中國，哪的“麻花”最好吃？經評選，這10個地方上榜，有你家鄉嗎

麻花這東西，看著不起眼，卻跟著中國人走了兩千多年。

最早的文字記載在先秦《楚辭·招魂》里，叫"粔籹"，用蜜和面油炸而成。

后來北魏賈思勰的《齊民要術》專門寫了它的做法，到宋代已經成了街頭爆款，蘇軾那句"纖手搓成玉數尋，碧油煎出嫩黃深"，寫的就是它。

那時候它叫"寒具"，是寒食節禁火時的救命糧。

明清時候麻花徹底扎進了民間的骨頭里，走南闖北的人，兜里揣幾根，能頂一天的干糧。

慢慢分出了四大流派：

天津十八街麻花夾著什錦餡，曾創下兩米長的紀錄；

山西稷山麻花咸香酥脆，是北方人的日常；

重慶磁器口麻花麻辣過癮，成了古鎮的招牌；

南方小麻花小巧精致，最配清茶。

麻花里藏著中國人最樸素的人情。

幾股面擰在一起，就像一家人擰成一股心。

北方立夏有吃麻花的習俗，說能"咬春"防苦夏；

過去走親戚，提一籃麻花是最實在的禮。

現在它不再是干糧，卻成了刻在骨子里的鄉愁，

咬一口酥脆，就想起老家灶臺上的油煙味。

今天，跟您聊聊，中國最好吃的麻花都在哪？看看您吃過哪幾樣？

天津十八街麻花

十八街麻花，學名桂發祥。

這話得往回倒，倒到清朝末年。

天津衛海河西側的小白樓，有個叫劉老八的手藝人，在十八街巷子里支了個麻花鋪。

那時候做小買賣難，麻花放久了發硬，沒人待見。

劉老八不甘心，把剩下的點心渣和進面里，死馬當活馬醫，下鍋一炸，嘿，絕了！

這一琢磨，就琢磨出了什錦夾餡大麻花。

后來范貴才、范貴林兄弟倆在1928年接手，把這手藝練到了極致，1956年兩家合并，正式定名桂發祥。

這哪是做麻花，這是把日子揉碎了，再炸出個香甜脆生。

到了1989年，這手藝拿了全國食品金鼎獎，1996年成了中華老字號，2014年更是列入了國家級非物質文化遺產名錄。

幾種料。

關鍵是那十根細條，白條、麻條中間夾著酥餡，老師傅手工搓，口訣是“三分緊七分松”，多一分則硬，少一分則散。

炸出來棕紅油亮，咬一口酥脆掉渣，甜而不膩，最絕的是久放不綿，放倆月還是那個脆生勁兒。

現在雖有高纖、益糖這些新花樣，但老味兒還在。

稷山麻花

這話得從南北朝的西魏大統四年（538年）說起。

那時候的玉璧城，就是個血肉磨坊，東魏高歡兩次攻打西魏宇文泰，打得那是天昏地暗，尸橫遍野。

戰亂之后，野草瘋長，毒蝎子橫行，咬一口能要人命。

當地人為了詛咒這蝎毒，每年二月初二，就把面團拉成長條，扭成蝎尾狀下油鍋炸，叫“咬蝎尾”，這就是麻花的祖宗。

到了隋朝它成了形，北宋變兩股，明代定型成三股。

這一路走來，全是名人的背書：唐朝宰相裴耀卿把它帶進宮廷；

元世祖忽必烈的御史姚天福力薦給皇親國戚；

明朝朱元璋在稷山練兵時吃上癮；

最風光的是清朝乾隆年間，紀曉嵐這位大才子，借著岳父馬永圖帶來的麻花，向乾隆皇帝進貢。

乾隆爺金口一開：“形如繩頭，香酥可口！”

這一下，稷山麻花成了御用貢品，名震天下。

做法上講究個“真”字。

必須用晉南小麥頭籮面、當地的毛棉油，配上雞蛋、椒葉、芝麻。關鍵在于那塊玉米面酵塊，發面得看天吃飯，水多了不行，少了發死。

經過十八道工序，特別是扭股這一步，得把面條搓得跟繩子一樣勁道，炸的時候油溫得拿捏得分毫不差。

出鍋的麻花，色澤金黃，像鉸鏈棒一樣盤著，咬一口酥脆掉渣，油而不膩，嚼著有股麥香和棉油的混合香。口味分咸、甜，還有后來的麻辣、巧克力。

磁器口陳麻花

不是現在才有的，1907年陳景洪就在這挑擔子賣，那是光緒年間的事了。

后來傳到陳昌銀手里，這老頭硬是把這手藝盤成了重慶市非物質文化遺產，117年的煙火氣，全揉進面里了。

你別看現在滿大街都是，真東西還得是那十八道工序，選料、揉打、油炸，一道不能省，省了就不是那個味，

這是老祖宗傳下來的規矩，也是日子的沉淀。

這玩意兒央視都給過特寫，不是啥野路子。

剛出鍋的麻花，金黃酥脆，咬一口“咔嚓”響，那是真的入口化渣，不粘牙。

講究個“香、酥、脆”，甜的不膩，咸的回甘，還有麻辣、蜂蜜、黑米四十多種口味，甚至還有辣子麻花，

把川渝的潑辣勁兒全裹在面里。

在重慶人眼里，這不只是根麻花，是磁器口的魂。

湖北崇陽小麻花

湖北崇陽這地界，200多年前就跟麻花較上勁了。

那是清朝光景，白霓鎮的明清石板街上，300多家商號擠著，光麻花攤就有10多家。

當地人都說“白霓街、白霓街，麻花馓子擺不開”，那油香味能飄半里地。

連蘇東坡都寫詩夸過“纖手搓來玉數尋”，到了清末，慈禧太后路過這兒吃了一口，直接賜成貢品，這事兒在老輩人嘴里傳得神乎其神。

做法其實講究，面粉加蛋、鹽，手工搓條，對折再擰成“鉸鏈棒”，小火慢炸四五分鐘。

出鍋后金黃酥脆，咬一口嘎嘣脆，甜的有蜂蜜、巧克力，咸的有椒鹽、海苔，還有麻辣味，越嚼越香，莫看個頭小，這滋味絕了。

陜西咬金麻花

名字里藏著程咬金孝母的沉甸甸往事。

隋朝時程咬金販私鹽入獄，大赦出獄后典當囚衣買麻花孝敬老母，這段佳話在關中腹地傳了千年，成了“百善孝為先”的活化石，

如今列入非物質文化遺產名錄。

做法講究，用春小麥和壓榨菜籽油，酵頭發酵后純手工揉搓，120℃低溫慢炸，炸得色澤金黃，咬一口酥脆清香，

沒加化學添加劑，蛋白質、氨基酸都保留著。

當地人早上喝稀粥配兩根，撩咋咧！

寒食節禁火時它是替代熱食的智慧，二月二龍抬頭扭成蝎尾狀驅邪，舅舅給外甥送燈籠也得帶它。

這麻花不是普通零食，是關中人的“硬骨頭”，扎實、熱乎，像秦人的性子，

咬一口就嘗到了日子的厚重。

東北大麻花

這歷史得掰扯到商周那年月，聞太師為了打仗，拿飴糖和炒面捏成條，這就是麻花的祖宗。

到了清朝，有人把兩股面擰成三股，這就成了現在的樣。

你想啊，以前東北冬天貓冬，這東西耐放、頂餓，咬一口透骨香，那是聞太師傳下來的智慧，也是咱們老百姓對抗嚴寒的底氣，這一晃就是三千多年的煙火氣。

做法講究個“發”字。

發面工藝是靈魂，雞蛋、牛奶、白糖往里懟，面團得揉到起膜。

搓條時得往死里上勁，對折自然就擰成了辮子。

油溫得控制在150度左右，炸出來才外焦里嫩。

剛出鍋那叫一個酥軟綿甜，涼了也不發硬。這麻花個頭大，一根能頂一頓飯，甜口為主，也有夾芝麻、花生的。

在東北，這不光是吃食，更是人情往來。

過年過節，拎兩根麻花走親戚，那叫實惠。

咬一口直掉渣，配碗小米粥，這日子才叫有滋有味。

北京蜜麻花

這玩意兒學名糖耳朵，最早能捯飭到明朝永樂年間，傳說是宮里御廚琢磨出來的，后來才流落民間。

到了清朝，那是真火，《都門紀略》、《都門竹枝詞》里都記著它，

連慈禧老佛爺都好這口甜膩。

它還有個講究，過去寒食節禁火，這貨耐放，老百姓圖個“耳聰目明”的彩頭，都得買兩塊供著。

南來順的蜜麻花1997年還評上了“中華名小吃”，這可是官方蓋了章的硬通貨，不是瞎吹。

做法上那是真講究，不是簡單炸個面條。

得用發酵面夾著紅糖面，搟成“二夾一”，切塊兒中間劃一刀，把薄邊翻出來，這就成了耳朵形狀。

關鍵在火候，五成熱油炸透，還得趁熱往蜂蜜飴糖鍋里“過蜜”。

成品棕黃油亮，咬一口，外皮焦脆，內里綿潤松軟，甜得那叫一個醇厚，還透著股花生油的香氣。

老北京人拿它當早點，配碗豆汁兒，或者就著茉莉花茶，那是日子。

這東西夏天做不了，糖稀掛不住，所以春、秋、冬三季才最地道。

您要是去護國寺、牛街溜達，看見那剛出鍋的，務必來一個，甜而不膩，那是真解饞！

河南民權麻花

清乾隆五年（1740年），山東張氏一族拖家帶口遷到這黃河故道邊，為了混口飯吃，支起油鍋炸麻花。

誰承想，乾隆爺南巡路過，聞著味兒就走不動道，嘗了一口直接欽定為宮廷貢品，

連村名都改成了“麻花莊”。

這一晃280多年，張家祖傳九代，中間歷經戰亂、文革斷檔，差點就絕了戶。

直到后來張培仁這輩人，硬是把這老手藝從棺材板里撬了出來，

才沒讓這宮廷絕響變成一地雞毛。

做法上講究個“真材實料，死磕到底”。

必得用黃河故道的精面粉、小磨香油和糖稀，不加防腐劑。

和面、揉條、上勁、油炸，全是純手工的硬功夫。

炸出來的麻花色澤金黃，看著就喜人。

最絕的是它的脾性：“吃著香酥脆，點燃亮似燈，落地碎無整，遇水軟而松”。

咬一口嘎嘣脆，掉地上那是稀碎，泡水里立馬發脹變軟，那是真叫一個奇！

河南陜州大營麻花

硬得能磕掉牙。

這物件得從明朝初年說起，那時候常遇春帶著兵在這扎營，水多草多毒蝎子更多，咬一口就得去半條命。

老百姓恨得牙癢癢，每年二月二就把面搓成蝎尾巴扔油鍋里炸，叫“咬蝎尾”，

這就是大營麻花的祖宗，你說這是不是透著股狠勁兒？

到了清朝光緒二十八年（1902年），慈禧老佛爺路過嘗了一口，覺得這玩意兒“香、酥、脆”，金口一開賜成貢品，身價立馬翻天，尋常百姓想都別想。

做法上講究個“老酵面”發酵，全靠手工揉搓，反方向上勁，炸的時候得用“水油一體”的絕活，油鍋底下是水上層是油，

這樣炸出來才色如柿紅、透亮無渣。

剛出鍋的麻花長一尺多，咬一口“咔嚓”一聲，酥得掉渣，當地人都說“掉在地上拾不起來”。

如今在當地，泡羊肉湯吃是一絕，或者就著滾水泡著吃，那是真得勁，中！

南昌石頭街麻花

那可不是一般的零食，是清朝咸豐九年（1859年）的老物件。

當年新建昌邑人徐義庭為了生計，帶著老婆在石頭街支起“品香齋”攤點。

這一做就是150余年，從偏僻小巷火到中山路，甚至進了工廠還堅持手工搓制。

這手藝如今是市級非物質文化遺產，還拿了中華老字號的金字招牌。

你想想，光緒年間的南昌城，這麻花能讓徐氏夫妻的小店天天門庭若市，連老人小孩都搶著吃，靠的就是真功夫。

這麻花講究個“油生、糖實、個小、型美”。

用精白面粉、一級白砂糖、上等清油，每一百斤面粉里硬摻進八斤新鮮雞蛋黃。

面團得反復揉搓，還得守著三發三醒的古法，炸的時候盯著三沉三浮，七成油溫慢火煎炸。

出鍋后金黃油亮，像雙龍盤繞，咬一口酥松爽口，入口即化，甜而不膩，放三個月都不綿軟。

現在去南昌，不帶兩包石頭街麻花，都不好意思說來過英雄城。

麻花擰了兩千年，還是那幾股面。

咬一口，酥脆聲里，聽見的是灶臺上的油響，是走親戚的腳步聲，是寒食節那一口救命的甜。

日子再硬，也能擰成花。

您呢？

哪一根麻花，讓您想起家了？

評論區聊聊，也讓我聞聞您那兒的煙火氣。