“Marc Jacobs已經是時代的眼淚了，二手市場都不回收了。”“（Snapshot）相機包賣400元都沒人收，特賣會里全新的才賣500多元。”“要么高奢要么輕奢，這品牌不上不下的，但不好看是原罪。”

社交媒體上，曾經風靡一時的Marc Jacobs正被年輕一代無情調侃。如今，這場來自消費端的冷淡終于迎來資本端的正式回應。

法國奢侈品巨頭LVMH（酩悅·軒尼詩-路易·威登集團）近日官宣，將旗下持有近30年的美國時尚品牌Marc Jacobs出售給品牌管理公司WHP Global與服裝集團G-Ⅲ Apparel Group的合資公司，交易估值高達8.5億美元。

《每日經濟新聞》記者（以下簡稱“每經記者”）注意到，就在去年，LVMH還對出售傳聞矢口否認。

LVMH 2026年第一季度財報揭開了這場“斷舍離”的殘酷底色：集團整體營收僅錄得1%的有機增長，核心的時裝與皮具部門已連續第七個季度下滑。

LVMH創始人伯納德·阿爾諾 圖片來源：LVMH官網

而在財報電話會議的另一端，77歲的LVMH創始人伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）悄然啟動接班布局——27歲的小兒子讓·阿爾諾（Jean Arnault）被提名接掌增長最強勁的腕表部門。一場圍繞“核心資產”與“家族權杖”的雙重洗牌，正在LVMH內部上演。

近30年聯姻終結：Marc Jacobs被LVMH“清倉”

近日，LVMH正式宣布，將旗下美國設計師品牌Marc Jacobs出售給品牌管理公司WHP Global與服裝集團G-Ⅲ Apparel Group的合資公司。后者正在籌集8.5億美元資金以完成這筆交易。至此，這段始于1997年的聯姻，在走過近30年后畫上句號。

圖片來源：Marc Jacobs官網

Marc Jacobs由美國設計師Marc Jacobs（小馬哥）于1984年創立，以兼收并蓄、大膽創新的設計聞名，將高級時裝與街頭風格巧妙融合。1997年，LVMH不僅收購了其多數股權，還同時任命小馬哥為LV（路易威登）首位創意總監。

小馬哥在執掌LV創意的同時也推動同名品牌快速擴張。2001年，他推出了定價更親民的副線Marc by Marc Jacobs，覆蓋更廣泛的消費客群。2007年推出Daisy香水，依靠副線與香水的成功，Marc Jacobs在2010年營收達10億美元頂峰，LVMH一度籌劃推動其上市。

轉折發生在2013年。小馬哥卸任LV創意總監，全身心投入同名品牌，但失去LV光環后的Marc Jacobs開始顯露疲態。2015年，聯合創始人Robert Duffy離場，Marc Jacobs隨即砍掉貢獻約70%至80%零售收入的副線，試圖沖擊更高端市場。然而，中端客戶大量流失，全球數十家門店關閉，Marc Jacobs年虧損一度超過6100萬美元。

與此同時，街頭潮流與極簡主義崛起，Marc Jacobs原有的前衛少女風格逐漸失寵，集團資源支持也明顯削弱。盡管近年來靠相機包、托特包等爆款手袋實現部分復蘇，但其高端成衣業務已難復當年輝煌。

每經記者注意到，早在2024年，就有消息傳出LVMH有意出售Marc Jacobs，當時LVMH對此堅決否認。2025年，市場又傳出LVMH與Marc Jacobs的潛在買家Authentic Brands Group（ABG）談判破裂的消息。此次出售塵埃落定，標志著LVMH近30年的一個篇章正式終結。

交易完成后，小馬哥將繼續擔任Marc Jacobs創意總監，負責品牌的創意方向和時裝系列。他在社交平臺上寫道：“我永遠感激伯納德·阿爾諾在過去30年里對我的支持、信任和信念。”而買家WHP Global則表示，Marc Jacobs將成為其高端時尚產品組合的核心部分——該組合已包括Vera Wang、rag&bone等，擁有Karl Lagerfeld和DKNY等品牌的G-Ⅲ則將收購并管理Marc Jacobs的全球業務。

營收增速放緩：LVMH密集剝離非核心資產，押注現金牛

Marc Jacobs的出售并非孤立事件。此前，LVMH已完成對Stella McCartney品牌股份的出售，并剝離了已故設計師Virgil Abloh創立的同名品牌。今年1月，LVMH將DFS的大中華區零售業務出售給中國中免。DFS將繼續在全球其他地區運營。

據行業最新消息，LVMH集團目前正積極尋求出售旗下部分非核心或增長乏力的資產，交易總價值可能高達10億美元。

涉及出售討論的品牌包括流行歌手蕾哈娜創立的美妝品牌Fenty Beauty（LVMH持股50%）、專業彩妝Make Up For Ever以及護膚品牌Fresh。此外，LVMH集團被曝還計劃出售朗姆酒品牌Eminente和加州酒莊Joseph Phelps。

這場密集“瘦身”的直接導火索，被認為正是LVMH集團4月剛剛發布的2026年第一季度財報。

數據顯示，LVMH第一季度總營收為191.21億歐元，同比名義下降6%，有機增長僅1%，低于市場預期。中東地緣沖突對有機增長產生了約1個百分點的負面影響。分部門看，時裝與皮具部門（含LV、迪奧）有機增長為-2%，已是連續第七個季度下滑——這恰恰解釋了為何LVMH要收緊二線品牌投入，將資源集中傾注于少數頂級王牌。

圖片來源：LVMH集團2026年第一季度財報

葡萄酒與烈酒部門一季度有機增長5%，但2025年全年利潤曾暴跌25%。受美國和中國消費行為變化影響嚴重，這是LVMH被傳出計劃出售Eminente和Joseph Phelps的深層原因。

不過，LVMH并非全面“收縮”，而是在精準“換倉”。表現最亮眼的是鐘表與珠寶部門，一季度有機增長達7%，寶格麗在日本市場表現強勁，蒂芙尼高級珠寶貢獻比例已升至約60%。精品零售部門（含絲芙蘭）有機增長4%，成為LVMH最穩定的“現金牛”。香水與化妝品部門有機增長持平，迪奧、嬌蘭表現穩健。

從區域看，亞洲（不含日本）市場一季度有機增長7%，為2023年以來最佳。LVMH首席財務官披露，大中華區客群表現從2025年四季度的負增長改善至“持平”，中國本地客群實現“非常堅實的增長”。

每經記者查閱LVMH 2025財年年報獲悉，其運營自由現金流依然充沛，達113.33億歐元，同比增長8%。這為接下來的收購和重組儲備了充足資源——賣掉增長乏力的二線資產，加碼已驗證的現金牛賽道，或許才是LVMH這場“斷舍離”的真正邏輯。

權力交接前奏：阿爾諾幼子被提名接掌LVMH腕表部門

在財務數據之外，LVMH的高層架構正在發生變動。這被外界視為伯納德·阿爾諾交接班的序曲。

據外媒報道，LVMH腕表部門負責人、67歲的讓·克里斯托夫·巴賓近期公開表示，伯納德·阿爾諾最小的兒子——27歲的讓·阿爾諾（Jean Arnault）是接替他擔任該部門負責人的“完美人選”。讓·阿爾諾目前負責LV的腕表業務，擁有麻省理工學院和帝國理工學院的工程師背景。

巴賓直言：“我不再夢想每年飛行150天了。”他稱贊這位年輕繼承人“非常聰明”且“了解手表”。如果此次任命確認，讓·阿爾諾將接替巴賓執掌LVMH腕表部門——該部門旗下包括泰格豪雅、宇舶表、真力時及寶格麗等品牌。

這一人事變動的時機耐人尋味。一季度，鐘表與珠寶部門恰恰是LVMH表現最好的板塊（有機增長7%）。但巴賓也坦言，中端品牌處境“更加艱難”——瑞士制表業年產量已從2500萬枚銳減至1500萬枚；受智能手表沖擊，售價低于1500美元的腕表持續萎縮，而超過1萬美元的腕表仍在增長。將這一結構性分化加劇的“硬骨頭”交給擁有工程師背景的讓·阿爾諾，既是對其能力的信任，也體現了家族對“硬奢”領域未來潛力的押注。

在此前的LVMH股東大會上，一位投資者詢問繼任問題，伯納德·阿爾諾回避了具體回答，只表示股東已批準將首席執行官年齡上限提高至85歲。雖然短期內他不會交棒，但讓·阿爾諾接管腕表部門，已是LVMH代際傳承的首次實質性演練。

在LVMH正全力清理二線資產、收縮戰線保核心的同時，下一代的權杖交接也悄然拉開帷幕。

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