明星去時裝周，最重要的就是流量和版面。要么美得石破天驚；

要么就丑得鬼哭狼嚎，管他是褒是貶，只要能被討論就行。

But有一場秀上，每個明星都穿得簡樸至極。咱就是說，我出門買菜也比他們穿得華麗。

比如劉雯，格紋襯衣搭配白褲子，頗有我媽年輕時在紡織廠車間上班的風范。

周迅，一條小黑裙，沒了。

剛官宣代言人的Nicole Kidman，就只穿了一件白襯衫和一條灰褲子。不er，你們這是幾個意思嘛？

這些巨星齊聚一堂，是為了Chanel新任設計師Matthieu Blazy萬眾矚目的2026春夏首秀。而他們這么穿呢，代表了新Chanel、甚至整個時尚界的未來方向。

啥？時尚的未來就這？你可能會覺得我說得太夸張。別急，請接著往下看，也許你會喜歡時尚并且有自己的見解。

先說說Nicole Kidman身上那件平平無奇的白襯衫。它是Chanel 2026春夏系列大秀的預告，并且在秀場上反復出現，可見其重要性。

這件襯衫出自巴黎芳登廣場的老字號襯衫店Charvet（Chanel女士當年的男友Boy Capel就是在那里定制襯衫的）。

它只是表面上普通，而玄機都在內里：下擺綴上了Chanel標志性的金屬鏈，那條原本藏在粗花呢外套內部用來保持垂墜度的小細節，如今被放到了襯衫上。

鏈條輕輕壓著布料，讓襯衫垂落得恰到好處。一件簡單的男襯衫，瞬間有了屬于Chanel的優雅。

前兩天Tilda Swinton就在倫敦電影節上演繹了剛下T臺的Chanel白襯衫。全身干凈到沒有一處多余的線條，冷靜到極致。

以后襯衫說不定會成為Chanel新的當家單品。而這種優雅、克制、不露形色就是我前面說的時尚界、奢侈品的新風向。

-gogoboi-

時尚不再是

我以為的時尚了

Chanel 2026春夏系列秀場被改造成一整個懸浮星系——巨大的行星緩緩旋轉，光影在鏡面地板上游走，場面依舊奢華，甚至帶著一點神話感。

對Chanel來說，大皇宮幾乎是一個圣地——老佛爺Karl Lagerfeld曾經在此打造過無數經典的秀場：海灘、超市、還有那艘巨大的宇宙飛船。新任設計師Matthieu Blazy又把這種讓人怦然心動的戲劇感帶回來了。

如果說往日秀場上的各位Chanel繆斯女神是布爾喬亞式幻想的化身——精致、古典而有距離感的名媛；

那么穿上新Chanel的她們則是一個更加真實、自然、摩登版本的自己。只一眼就能感受到某種舊時代的褪色——過度修辭的優雅正在悄然退場，一個新的紀元已經開始。

包括Chanel在內，這一季有15個品牌迎來了新任創意總監的首秀，堪稱大洗牌。發布前誰都不知道是驚嚇還是驚喜，品牌老板們都像在開Labubu盲盒，老刺激了。

Balenciaga Spring 2026

Gucci Spring 2026

時尚行業過去的十年是被街頭文化和營銷噱頭主導的十年，Logo、聯名、爆款才是設計師的功勛章。但當熱度褪去的時候，消費者們自然地開始對這樣浮于表面的噱頭產生了一種疲憊。

當大家開始集體懷念高級時裝的時候，工藝、材質與結構就順理成章地重新成為主角，換帥也就勢在必行了。

而擁有百年傳承、作為整個時尚產業金字塔尖的Chanel，也到了不得不變的關口。上任設計總監Virginie Viard在Karl Lagerfeld剛剛去世的動蕩時期里，維護了品牌穩定，延續了老佛爺的精神。

Chanel Spring 2023

Chanel Pre-Fall 2020

但在這個經濟下行的時代，平穩的下場就是倒退。當行駛了上百年的航母速度放緩的時候，它就需要一位新的舵手，個打破傳統的將才了。Matthieu Blazy就是在這樣的時間點被選中的。

-gogoboi-

天降紫微星

能幫Chanel改命嗎

如果說老佛爺是典型的花孔雀型E人設計師，那么Matthieu Blazy就完全是光譜的另一個極端，絕對的大I人。

他本人跟他設計的衣服一樣沉靜克制，鮮少談論隱私，也不搞什么噱頭，他一直是依靠堅實的設計能力說話的。

他之所以能夠被Chanel相中，首先是因為他對極簡風格的極致把握。他的設計很多時候讓人第一眼看覺得平靜，而后越看越能體會出那種精準的平衡帶來的視覺愉悅。

在Phoebe Philo手下的磨煉讓他學會了如何讓一件衣服的“分寸感”勝過所有裝飾。在Bottega Veneta，他更是把這種大道至簡的審美推向了極致。

Bottega VenetaFall 2024

在后臺采訪里，Matthieu Blazy提到他在接手Chanel之后，在品牌浩如煙海的品牌存檔里幾乎有些迷失。而他找到的第一個抓手，就是和他的極簡風格相當契合的經典Chanel元素：“男友風”。

上世紀二十年代，Chanel女士本人正是從男裝中汲取靈感——用水手衫、寬腿褲等等傳統的男裝元素去對抗對女性的束縛。就是這種“借男裝之殼，成女性之身”的叛逆做法才讓她徹底改變了女性服裝的歷史。

這場秀一開場，就能明顯地感覺到Matthieu Blazy的致敬。硬肩、短裁的夾克延續了他對男裝廓形的偏愛，卻又被調整得更輕、更利落。肩線有棱角，腰部收得恰到好處，不是威權式的強勢，而是一種冷靜的力量。

這些夾克的廓形靈感其實來源于他自己的一件男式夾克，他把下擺剪短、重新排列紐扣，削去多余部分，只留下干凈的骨架。這樣的單品是很能體現出結構的魅力的。

這兩年“老錢風”、“靜奢風”的浪潮之下涌現了一大批極簡風格設計師，但Matthieu Blazy毫無疑問是其中第一梯隊的選手，因為他的設計雖然克制卻并不保守無聊，反而有一種輕盈的流動感，這一點也在新一季Chanel里體現得淋漓盡致。

這一季里出現了大量的低腰圍裹裙，裙擺在走動時輕輕偏向一側，面料在臀部與大腿交界處留下空氣感。

緞面長裙像月光一樣順著身體流動，有呼吸感的柔紗上點綴著工筆畫一樣的串珠刺繡。

Blazy的風格不是冷靜的“削減”，而是一種輕巧的留白，不強調元素堆疊而是強調衣服穿著在身體上時流動的姿態。

這種風格雖然不像老Chanel那樣繁復甜美，卻依然保留著同樣的溫柔與感性。

-gogoboi-

眼前的黑不是黑

如果你熟悉Matthieu Blazy的職業軌跡就一定會知道他在Bottega Veneta時期艷驚四座的材質障眼法：用皮革把牛仔布和法蘭絨模仿得惟妙惟肖。這種“假作真時真亦假”的手法幾乎成了他的標志。

Bottega Veneta Spring 2023

Bottega Veneta Spring 2023

而在Chanel，他把這套障眼法移植到了斜紋軟呢上。這一身遠遠看起來像是最經典的斜紋軟呢套裝，實際上它是用細密串珠一顆一顆織出來的假象。遠看像傳統，近看全是顛覆。

他還嘗試用粘纖材質讓這種Chanel最標志的面料變得輕而靈動，把老派的優雅變成一種新鮮的質感游戲。

我之前一直很期待，這樣懂材質、懂工藝的Matthieu Blazy在接管了擁有高級手工坊的Chanel之后會呈現出什么樣的炫技制作，這一季就是解答。

花朵層層堆疊、順著身體的曲線蔓延開來，像在肌膚上開出了花。

羽毛和流蘇交織出的彩色層疊，像是一團被風卷起的春日氣流，刻意簡潔的上衣則穩穩壓住這股奔放，讓奢華變得輕盈。

謝幕時的場景成了整場秀最動人的注腳——壓軸模特不是面無表情地出場，而是罕見地露出笑容，張開雙臂迎向掌聲。

后臺，模特們哭著抱成一團，許多人都是第一次為Chanel走秀。這一切都標志著——新的紀元已經開啟。

我看到一些人批評說這場秀“看起來不像Chanel”，但“像不像Chanel”本身就是個偽命題。Virginie Viard做得也許最像，卻也是最難被記住的。

品牌的延續從來不在于模仿，而在于是否有人能再次定義 “Chanel 是什么 ” 。

我們今日所熟悉的那種帶有黑白、金鏈與雙C符號的世界也不是Chanel最先開始的模樣，而是Karl Lagerfeld重新定義過的Chanel。

如今定義Chanel的權力與職責被傳到了Matthieu Blazy的手中。建立新秩序的第一步永遠是打破舊秩序，光是這第一場秀，Matthieu Blazy就已經讓Chanel重新回到“被討論”的位置——而爭議，正是時裝的生命體征。

Matthieu Blazy顯然不打算復制優雅的舊時光，而是想打造一個去符號化的Chanel：不再依附于巴黎名媛的投影，而能被全世界聰明、有判斷力、愿意冒險的女人穿上。

這是一個在理性與感性之間尋找平衡的Chanel，既能保持結構的鋒利，也不放棄那份溫柔的流動感——這，也許正是MatthieuBlazy心中的未來。

你們覺得這個新Chanel怎么樣？在評論區告訴我吧！

文字：tt、宇博

編輯：宇博

圖片：Gladys、YY、Ran???

部分圖片來自網絡，文字原創