當前的茶葉市場，

新茶賣不動，庫存茶缺少精品。

從業(yè)者看不到希望，不知道市場的冬天，還要持續(xù)多久。

新茶，越做越看不到希望

這兩年，新茶越來越賣不動。

這里的賣不動，并不是完全賣不出去，而是，新茶做一噸，好賣的茶葉只有兩三百公斤。

這些賣掉的茶葉流水，越來越養(yǎng)不活茶企了。

少量優(yōu)質古樹，難以養(yǎng)活茶企

山頭茶市場，優(yōu)質的古樹春茶，仍然好賣。

但這類茶實在太少，比如，我們做冰島壩歪，5個地塊，達到古樹挑采級別的古樹，只有150到180公斤。

這些優(yōu)質原料，同行茶商分一些，經銷商伙伴分一些，喝普洱茶的大哥，每人三五公斤拿一些，基本每年都能賣完。

大樹茶，在山上批發(fā)原料，賣掉一部分，優(yōu)質地塊壓成茶餅，也能賣掉一部分。

然而，每年還是有大量的茶葉淪為庫存。

這些庫存，哪怕0利潤賣給同行，只要能賣掉變現，都愿意出。可是，并不容易賣，只能攢著發(fā)熟茶。

賣茶的流水，要支付收鮮葉原料款，要支撐小企業(yè)的運營。

雖然用量換來一定的原料價格優(yōu)勢，但這微薄的利潤，光支撐企業(yè)活下去，已經很難了。

每年幫茶農銷路兜底，自己盯采鮮葉，加工成毛茶，壓力尚且如此大。那些包茶園，做貨真價實的山頭茶的品牌茶企更難。

本想著包茶園攤低成本，可天公不作美，這幾年產量銳減，虧得一塌糊涂。

原料開支、廠房建設，人員工資，這三座大山，讓有頭有臉的品牌茶企，早已背上千萬債務。

茶山越熱，茶商越難

這兩年，易武茶很火。然而，山頭熱，獲利的是掌握原材料的茶商，做易武茶的茶商，比做臨滄茶的還難。

易武茶，小眾、量少。一般的中小樹新茶，品質不夠驚艷。樹齡大生態(tài)好的古樹，量又太少，要靠搶。

就算有的茶商下血本全部包掉，茶農也不愿意賣，大量散客對接到源頭事，要讓客人之間形成競爭關系，相互抬價，才能讓茶農利益最大化。

而茶商，有客戶需要才敢拿貨，一年幾公斤甚至十幾公斤古樹，在茶山求著茶農賣給自己，到了終端求著茶客買。

原料太貴，到了終端，30到50克地賣。量少，高利潤才能活下去，賣價更貴，更難賣。

前幾年，勐庫名山的劇本，如今在易武上演。又開始了茶農吃肉、茶商喝湯的茶山傳奇。

終究，做新茶，尤其做貨真價實的山頭茶，茶商越做越看不到希望。

然而，做茶多年，早已被庫存和債務綁架，騎虎難下。

只要還有口飯吃，都得硬著頭皮干。

庫存茶，難有春天

茶商手里，有很多庫存茶。

當新茶賣不動時，茶商就會想著把庫存變現。

然而，庫存茶的現狀，也讓做茶的人倒吸一口涼氣。

庫存茶品質，不高不低

身邊有茶商，把庫存茶挑出一部分品質好的，推向市場。

三五天，賣了一兩餅，茶商陷入深深的自我懷疑：茶葉明明已經有轉化了，喝起來也不像新茶那么刺激了，為啥還是賣不動。

身邊的茶商賣不動庫存茶，管中窺豹，可以看出普洱茶十幾萬噸庫存堆在倉庫里的真實原因：

市場雖然消費降級，真正的精品庫存茶，仍然好賣。然而，庫存茶里缺少真正的高貨，注定了庫存，也不好賣。

有茶商可能會說：我手里的庫存茶就是精品，但還是難賣。

好是相對的。庫存茶轉化出來的品質，能達到茶商主要做的山頭的古樹春茶的8成，這才叫好。

可是，能達到嗎？我們從2015年開始做壩歪，古樹早就賣完了，庫存茶主要是混采，無論怎么拼，無論轉化多少年，完全達不到冰島壩歪大古樹初春的品質。

大多數庫存茶，茶商覺得自己的庫存茶品質好，在某種程度上，只是茶商自我感覺良好。

庫存茶真實的情況是：真正的名優(yōu)古樹，早賣了。庫存茶，品質不高不低，大玩家看不上，工薪階層的茶客喝不起，年復一年、在倉庫睡覺，這是大多數庫存茶的尷尬。

不能神化拼配

目前，擁有大量茶葉庫存的是70后80后這兩代茶商，他們經歷過臺地茶陳化30年也成精品的傳奇。

有的茶商過于迷信越陳越香，過于迷信拼配，當年收茶的時候，舍不得收貴茶，覺得原料一般，拼一下，只要年份到了，存出來就好了。

然而，現實卻是，好料才能出高貨，原料一般的茶，無論存多少年，無論怎么拼，茶葉品質始終一般。

沒有真正的高貨打動玩家，一個茶商，守著幾十噸茶葉，表面上看價值幾百萬上千萬，照樣無力回天。

庫存茶今天尷尬的現狀，給做茶人最大的教訓是，不要神化拼配。

純料是相對的。做同一山頭的古樹，不同地塊的古樹勻堆，才能表現出更好的口感，這其實也是拼配了。

只是，這些年，市場過于神化拼配了，覺得拼配轉化出來就應該是1+1＞2。然而，現實卻是：如果原料或工藝不行，再怎么拼，再怎么轉化，也很難出現真正的高貨。

百年古樹春來綻芽，所表現出的口感，人力拼不出來。

今天的茶葉市場，新茶賣不動，庫存茶缺少能打動茶客的高貨。

讓從業(yè)者在痛苦中緊緊繃著，這是前些年產能盲目擴張、遇到市場消費降級時，必然會出現的陣痛。

這是任何一個產業(yè)，走向成熟，必然會經歷的過程，也是前輩茶商用真金白銀堆出來的教訓。

從業(yè)者除了慢慢熬，別無他法。

這一場大浪淘沙，淘汰落后產能和無效庫存，讓從業(yè)者更清醒地認識到，普洱茶的越陳越香是有限的：

原料好、工藝正確，倉儲得當的普洱茶，在幾十年的時間里，茶葉口感表現也呈現周期性，五到十年走高，十到十五年巔峰，逐漸衰退。

三五十年，仍能保持較高口感水準的茶，這是真正的老茶，就像酒中拉圖一樣，百萬里挑一，稀少而金貴。

大多數茶葉，二三十年后，逐漸炭化，雖然也能喝，但也不似巔峰期的口感。

普洱茶，他與同樣能越陳越香的雪茄和紅酒一樣，有自己的生命周期。

真應了那句：沒有什么，能在亙古的天空下，留下不滅的痕跡。

而我們能做的，不過是，在其品質的巔峰，一盞清茶，悠悠飲下。