上海的江寧路

□ 陳德民

上海與江蘇淵源深厚。從前，上海曾是江蘇的一個縣。如今，上海有很多路道都是以江蘇地名命名的，南京路世人皆知，而以老南京“江寧”府命名的江寧路卻為外地人鮮知。從靜安寺一帶拐進來，走上不過百十步，那都市的鼎沸便像潮水般漸漸地退遠了。這便是我所見的江寧路了。它不像一條張揚的大動脈，倒像是城市肌體里一處沉靜的毛細血管，安分地，甚至有些靦腆地，流淌著自己的光陰。

由上海市原市長、中國工程院院士、現(xiàn)任上海大學教授徐匡迪題名的“江寧路橋”

1899年，清政府被迫將現(xiàn)在的江寧路區(qū)域劃給公共租界。次年，公共租界工部局修筑戈登路，成為連接南京西路與蘇州河的重要道路。1943年日占時期，戈登路更名為江寧路。江寧路現(xiàn)為上海市靜安區(qū)與普陀區(qū)的界路，全長約2600米，沿途有美琪大戲院、玉佛寺等文化地標。

江寧路以“低調的華麗”，串聯(lián)起美琪大戲院的藝術傳奇與靜安嘉禾中心的摩登氣象。這里既有當年梅蘭芳獻藝舞臺的鎏金歲月，又有國際芭蕾名家的足尖光影，石庫門里的紅色記憶與英式建筑中的百年時光在此交織。當新商業(yè)地標遇見老上海文化基因，歷史沉淀與未來活力便上演著一場永不落幕的雙向奔赴。

走在江寧路上，整條路是靜靜的，雖不時有車輛和行人經過，但沒有鳴笛和喧嘩。路兩旁極具年代感的梧桐，枝干在空中交錯，織成一張疏疏落落的網，將那過于明晃晃的秋陽篩成一片片斑駁游移的光影，灑在行人的肩上，灑在微濕的路面上。

沿街的房屋，少有那種嶄新得逼人的玻璃幕墻，多是些褪了色的舊時容顏。間或有一兩幢老式的公寓，陽臺是敞開的，懸著些不甚鮮亮的衣裳，或者探出幾盆半綠不綠的花草，懶洋洋地，像是在打盹。底下臨街的，便是一家家小小的鋪面。一間煙酒店里，玻璃柜臺擦得倒是光亮，里面整齊地碼著些香煙、零食，一位姓李的店主坐在店里，頭也不抬，只聽著收音機里咿咿呀呀的越劇唱腔，時光便仿佛凝在了那小小的方寸之間，清靜而閑適。再過去，是一家點心鋪子，午后時分，蒸籠歇著了，但那空氣里，似乎還隱隱殘留著晨間包子出籠時那股子混著肉餡與面粉味的暖洋洋的甜香。

這氣息是活著的，是溫軟的，它牽引著我的思緒，不由得去想：這條路，在那些更久遠的年月里，該是怎樣一番光景呢？

我仿佛看見，幾十年前，或許也有一個穿著絲綢布旗袍的女子，挾著書本，從這條路匆匆走過；又或許，有幾個穿著粗布工裝的男人，踩著腳踏車，鈴聲清脆地響過一路，奔向某個轟鳴的車間。那時的路，怕是要更窄些，兩旁的樹，也更要稚嫩些吧。那些早已消散在風里的腳步聲、笑語聲、叫賣聲，如今都沉淀到哪里去了呢？它們似乎并未真正消失，只是化作了這路上一種無形的底色，一種溫潤的包漿，讓每一個后來者走在上面，腳下都覺得不那么輕浮，不那么虛空。歷史在這里，并非陳列于博物館玻璃柜中的標本，而是化作了日常可以觸摸的質地。

正沉吟著，前面?zhèn)鱽硪魂囆[，是一個小小的菜市場。這里的生機，便一下子潑辣起來。水靈靈的青菜，紅通通的番茄，活蹦亂跳的魚蝦，都在攤位上爭搶著人們的目光。主婦們精挑細選，用軟軟的上海話與小販討價還價，那語調起伏，自成一種韻律。一個孩子扯著母親的衣角，非要買那金黃的炸豬排，母親嗔怪著，終究還是付了錢。這熱鬧是蓬蓬勃勃的，帶著生活的底氣，與方才那煙酒店的清寂，恰成了有趣的對照。上海的里弄風情，大約便是由這無數(shù)個清寂與熱鬧的片段密密地縫合起來的吧。

再往前走，景象又不同了。一些新潮的咖啡館、文創(chuàng)小店，不知何時，已悄然嵌入了這些老舊的建筑里。明亮的落地窗后，坐著些妝容精致的年輕人，對著筆記本電腦，或低聲談笑。那咖啡的醇苦香氣，與隔壁生煎饅頭鋪子飄出的油香混雜在一起，竟也不覺得十分沖突。這倒像是這城市的隱喻了：舊的骨架上，總要長出新的血肉；而新的潮流，也須得在這舊的土地里，才能扎下一點不一樣的根來。

我站在江寧路的中段，回頭望望來路，又向前看看去程。這條路，它什么也不說，只是靜靜地承載著這一切：過往與現(xiàn)今，清夢與煙火，逝去的與正在生長的。它自己，也便在這遠去的時光中，成了一段綿長的活著的歲月。我慢慢地走，覺得自己也成了這路上一個淡淡的影子，融入這無言的上海光陰里了。

（作者系九三學社社員、中國作家協(xié)會會員、中國文藝評論家協(xié)會會員、中國書法家協(xié)會會員，中山文學院院長、《中華文化》雜志總編、《江蘇廣播電視報》文藝副刊主編、遠東書局總編）