前門三里河公園畔,青云胡同深處,藏著一座三進(jìn)四合院群落。青磚灰瓦,綠樹成蔭,門前三里河潺潺流過。這里曾是京劇大師梅蘭芳先生的舊居,如今被改造為“青云貳拾叁藝術(shù)中心”,而“瀾宴”就悄然棲身于這座百年院落之中。
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“瀾”取字于梅先生本名,意為“溯源與本真”。這個字用得很貼切——當(dāng)走進(jìn)這座院子,推開雕花木門,看到陽光從玻璃磚強(qiáng)灑進(jìn)改造后的廂房,那種斑駁歲月沉淀下來的氣韻,確實(shí)讓人一下子安靜下來。
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包間都保留了老四合院的格局,又融入了現(xiàn)代設(shè)計——大量玻璃材料的運(yùn)用讓空間通透明亮,窗外是梅先生當(dāng)年可能也見過的老樹。
菜品的路子,屬于“融合”。瀾宴主廚劉鑫,在傳統(tǒng)八大菜系的底子上,做了屬于當(dāng)下審美的表達(dá)。讓每一道菜品,看似傳統(tǒng),實(shí)則都有自己的巧思。
【瀾府定制宮保蝦球】
若真論起宮保菜和梅蘭芳的關(guān)系,倒是繞不開一個有趣的交集——梅蘭芳吃宮保雞丁。
這位以清淡飲食聞名的大師,并非只吃淮揚(yáng)菜。史料記載,梅蘭芳的口味“南北兼通,既愛北京的傳統(tǒng)小吃,也愛吃川菜里的宮保雞丁”。這與他祖籍江蘇、生長于北京的雙重背景有關(guān)——淮揚(yáng)菜的清淡是根,京味和川味的煙火氣是枝。他雖忌辣,但對宮保雞丁那種“微辣中帶甜酸”的小荔枝口,似乎并不抗拒。
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瀾宴這款融合傳統(tǒng)小荔枝口的宮保蝦球,加入了鳳梨和四種堅(jiān)果入饌。不同于傳統(tǒng)調(diào)味,加入山楂和番茄汁增加口感,紅菜頭汁調(diào)色,酸甜微辣,層次豐富。
這道菜與其說是在復(fù)刻某道梅府家宴的菜譜,不如說是在用另一種方式詮釋梅蘭芳的“口味基因”——將傳統(tǒng)宮保的麻辣調(diào)性與粵式冰皮的輕盈融合在一起,正如梅先生一生兼容南北、雅俗共賞的藝術(shù)審美。
【梅式茨菰紅燒肉】
這是一款沒有糖的紅燒肉。若你要問,甜味從哪里來?
紅棗、雪梨、蔓越莓。這些天然果干和水果在慢燉中釋放出溫和的甜,替代了傳統(tǒng)紅燒肉里大量的冰糖和白糖。尤其是蔓越莓,酸性的果酸剛好中和了五花肉的油膩,吃完一整塊也不覺得膩。
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肉選用的是長白山黑豬肉,而且是瘦肉型的五花。懂行的都知道,黑豬五花最金貴的是靠近皮下的那一層——一只豬身上就兩塊,肥瘦交織,紋理漂亮得像大理石。用二十年的雪見酒來燉,酒香醇厚卻不霸道,慢慢滲透進(jìn)肉的每一絲纖維里。
茨菰是點(diǎn)睛之筆。江南人冬天愛吃的根莖類蔬菜,淀粉含量高,煮軟后口感粉糯,吸飽了肉汁和果香,比肉本身還搶手。香茅草的加入讓整道菜多了一層清冽的草本氣息,恰到好處地平衡了甜和油。配一碗白米飯,連湯汁都想舔干凈。
【臨江芽菜鮮鱔絲】
瀾宴的臨江芽菜鱔絲,是那種看著不顯山露水、一筷子下去就停不下來的狠角色。
選的是筆管鱔。這種鱔魚體型細(xì)長如筆管,肉質(zhì)比普通黃鱔更緊實(shí)彈韌,沒有多余的土腥味。去骨切絲,粗細(xì)均勻,考驗(yàn)的是刀工——太粗不入味,太細(xì)一炒就碎。
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調(diào)味是這道菜真正下功夫的地方。用了三種辣椒——二荊條提供香氣、小米辣負(fù)責(zé)辣度、皺皮椒帶來層次感。搭配大紅袍花椒,麻香清冽。紫蘇葉切絲,在出鍋前撒進(jìn)去,那股獨(dú)特的草本香氣被熱氣一逼,瞬間籠罩整盤菜。宜賓的碎米芽菜是隱藏的主角,咸鮮微甜,帶著發(fā)酵后的復(fù)雜風(fēng)味,和鱔絲的鮮嫩形成奇妙的對比。
入口先是麻和辣同時涌上來,接著是鱔絲的彈韌和芽菜的咸鮮,紫蘇的香氣在咀嚼中慢慢浮出。幾種辣味在嘴里打架,但誰也不壓誰。
這道菜背后藏著主廚的小心思——用三種辣椒去代替單一的辣,用芽菜的發(fā)酵鮮去替代鹽和味精的直給,用紫蘇去解鱔絲的微腥。復(fù)雜,卻克制。就像梅蘭芳唱戲一樣——一招一式,都是有來路的。
人均2-300元左右,在寸土寸金的前門商圈,能在一座百年四合院里吃一席融合菜,這個價位算得上良心。有網(wǎng)友評價:“環(huán)境優(yōu)雅,請客宴請倍有面子”。
吃完不要急著走。在院子里坐坐,看天光從老槐樹的縫隙漏下來,聽三里河的水聲從墻外隱約傳來——這大概就是“瀾宴”想說的:溯源與本真,就藏在鬧市深處一座安靜的院子里。
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