時裝也許常被簡化為身體的修飾，一種外部的、附加的視覺游戲。但這種看法忽略了更深層的部分，實際上，時裝是身體的延伸與重塑。它直接作用于我們的感知，改變著我們感受自我和與外部世界相處的方式。

Ala?a 2026 秋冬系列

如今，更劇烈的變化正在發生，我們的自身存在時刻在過去幾年被忽略著，世界仿佛正以宇宙膨脹般的速度向外擴張，它的巨大仿佛也是一種擠壓——尤其，是對我們自身的擠壓。在這個變得越來越依賴圖像與概念的時代，Ala?a 是一直在強調著身體自主權的品牌之一。2026 秋冬秀場中，裙擺沒有像傳統禮服那樣向下垂墜，而是圍繞身體展開，隨著步伐移動，始終維持著穩定而精確的結構。遠遠看去，它更像一件現代雕塑，而不是一件服裝。

設計師 Azzedine Alai?a

這樣的處理讓人很容易聯想到 Azzedine Ala?a 對于雕塑的迷戀。年輕時的他曾學習雕塑與解剖學，對人體結構有著近乎癡迷的興趣。在他的設計中，身體往往是創作本身的起點。

設計師 Pieter Mulier

到了 Pieter Mulier 時代，這種理念被進一步提煉。本季系列剝離了多余的敘事，所有注意力都被重新引向身體本身。身體成為整個系列最重要的視覺語言。那些緊貼身體的高領針織長裙同樣如此。針織面料以極高密度包裹身體，從鎖骨延伸至腳踝，身體曲線被完整呈現。

Gucci 2026 秋冬系列

Demna Gvasalia 為 Gucci 帶來的第一場秀，同樣關于身體的宣言。開場的白色貼身連衣裙、緊隨著出現的緊身裙與透視裝，腰線被收束到極致的角度，鉆石鑲嵌的 GG 丁字褲、低腰皮褲的利落張力、高開叉里藏不住的步履風情，讓人聯想到品牌前任創意總監 Tom Ford 在 90 年代秀場里不曾熄滅的鋒芒，關于低腰線、緊貼剪裁、以及那些充滿誘導感的姿態。

左：Tom Ford 1995 秋冬成衣系列

右：Tom Ford 1997 秋冬成衣系列

歷史與當代、正式與日常、結構與松弛同時存在著。當模特抬首、冷視、步伐沉穩而堅定地走過劇場空間，仿佛她們正借由身體，在掌控，在宣告。

Mugler 2026 秋冬系列

與此同時，同樣追憶著 90 年代的，還有 Miguel Castro Freitas，他為 Mugler 帶來的第二個系列以 “The Commander” 為主題，光是這個名字，就已經透露出系列對于權力的興趣。秀場上那些極其強勢的肩線、色彩的分割方式融合了令人難忘的好萊塢黃金時代與 90 年代解構主義，三角形肩線、梯形外套與沙漏廓形不斷出現，遠看如盔甲，力量感與脆弱感同時存在。模特胸前懸浮著巨大的珠寶輪廓與身體之間并沒有直接接觸，卻通過隱形支撐保持穩定，像是漂浮在身體之外的一層權力外殼。

Miu Miu 2026 秋冬系列

在 Miu Miu 本季秋冬系列，Miuccia Prada 也把視線重新拉回到我們最初的問題：當世界越來越龐大，越來越復雜，人如何重新感知自己的身體？秀場上那些細窄的針織衫貼著身體曲線，柔軟的羊毛裙自然垂落，領口微微松弛，肩線略微下滑，裙裝的腰線并不刻意強調比例，仿佛衣服并非被設計出來，而是經過漫長時間穿著后自然形成的狀態。那些輪廓讓人想到冬日里最熟悉的毛衣、母親留下的舊開衫、衣柜深處已經陪伴自己很多年的裙子。

Miu Miu 2026 秋冬系列

它們保留著一種被身體使用過的痕跡，成為生命經驗的外化，看似非理想化，但 Miuccia Prada 賦予它們完全不同的意義。不同年齡階段的女性共同出現在 T 臺上，她并沒有試圖把女性塑造成堅不可摧的英雄，也沒有借助鋒利的廓形去證明力量。相反，她允許脆弱存在——我們的確會衰老，會疲憊，會受傷，但也會繼續生長。

我們通過身體感受溫度、觸摸、疼痛、快樂與愛，所有經歷最終都會沉積于身體之中，成為身體的一部分。時裝，正是這樣讓人重新看見身體的生長，看見我們自己的存在與欲望。

過去十余年，時裝界經歷了一輪又一輪關于身份、文化、性別與數字世界的討論。從社交媒體時代的圖像競爭，到疫情之后興起的舒適主義，再到人工智能帶來的新一輪技術浪潮，服裝越來越頻繁地被視為一種視覺符號，甚至是一種數據化存在。

圖像理論（W. J. T. Mitchell）

在這樣的背景下，人們討論秀場背后的故事、立場與話題，卻很少重新回到那個最基礎的問題——服裝究竟與身體是什么關系？如今，當虛擬身份不斷擴張、AI 開始生成圖像、屏幕逐漸成為人們觀看世界的主要方式時，時裝卻意外地回到了最具體、最真實，也最無法被替代的對象之上——那便是空間中我們所主導的動態，我們運動中的身體。

Rokh 2025 秋冬系列

有些體驗無法被壓縮，我們的血肉之軀與意識相連，將情感的表達變成了某種表象，在人與服裝之間產生了不斷綿延、流變的過程。

Hermès 2026 秋冬女裝系列 第二篇章

就像 Hermès 本季秋冬系列最迷人的地方，在于它幾乎沒有試圖制造某種虛擬圖像或戲劇性時刻。Nadège Vanhée 依舊從品牌最熟悉的世界出發——馬術、旅行與身體運動。模特走過秀場時，柔軟皮革隨著身體彎曲，在手肘、腰側與膝蓋位置形成自然褶皺。

Hermès 2026 秋冬女裝系列 第一篇章

Hermès 始終擅長表現運動中的身體。與許多品牌強調靜態輪廓不同，Vanhée 更關心身體的動態。那些長及小腿的皮革外套在行走時微微向后揚起，長靴與褲裝之間保持恰到好處的距離。身體是一個持續運動的存在——這總讓人想起品牌最初制作馬具，所有工藝都圍繞運動中的人體展開。

到了今天，這種精神依然存在。

Issey Miyake 2026 秋冬系列

在 Issey Miyake 的秀場上，最先吸引注意力的，同樣關乎身體的運動——褶皺外套隨著模特轉身而展開。褶皺隨著步伐不斷變化，身體已經停止，布料卻依然保持著延遲運動。空氣似乎先經過服裝，再經過身體，那種延遲感令人著迷，仿佛空氣擁有了可見形態。每一次行走都讓服裝產生新的形態，仿佛設計本身仍在持續發生。品牌長期研究面料與身體的空間關系，本季依舊延續這種探索。技術并非為了制造未來感，而是為了讓身體獲得新的體驗，輕盈地感受風、空氣與動態本身。

Chloé 2026 秋冬系列

Chemena Kamali 本季則延續了她進入 Chloé 以來持續探索的波西米亞精神。層層疊疊的裙擺隨著步伐不斷晃動，麂皮外套、荷葉邊襯衫、蕾絲與薄紗在空氣中形成近乎透明的層次，像風一樣流動。Kamali 始終關注女性如何穿衣、如何生活、如何在城市與自然之間移動。

在所有可以被復制的事物中，身體是最后一個仍然無法完全被替代的存在——因為身體不是被塑造的對象，運動來自本能，來自自然而然的原始欲望

當時裝再次回到身體，它意味著一種無法被簡化的復雜性。

Balmain 2026 秋冬系列

Antonin Tron 接手 Balmain 后的首個系列，幾乎從品牌檔案館開始講述。設計團隊重新研究 Pierre Balmain 于 1940 至 1950 年代創作的大量高級定制作品，那些被稱為 “Jolie Madame” 的經典輪廓重新成為靈感來源。

Balmain 2026 秋冬系列

本季開場造型靈感來自法國傳奇女性航空駕駛員 Danielle Décuré，一件深色飛行員皮革夾克的肩部被塑造得寬闊而堅定，腰線則精準收束，形成一種帶有戰后巴黎氣息的輪廓，介于力量與優雅之間。另一套絲綢立裁連衣裙則更能體現 Tron 對于結構的興趣，寬闊肩線向兩側展開，腰部卻通過立裁的紐結被向內收緊，形成重心微微偏移，又具雕塑感的沙漏輪廓。

Balmain 2026 秋冬系列

這些設計讓人想起戰后的巴黎，人們重新開始思考秩序、女性氣質與身體表達。七十多年后，類似的問題再次被提出，只不過這一次，人們討論的是如何在充滿不確定性的時代重新獲得力量感。

Saint Laurent 2026 冬季女士系列

如果說本季 Balmain 秋冬系列帶來的是一種時代的氣息，Mugler 提供的是一種極致的力量感，那么 Saint Laurent 則從另一個方向重新激活了關于權勢的語言。秀場中的黑色寬肩西裝成為最具代表性的造型之一。肩線被明顯放大，但并未走向戲劇化，而是在比例控制上保持克制。如同 1980 年代的權力著裝，在那個時代，寬肩西裝曾經是進入職場與公共空間的一種視覺語言。它不僅關乎審美，更關乎身份與權力的可見性。

Givenchy 2026 秋冬系列

Sarah Burton 入主 Givenchy 后的作品，很容易讓人聯想到她在 Alexander McQueen 時期對于人體結構與裁剪的深耕，秀場上的黑色羊毛西裝遠看并不張揚，甚至近乎克制，肩部保持著明確而自然的支撐力，從肩胛骨向下延伸至腰部形成一條極其流暢的弧線。后背幾乎看不到多余褶皺，仿佛整件服裝生長在身體之上。腰部被輕微收緊，卻沒有傳統沙漏輪廓的刻意感，而是通過內部結構慢慢塑造比例。

Givenchy 2026 秋冬系列

那些看似簡單的輪廓背后，隱藏著復雜的內部構造，也讓人重新意識到，剪裁本身就是一種關于人體的知識體系。時裝設計師討論身體的方式，便在于通過結構輪廓的詮釋方式。

LOEWE 2026 秋冬系列

LOEWE 本季的結構輪廓則打破著人體自然線條的束縛，以夸張雕塑感廓形消解傳統比例，品牌的創意總監 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 就是如此充滿了游戲精神，身體是用來愉悅的，不是用來被審視的——充氣設計的輕盈、乳膠材質的流動、夸張廓形的自由、海洋符號的奇幻，所有元素共同構建一個無壓力、無評判、無束縛的身體烏托邦——如此輕盈、如此明亮、趣味且包容，它是我們生活中不可或缺的一種特質。

LOEWE 2026 秋冬系列

弧形肩線外擴如羽翼，蓬松大衣的體積感近乎玩具比例，超長袖子遮蔽指尖、模糊肢體端點，連身裙以無形之力撐起飽滿輪廓，形成軀體被包裹、又被放大的奇異張力。當模特行走于明黃跑道，寬松輪廓隨步伐流動、膨脹、收縮，服裝的體積感，成為身體感知的延伸，自由、流動、充滿無限可能。

Celine 2026 秋冬系列

如果說本季許多時裝都在塑造和看見身體，那么 Celine 也在重新尋找真實身體。Michael Rider 的本季作品跟隨著直覺，就像他所說的，如同一場即興演奏會。秀場中許多造型在舊與新的碰撞下都刻意避免過度夸張。肩膀回到肩膀的位置，西裝外套自然垂落，褲裝保留了充足活動空間——剛好的人體，剛好的衣櫥。

這種真實并不意味著普通，而是一種對于身體自然狀態的尊重。經歷了十余年極端風格化與社交媒體時代的視覺競爭之后，本季度的品牌們重新提出了這個重要的問題：服裝與身體的關系究竟是怎樣的？

它貼近身體，但不會完全成為身體，它改變身體的外在形態，卻也被身體不斷改寫。或者，它也可以只是陪伴身體。