6月23日至28日，2027春夏巴黎男裝周在法國(guó)創(chuàng)紀(jì)錄的持續(xù)高溫中落下帷幕。

74個(gè)品牌、36場(chǎng)時(shí)裝秀、38場(chǎng)靜態(tài)展示，從規(guī)模上看，本屆男裝周較上一季67個(gè)品牌的陣容明顯擴(kuò)容。但比數(shù)字更具話題性的，是一眾品牌在新任創(chuàng)意總監(jiān)帶領(lǐng)下迎來的風(fēng)格變局。從本土老牌時(shí)裝屋的風(fēng)格革新，到亞洲新銳設(shè)計(jì)師的跨文化對(duì)話，再到反季設(shè)計(jì)與氣候現(xiàn)實(shí)的微妙張力，六天的發(fā)布不僅勾勒出2027年的男裝流行脈絡(luò)，也展現(xiàn)了全球時(shí)尚產(chǎn)業(yè)在文化融合、設(shè)計(jì)師代際更迭與氣候挑戰(zhàn)的多重面向。

圖片來源：新華社

極端天氣下混搭美學(xué)盛行

本季巴黎男裝周最鮮明的趨勢(shì)，是傳統(tǒng)男裝著裝規(guī)則的全面松動(dòng)。一直以來，巴黎男裝以精準(zhǔn)剪裁、克制優(yōu)雅的雅痞風(fēng)格為標(biāo)桿，而2027春夏系列中，多個(gè)品牌都不約而同地以“混搭”為切口，嘗試打破場(chǎng)域、品類與性別的固有邊界。

作為巴黎本土品牌的代表，Ami Paris將秀場(chǎng)搬入了前卡地亞當(dāng)代藝術(shù)基金會(huì)大樓。這棟由著名建筑師讓·努維爾設(shè)計(jì)的玻璃建筑，擁有澄明通透的空間，恰好呼應(yīng)了品牌本季“解放著裝”的主張。品牌創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān)Alexandre Mattiussi在邀請(qǐng)函中寫道，本季系列圍繞生活中“最重大也最平凡的時(shí)刻”構(gòu)建。與2026秋冬系列強(qiáng)調(diào)精準(zhǔn)比例、利落線條的克制風(fēng)格截然不同，本季他以更流暢的線條與解構(gòu)化結(jié)構(gòu)，掙脫巴黎男裝的傳統(tǒng)規(guī)約。

秀場(chǎng)開篇以品牌標(biāo)志性的寶石紅搭配黑色與鈷藍(lán)，長(zhǎng)短泳褲與亮面樂福鞋、西裝三件套甚至沙色風(fēng)衣組合出現(xiàn)，襯衫領(lǐng)帶疊穿細(xì)肩帶低胸裙的造型，直接模糊了內(nèi)搭與外穿、正裝與休閑的分野。材質(zhì)層面，啞光府綢、精細(xì)羊毛與光澤感科技面料并置，條紋在橫豎之間切換，半透明亮片裝飾的裙裝與三色條紋polo衫形成碰撞。系列后半段則以米白、暖黃等淺色調(diào)過渡，最終以丹寧夾克、鉛筆裙、泰迪夾克等統(tǒng)一淺色系造型收尾，用白色的隔熱屬性回應(yīng)盛夏高溫，將實(shí)用功能融入風(fēng)格表達(dá)。

同樣以跨界混搭制造話題的，是Louis Vuitton創(chuàng)意總監(jiān)Pharrell Williams打造的“沖浪雅痞”系列。本季秀場(chǎng)選址巴黎國(guó)際大學(xué)城，高達(dá)十米的波浪形水幕裝置與細(xì)沙鋪就的觀眾席，將海濱場(chǎng)景直接搬進(jìn)巴黎市區(qū)。模特從浪濤裝置中走出，西裝、領(lǐng)帶、風(fēng)衣等經(jīng)典都市正裝，與短褲、貝殼刺繡牛仔、彩色潛水裝備搭配出現(xiàn)，皮革手袋被沖浪板、滑板、自行車所取代，塑造出介于金融中心與沖浪勝地之間的男性形象。材質(zhì)的選擇也頗為讓人意外，厚皮革、暖調(diào)羊毛針織與燈芯絨成為主角，與當(dāng)?shù)?9攝氏度的高溫形成了強(qiáng)烈反差，也恰好印證了品牌提出的超越季節(jié)的“波西米亞沖浪精神”。

如果說Ami與LV的混搭是品類與場(chǎng)域的突破，那么Celine新任創(chuàng)意總監(jiān)Michael Rider的首場(chǎng)男裝大秀，則是在品牌檔案的框架內(nèi)完成風(fēng)格破局。在圣云門網(wǎng)球俱樂部的秀場(chǎng)上，他以七十余套造型交出了一份名為“堅(jiān)韌與溫柔”的答卷。本季既有貼合身形的細(xì)針織無袖上衣、緞面襯衫與修身長(zhǎng)褲，延續(xù)纖細(xì)線條感卻褪去了搖滾的尖銳；也有寬肩廓形的大衣、闊腿褲與斗篷，搭配皮質(zhì)配飾與布面花朵胸針，塑造出帶著詩人氣質(zhì)的波西米亞男性形象；從重新演繹的經(jīng)典運(yùn)動(dòng)鞋到白色牛仔靴，從皮革腰包到拼出品牌字樣的巨型串珠項(xiàng)鏈，豐富的配飾細(xì)節(jié)強(qiáng)化了穿搭的個(gè)人化表達(dá)。

品牌敘事的代際轉(zhuǎn)向

2027春夏巴黎男裝周的另一重看點(diǎn)，是多個(gè)頭部品牌的創(chuàng)意權(quán)力更迭。從新任總監(jiān)的首秀答卷，到過渡期的平穩(wěn)承接，人事變動(dòng)背后，是品牌基因在傳承與創(chuàng)新之間尋找平衡。

Hermès正處于承前啟后的特殊節(jié)點(diǎn)。2026年初，執(zhí)掌男裝線37年的Véronique Nichanian正式卸任，新任創(chuàng)意總監(jiān)Grace Wales Bonner將于2027年1月發(fā)布首個(gè)系列。本季男裝由品牌內(nèi)部設(shè)計(jì)工作室操刀，以靜態(tài)展的形式呈現(xiàn)了40套完整造型，靈感源自法國(guó)南部的悠閑夏日。

縱觀本季系列，整體風(fēng)格延續(xù)了Véronique Nichanian時(shí)期精致雋永的美學(xué)脈絡(luò)：無領(lǐng)襯衫搭配高腰七分褲，粉色針織內(nèi)搭低胸亞麻背心，輕盈的面料與松弛的剪裁適配盛夏場(chǎng)景。工藝細(xì)節(jié)依然是主要賣點(diǎn)：皮包標(biāo)志性的鞍部縫線被移植到透氣的面料上，皮夾克預(yù)留透氣孔，褲裝加入抽繩設(shè)計(jì)，甚至推出了短款縮水的絲綢領(lǐng)帶，在保持優(yōu)雅的同時(shí)適配高溫天氣。定制款西裝也做了輕量化處理，無內(nèi)襯設(shè)計(jì)搭配米色、棕調(diào)、灰白與格紋等多元選擇，將Hermès“優(yōu)雅與功能并重”的內(nèi)核平穩(wěn)傳遞。

Lanvin的創(chuàng)意總監(jiān)Peter Copping則選擇從歷史中尋找靈感。由于品牌早年男裝多以定制業(yè)務(wù)低調(diào)運(yùn)作，歷經(jīng)多次人事更迭后，完整的創(chuàng)意系列檔案未能系統(tǒng)留存，因此Peter Copping選擇跳出傳統(tǒng)史料的限制，從超現(xiàn)實(shí)主義先驅(qū)與當(dāng)代藝術(shù)家的經(jīng)典造型中提取審美內(nèi)核，將工裝利落版型與運(yùn)動(dòng)服飾的松弛質(zhì)感融合，平衡復(fù)古底蘊(yùn)與當(dāng)代實(shí)穿性。本季新系列以柔和色彩為主調(diào)，西裝、風(fēng)衣、針織衫等基礎(chǔ)單品中融入亮片、絲巾、流蘇等裝飾細(xì)節(jié)，甚至將柔粉、淺藍(lán)等色調(diào)引入男裝，塑造出浪漫的藝術(shù)家氣質(zhì)。

東方美學(xué) 巴黎登場(chǎng)

近年來，亞洲設(shè)計(jì)師力量在巴黎男裝周的存在感持續(xù)提升。2027春夏系列中，來自中國(guó)的設(shè)計(jì)師品牌紛紛帶來新作，以東方文化脈絡(luò)為基底，完成了與西方時(shí)尚體系的深度對(duì)話。

中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌Feng Chen Wang本季以一場(chǎng)“夢(mèng)逢春境”完成表達(dá)。設(shè)計(jì)師王逢陳將魏晉竹林七賢的文人精神，與波提切利名作《春》的古典詩意并置，東方文人寬袍的松散垂褶，與文藝復(fù)興長(zhǎng)袍的古典垂墜感融為一體。衣角保留毛邊散紗，垂帶隨步履飄動(dòng)，如同清風(fēng)拂過竹林；面料上的花卉紋樣以水墨飛白的筆觸呈現(xiàn)，透明材質(zhì)營(yíng)造出晨霧般的朦朧感。

本系列同時(shí)還與運(yùn)動(dòng)品牌UNDER ARMOUR合作，以高性能面料注入復(fù)古未來主義氣息，標(biāo)志性的中國(guó)紅作為精神線索貫穿始終。在王逢陳的設(shè)計(jì)中，文化可以是隨身體律動(dòng)的鮮活表達(dá)，不同文明的審美也可以在服飾上匯聚為超越地域的詩意。

另一個(gè)中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌Sean Suen，則將目光投向本土市井文化。本季系列以“可見與不可見”為靈感，把中年男性隨意卷起上衣露腰的日常市井意象，轉(zhuǎn)化為先鋒設(shè)計(jì)語言。設(shè)計(jì)師將這種隨性的露腰造型，與極簡(jiǎn)西裝廓形、松弛版型的背心結(jié)合，同時(shí)延續(xù)了對(duì)中式傳統(tǒng)服飾的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)譯，通過硬挺府綢與輕軟絲質(zhì)的材質(zhì)對(duì)比，制造出視覺層次。在走完十年巴黎發(fā)布之路后，Sean Suen轉(zhuǎn)向了更私人、向內(nèi)的敘事，將市井日常升維為審美表達(dá)，讓本土生活經(jīng)驗(yàn)擁有了國(guó)際時(shí)裝舞臺(tái)的共鳴。

持續(xù)的高溫是本季巴黎男裝周最無法回避的語境。但與此同時(shí)，我們也看到Louis Vuitton等品牌推出的皮革、針織等反季厚裝，與極端高溫天氣形成了強(qiáng)烈反差。

有行業(yè)觀察指出，這種反差的背后，是全球奢侈品牌的市場(chǎng)布局邏輯。分析認(rèn)為，如今巴黎奢侈品牌的核心客群早已不局限于歐洲本土，而是覆蓋美國(guó)、亞洲、中東等夏季室內(nèi)空調(diào)高度普及的市場(chǎng)。弱化季節(jié)屬性，在春夏系列中加入皮革、針織等可跨季穿著的單品，既能延長(zhǎng)單品的銷售周期，也能適配不同氣候帶的消費(fèi)需求，是典型的商業(yè)化策略。對(duì)于習(xí)慣了室內(nèi)恒溫環(huán)境的消費(fèi)者而言，服裝的“季節(jié)屬性”其實(shí)早已讓位于風(fēng)格表達(dá)與場(chǎng)景適配。

從掙脫著裝規(guī)則的混搭美學(xué)，到代際更迭中的品牌敘事轉(zhuǎn)向，再到東方設(shè)計(jì)力量的表達(dá)，2027春夏巴黎男裝周在熱浪中完成了一次男裝審美的全面迭代。長(zhǎng)久以來，男裝被賦予身份標(biāo)識(shí)、社會(huì)規(guī)訓(xùn)的沉重屬性，而本季的巴黎秀場(chǎng)卻讓我們看到了男裝正回歸自我表達(dá)的另一面。風(fēng)格本無定式，文化不必設(shè)界，季節(jié)也可以不再是時(shí)尚的枷鎖。