坐在菩提樹下，身穿大紅法衣，為周圍的弟子講經說法。遠處還有飛天、孔雀以及那茂盛的蓮花，它們都寓意著佛法無邊的祥瑞氛圍。

這幅壁畫，讓人看上去感覺非常震撼。

之后我便走出了大雄寶殿，往出口處去了。沒走幾步，突然聽見一聲鐘響。一抬頭，鐘樓就浮現在了我的眼前。

鐘樓的建筑特色也別具一格。寺廟的兩旁各有一個大的鐘樓，整體為鋼筋混凝土仿木結構。盡管我也不知道這鐘樓到底有多高，但從鐘樓里傳出的那鐘聲，卻傳遍了整座古鎮。

悠揚的鐘聲，好像在訴說著這座古寺一千五百年來的歷史。它好像告訴了人們，歷史從來都不是在博物館里的那些文物，而是人們生活的日常點滴。

雖然，我現在看到的這座云翔寺是重建的，但我站在這座寺廟面前，心里也想了很多。

盡管我并不信佛，但我對這里的歷史充滿了濃厚的興趣。畢竟這樣的一座寺廟在經過1500多年的歷史和重生以后，那它對人們的信仰傳承，以及現代宗教的意義也更加不一樣了。

畢竟，原來的那座古寺早在乾隆三十一年的時候就被焚毀了。它原來的樣子到底是什么，現在人們也無從考究了。

如果你也去南翔古鎮，別忘了去一次云翔寺，繞到大雄寶殿后面，看一眼那幅壁畫。不用懂佛法，站著看，你就能體會到佛法無邊的智慧。

游玩小貼士：

建議乘坐地鐵11號線到南翔站，出站騎行12分鐘到南翔鎮人民街100號。

古寺不收門票，開放時間是08:00-16:30（特殊時期以現場為主）。

寺廟通常會在關閉前半小時左右停止入內，建議規劃好時間前往。