北京
每年三四月，走進我們贛榆沿海的各個菜市場，總能看到成堆的狗腿魚。這魚模樣普通，看著憨厚樸實，卻是我們當地人最偏心、最離不開的一味家常海味。
狗腿魚學名叫鲬魚，頭大身扁，尾巴細細長長，外形短短的、粗粗的，很像小狗的后腿，老百姓便順口叫它狗腿魚。它常年生活在近海淺海里，不追大浪，不跑遠海，安安穩穩待在熟悉的海域。就像我們海邊人過日子，本本分分、踏踏實實，自帶一身樸實的煙火氣息。也正因為這份普通接地氣，狗腿魚成了黃海漁家一年四季餐桌上，最常見、最暖心的家常小魚。
在眾多海魚當中，我最愛的就是狗腿魚。它的魚肉是一塊塊整齊的蒜瓣肉，口感細嫩軟糯，味道格外鮮甜，關鍵魚刺極少，吃起來省心又安心，老人小孩都適合。每到春天，地里的蒜苔新鮮上市，脆嫩清甜，正是做蒜苔燒狗腿魚的最好時節。
每逢這個時候，我都會去菜市場挑幾條新鮮的狗腿魚，再買一把嫩蒜苔，回家做一道家人都愛吃的春日家常菜。
回到家中，把魚處理干凈，（平常吃是切成幾塊，有客人是整條，裝盤子里好看）倒點料酒、米醋，放上蔥姜簡單腌一會兒，去腥味、鎖鮮味。鍋燒熱倒少許油，下入蔥姜、干辣椒炒出香味，再挖一勺本地豆瓣醬，炒出濃濃的醬香，添上清水，把魚塊下鍋。大火燒開，再轉中小火慢慢燉煮，讓魚肉吸足湯汁。最后撒上一把鮮嫩蒜苔，一同燜煮入味。
鍋里的湯水不停翻滾冒泡，濃濃的熱氣撲面而來。魚的鮮味融進蒜苔里，蒜的清香又裹住魚肉，互相襯托，鮮香十足。出鍋裝盤，熱氣騰騰，一塊塊魚肉白凈緊實、粒粒分明，吃著鮮嫩不柴，幾乎沒有細刺。簡簡單單一盤魚，配上一碗白米飯，就是我們一家人最滿足、最踏實的春日滋味。
每當我吃上這口熟悉的鮮味兒，心里總會泛起暖意，小時候一大家人同吃狗腿魚的場景，就會清清楚楚浮現在腦海里。
從我記事開始，我們家時常會吃狗腿魚。我姑姑婆家是地道的海邊漁民，家里有漁船。每到春天打魚旺季，姑姑總會特意送一大筐新鮮海魚過來，里面最多的就是狗腿魚。
那時候家里人口多，一大家子十幾口人住在一起，日子普通清貧，海魚就是難得的好菜。奶奶心地善良，每次收到魚，都會分出一部分送給本家和左右鄰居，讓大家一起嘗嘗鮮。送完之后，剩下的魚就不多了。奶奶就去自家小菜園里挖一把新鮮蒜苗，搭配魚一起慢熬著。
一鍋魚，要分給十幾口人吃，誰也吃不夠。每次吃魚，奶奶和母親都只能吃魚頭和魚尾，把最鮮嫩的魚肉都留給爺爺和我們小孩子吃。
有的狗腿魚（雌的）肚子里，帶著一對橢圓形的魚籽，金黃飽滿，看著就讓人嘴饞。我們幾個小孩眼巴巴盯著，總想嘗一嘗。奶奶總會笑著哄我們：“小孩子不能吃魚籽，吃了以后不識數，算不清賬。” 我們天真聽話，再也不敢碰，這圓圓的一對魚籽，就成了爺爺專屬的美味。
直到現在，我還清楚記得爺爺吃魚籽的樣子。他慢慢夾起一塊魚籽，細細嚼、慢慢品，吃得津津有味，隨后端起小酒杯，漬的一聲下肚，臉上滿是滿足愜意。那一副享受的模樣，我至今還記得，當時心里別提多羨慕了。
后來我結婚成家，婆家村莊東邊就大海，吃狗腿魚成了平常事。如今的我，可以安心吃魚、吃魚籽，在吃魚的同時也能小酌一杯酒，慢慢品味這份熟悉的家鄉味道。
到了秋冬時節，海水變涼，狗腿魚的肉質變得更加厚實飽滿，口感最好。這個季節，我們當地人最愛紅燒狗腿魚。
鍋里燒熱油，放入蔥姜蒜瓣爆出香味，把魚（也可切成塊）下鍋，慢慢煎到兩面金黃。再淋上醬油、放上干辣椒，加水慢慢熬煮，最后大火收濃湯汁。燒好的魚顏色紅亮好看，味道咸香入味，魚肉緊實夠味，不管是配米飯，還是佐小酒，都再合適不過。
傍晚時分，一家人圍坐在飯桌前，說說笑笑，伴著一盤熱氣騰騰的紅燒狗腿魚，平淡的日子，滿是溫馨歡喜。這，就是最真實、最動人的人間煙火。
在我的家鄉贛榆，清晨的漁市、傍晚的廚房、街邊的小飯店，處處都能見到狗腿魚的身影。它不是名貴海味，也沒有響亮名頭，卻憑著一身樸實鮮甜，陪著一代又一代海邊人長大，藏著我們最深刻的家鄉記憶。
一尾小小的狗腿魚，裝得下黃海的潮起潮落，盛得住漁家尋常的三餐煙火。它不張揚、不名貴，卻歲歲如常、溫暖綿長。依海而生，靠海而食，是我們海邊人最樸素的生活。這一道簡簡單單的家常海味，正是我們贛榆海邊飲食文化最真實的樣子，藏著普通人最安穩、最踏實的幸福。
作者簡介:盧秀蓮，女，網名映日荷花，中共黨員，中學高級職稱，退休教師，市作家協會、贛榆區作家協會會員，省民間文藝家協會會員，贛榆區民協理事，現有百余篇文章散見《中國鄉村》《連云港日報》《贛榆報》《贛榆文藝》等報刊雜志及微刊平臺。
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