每年表展集中發布新表前，我照例會提前看到一些劇透款——職業病加上多年消費經驗，我非常樂于預測哪些新表有“爆”相。

而今年的一個大驚喜是PIAGET伯爵給的。第一眼看到重磅女表Sixtie鎏金悅影系列時，我大概沉默了幾十秒——腦袋里飛快掃描這塊表的信息，綜合評價它帶給我的吸引力。

最后，戴上表把玩大半天的我給出的結論是：“它真的行！”

沉默是因為，異形表見多了，但梯形吧確實罕見，新事物需要時間接受

其實對伯爵來說，Sixtie鎏金悅影只是整個制表系列的一部分——一個完整的“形態多元”（多種非圓形表）版圖逐漸清晰了。

伯爵是因為心血來潮突然設計出這樣的“異形”表嗎？居然用梯形表殼。

實際上，它早就經歷過時代的考驗——靈感來自上世紀60年代末黃金年代的伯爵。Sixtie意為“60”，致意60年代。

回到伯爵的黃金年代，必須提到關鍵的1969年。那一年，PIAGET伯爵在巴塞爾國際鐘表珠寶展上推出21世紀系列。在天才設計師讓-克勞德·奎特（Jean-Claude Gueit）的創意（他稱自己為造型師，而非設計師）下，伯爵重新定義了珠寶腕表。

每次看到這張圖，都只能驚嘆

在上世紀六七十年代，表不僅用來計時，更是裝飾，還是藝術品。當時伯爵非常有名的單品，就是十分大膽的墜飾時計。

現在伯爵的高級珠寶作品中依然有

在伯爵歷史上留下的眾多前衛作品中，梯形表殼設計是非常矚目的，也逐漸演變成品牌的標志性元素。

今年“鐘表與奇跡”日內瓦鐘表展上，伯爵全球代言人全智賢來到現場，她戴的就是Sixtie鎏金悅影的高級珠寶墜飾時計

看看我的實物拍攝圖吧。

拍攝條件受限，但不妨礙它光彩四射的美

回頭來看Sixtie鎏金悅影系列的日常款，是不是覺得時髦又親切了？

目前有4款新表，這分別是鋼鑲鉆和黃金鑲鉆款

此外就是全黃金款以及間金款。

新系列出自PIAGET伯爵杰出工坊（Ateliers de l’Extraordinair），最大的特色除梯形表殼外，它還是不對稱的圓潤設計。

伯爵高級珠寶腕表設計總監史蒂芬妮·西維耶爾（Stéphanie Sivrière）在接受八卦兔采訪時提到，新表除致敬“21世紀系列”外，也是伯爵在幾何造型上的挑戰——相比常見的圓形、方形或矩形表殼，梯形更有動感，創造獨特的光影效果同時，保留珠寶腕表的優雅氣質。

表圈上就是伯爵表常見的經典圓模雕刻裝飾

圓模雕刻裝飾，讓我們想起安迪·沃霍爾（Andy Warhol）珍藏的伯爵腕表。這也是高辨識度的表現方式之一。

不過把墜飾表變成腕表，最大設計挑戰在于平衡佩戴舒適性、裝飾性與實用性。“墜飾表通常懸掛于項鏈，而腕表要貼合手腕，因此，我們對表殼的比例和重量分布進行精細調整，確保它能穩定佩戴，又能展現優雅美感。”史蒂芬妮·西維耶爾表示。

感受下實物光澤

第二個設計特色就是表鏈——它由交錯排列的梯形鏈節組成，并非一個平面，工匠的工作量大增。

“梯形鏈節的設計靈感，部分來源于1960年代明星名流熱衷佩戴的粗款黃金手鏈，這一風格曾風靡上流社交圈。”伯爵豐富的資料庫足夠史蒂芬妮·西維耶爾發揮了，“我們還借鑒了POLO 79腕表的鏈節結構。”

表鏈設計本就是一大難點，不能簡單拿現有的組合。重新設計的目標是既要符合現代審美，更要和伯爵的高奢定位匹配。

而且它非常柔軟，直接貼在手腕上，薄且舒適，就像一條寬手鏈。

表盤用緞面工藝打磨，時標是纖長流暢的羅馬數字，渾然一體。

對女人來說，它最大的吸引力就是成為了一塊現代的“手鏈式腕表”——沒有六七十年代那么復古，又有珠寶屬性。看看我的疊戴效果。

鋼鑲鉆款也可以和白金飾品自由組合。

對于珠寶同樣強勢的伯爵來說，鑲鉆就太容易了。

最后，為什么我強烈推薦這個系列，并稱它為今年的第一匹黑馬？

從第一眼的觀察，到幾小時的佩戴感受，它絕對是“耐看型選手”——越戴越愛，大家一定要親自上手體驗。

再加上這幾年，女表市場“手表配飾化”趨勢明顯，Sixtie鎏金悅影手鏈式的風格，也可說正好在風口。

我至今非常贊同伊夫·伯爵（Yves Piaget）所說：“在伯爵，時計首先是一件珠寶。”

Sixtie鎏金悅影也是如此。

Sixtie鎏金悅影系列的誕生，可理解為伯爵為“形態多元”這個創意篇章的新探索。

什么是“形態多元”？它不是一句空洞口號，綜合看黃金年代的伯爵就會明白，表殼和表盤以超乎想象的造型出現。

之前說到靈感源泉21世紀系列的誕生，還有些小故事。比如當年伯爵把創意工坊的工匠們派去巴黎親臨時裝秀，從時裝的美妙中汲取活力。于是，一個時代的制表美學被變革。

橫向、縱向或以傾斜角度呈現的橢圓形，還有矩形等

所以，Sixtie鎏金悅影的梯形表殼，還只是伯爵“多元形態”的一部分。

其實放到今天來看，伯爵也未曾改變過——表款啥形狀都有，唯獨最板正的圓形稀少。

比如大家很熟悉的Polo系列，它的表殼是外圓內方（形中有型）。今年新推的兩塊黑曜石萬年歷，42毫米直徑，又把顏值拉高了一把。

分別是藍色和綠色的黑曜石表盤

它們搭載伯爵自制1255P自動上鏈機芯，對萬年歷功能來說，夠薄夠舒適了。其中藍色款更日常，但同時藍色表盤的光澤又自帶奢華感。

綠色款限量18枚，表圈有56顆明亮式切割祖母綠。表盤看著有一種磨砂感，其實這就是天然黑曜石的原石質感。

又比如去年剛發布就大受歡迎的POLO 79，也迎來白金款，同樣是38毫米尺寸。

欣賞下1200P1自產超薄自動上鏈機芯的表背風采。

最后不得不提伯爵最火熱的女表系列Limelight Gala，表展又推兩款32毫米新表。歷史上的Gala其實更多變，但它總體設計風格就是不對稱表耳，六九型的設計。

歷史上的Gala

兩塊新表都搭載PIAGET伯爵自制501P1自動上鏈機芯，其中最出圈的是今年首推的勃艮第紅色大明火琺瑯盤。

全金款也足夠閃耀。

作為金工世家，伯爵的工匠大師們精通40多種金工技藝，而這兩塊的表帶上（全金款連表盤都是）鐫刻了像波浪般起伏的圖案，不同于非常著名的宮廷式圖騰裝飾。

不得不蒼白地感慨，伯爵全身都透著貴氣……

但凡對上世紀六七十年代的制表美學有一丁點了解，沒有人可以從巔峰期的伯爵作品中平淡地走出來。

而今年我在日內瓦現場看到伯爵的所有新品后，第一反應是“終于舒了口氣”——伯爵如我所愿美回來了，甚至可以稱為這些年最佳。

尤其是新表Sixtie鎏金悅影的表現，把伯爵“豐富形態的手表”又補齊了一個價位——不到9萬到30萬的區間，有了一個強勁選手。

只要從歷史上找到一點點靈感，伯爵就能美到耀眼！

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