恰逢巴黎時裝周，我整個國慶假期沒閑著，拾起了老本行。作為一個有20年經驗的成衣消費者，不得不感慨過去5年整個時尚圈逐漸走向保守和無趣，風格單一雷同。但凡有點個性，都會被下沉的大眾審美抹殺。

而在此中最被人關注的則是圈內的“一股清流”——加入Valentino的米開理（AlessandroMichele）獻出了自己的首秀，重現極繁主義。

Valentino“Pavillon des Folies”25春夏大秀

很多年輕人會說“衣服復雜不實穿”，但高級時裝從來是應該更關乎“美”的。

先簡單說說米開理其人吧，他在2015年被任命為Gucci創意總監前還不太被大家認知——但其實他在Gucci工作了很多年，只是一下被推到臺前，身份改變后出現在鎂光燈下。

他身上自帶古典文藝風，尤其擅長極繁設計，在Gucci期間創造了時裝業的神話，把品牌帶向巔峰。2017年-2018年，Gucci連續五個季度銷售額實現了超35%的增長。

這是我很喜歡的Gucci2016春夏，米開理在色彩組合上發揮了一個藝術家的天賦

2022年因為業績下滑，米開理離開了Gucci，時尚圈普通認為大家對極繁美學審美疲勞。

他離開時很多人嘆惜，畢竟這是當下時尚圈難得的風格，值得留存。不過隨著他入主Valentino，大伙兒的熱情又被燃起——誰不愿意期待藝術家的作品呢？

這是今年早前發布的早春系列，楊紫在巴黎時裝周上穿了同款套裝

關曉彤這一套除了“德普海盜爺同款長發”有點兒奇怪，衣服總體駕馭是不錯的。

大家對于米開理總有些“先入為主人云亦云”的評價。比如，說他到哪都只做他自己，把新Valentino變成老Gucci。

其實但凡仔細看過他在Gucci時代的作品，就會發現Gucci的風格繁復得多。Valentino如今的衣服在保持藝術性的前提下依然很好穿——而且嘗試把T臺作品分拆單穿效果完全不同。

有過高級成衣消費經驗的會理解，很多時候設計師的T臺造型是為保持統一性和藝術感，并非讓人家照搬全套

這場秀本身的風格似有一種迷霧籠罩的感覺，其實衣服放在日常光線下很明艷。

米開理在復雜工藝上也秀了一把，有高定水準的款式出現。一場秀的作品要有層次，高復雜單品除了奠定品牌地位外，也為滿足頭部成衣客人的需求。

這件會是高級成衣大客人的新寵

如果再深入了解，會發現為了這場秀，米開理從Valentino豐富的檔案庫里倒騰了很久——很多設計細節來源于歷史。實際上他一直就是這樣的人，懂得尊重與致敬品牌傳統。

先看一張有趣的對比圖，這是米開理在羅馬的家，一棟有800年歷史的古宅，離Valentino的總部只有步行10分鐘的路程。

上班是真挺方便的

這是品牌創始人Valentino Garavani老先生的家。

是不是覺得兩者風格有點兒像

其實下面這張圖有點跑題，但實在太好玩了，我還是決定給大家看看。

網友說這叫“新西式”，Valentino先生被中國文化迷到不行

可以這樣理解，Valentino這個品牌從來就不是極簡起家的。

這次秀場上，米開理的很多元素致敬了品牌傳統。首先，Valentino Garavani先生非常喜歡紅色。

米開理的秀場自然少不了它。

蝴蝶結是也是Valentino的標志性元素之一，很多女生為之癡迷。

右圖是品牌1990秋冬高定

看，版型是不是有異曲同工之妙？

同樣可理解為致敬1990高定經典之作，細節展現功力。

從歷史上尋找設計靈感，是新設計師對品牌傳統的尊重。但其實無論品牌最終走向怎樣的風格，都會吸引消費者（只是風格不同罷了），無非最終看品牌究竟想要什么——趁著當紅風潮撈一筆，還是堅持做自己。

這幾年時裝業在保守的路上越走越遠，衣服百搭實用。甚至出現了“不需要設計師依靠團隊設計”的趨勢——曾經引以為豪的創意總監的個性，慢慢不被重視。

比如時尚圈“靜奢風”盛行，一群剛邁入成衣消費的新人流行裝“老錢”——靜奢風也是潮流的一部分，但多姿多彩的時尚圈變得過于單一枯燥，就無趣了。

回到最初的一個問題，米開理離開Gucci只因為審美疲勞嗎？

重要原因恐怕在于疫情3年帶來明顯的全球審美降級：1，因為難出門，對華麗時裝需求減少。2，20年開始美國印錢全球通貨膨脹，并誕生一批新晉財富擁有者，他們成衣消費還屬初級，對華麗繁復考驗搭配的服裝接受度不足。這也是“靜奢風”能火的原因。

新富們迫切需要好穿又“貴”體現身份的衣服，優衣庫畢竟太便宜了。

也因此，米開理帶回的極繁主義值得讓我們振奮一下。

嘗試漂亮多彩的時裝也是對自我審美的提升和重塑——需要勇氣來突破“實用”這個舒適區。

米開理說，美是舒適的制造者。有人覺得衣服夠寬松就是舒適，而我認為“賞心悅目”才能讓我舒適。

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