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（來源：時尚商業(yè)Daily）
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時尚商業(yè)Daily / 5月28日
加拿大運(yùn)動生活方式品牌 Lululemon 日前正式與創(chuàng)始人 Chip Wilson 達(dá)成和解協(xié)議，結(jié)束持續(xù)數(shù)月的代理權(quán)之爭。
這場圍繞董事會控制權(quán)、品牌方向與增長危機(jī)展開的內(nèi)部博弈，曾一度演變?yōu)榻陙磉\(yùn)動消費(fèi)行業(yè)最激烈的創(chuàng)始人與管理層沖突之一。
根據(jù)協(xié)議，Wilson 提名的兩位董事，包括前昂跑聯(lián)席 CEO Marc Maurer，以及前 ESPN 首席營銷官 Laura Gentile將在 6 月 25 日股東大會后正式加入董事會，與此同時，雙方還需在今年 10 月 1 日前共同確定第三位擁有服飾產(chǎn)品與品牌經(jīng)驗(yàn)的新董事。
作為交換條件，Wilson 同意在未來 18 個月內(nèi)不公開批評公司，同時協(xié)議也限制其進(jìn)一步增持股份，消息公布后，Lululemon 盤前股價一度上漲約 3.5%。
這場持續(xù)近半年的權(quán)力沖突，背后其實(shí)是 Lululemon 增長危機(jī)的集中爆發(fā)。
1998 年創(chuàng)立 Lululemon 的Wilson，一直被視為品牌靈魂人物，他于 2015 年退出董事會，但目前仍持有約 8.7% 股份，是公司第二大股東。
過去一年，Wilson 多次公開批評管理層，直指品牌失去了潮流感，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、面料質(zhì)量與消費(fèi)者吸引力全面下滑。
去年底，Wilson 正式發(fā)起代理權(quán)爭奪戰(zhàn)，提名三位新董事，試圖重塑董事會結(jié)構(gòu)，他認(rèn)為公司過去幾年最大的失敗，并不是銷售放緩，而是失去了對產(chǎn)品與品牌文化的敏感度。
而另一邊，Lululemon 董事會則公開回?fù)簦Q Wilson 的觀點(diǎn)過時且具有破壞性，并指責(zé)其試圖重新奪回品牌控制權(quán)，雙方矛盾隨后全面升級。
沖突爆發(fā)之際，Lululemon 正經(jīng)歷成立以來最艱難的階段。
過去十年，這家曾憑借瑜伽褲改變?nèi)蜻\(yùn)動消費(fèi)市場的品牌，一度被視為運(yùn)動行業(yè)的愛馬仕，但進(jìn)入 2025 年后，品牌北美銷售明顯放緩，消費(fèi)者開始質(zhì)疑產(chǎn)品創(chuàng)新與定價體系，與此同時，Alo Yoga、Vuori 等新興品牌迅速崛起，對其核心女性運(yùn)動市場形成強(qiáng)烈沖擊。
資本市場反應(yīng)更加劇烈。
過去一年，Lululemon 股價累計(jì)跌幅一度超過 60%，市值蒸發(fā)數(shù)百億美元，部分投資者開始質(zhì)疑，這個曾經(jīng)定義中產(chǎn)運(yùn)動生活方式的品牌，是否已經(jīng)進(jìn)入增長瓶頸。
某種程度上，這場和解協(xié)議，本質(zhì)上更像一次“停火”。
董事會需要創(chuàng)始人的品牌洞察力與投資者影響力，而 Wilson 也需要避免進(jìn)一步傷害自己親手創(chuàng)立的公司，雙方最終達(dá)成妥協(xié)，反映出一個越來越明顯的現(xiàn)實(shí)，今天運(yùn)動品牌最危險(xiǎn)的問題，已經(jīng)不再只是增長放緩，而是品牌開始失去文化領(lǐng)導(dǎo)力。
過去十年，Lululemon 靠瑜伽和中產(chǎn)生活方式建立起強(qiáng)大溢價，但今天，消費(fèi)者對于運(yùn)動品牌的需求正在迅速變化，年輕用戶開始從功能消費(fèi)轉(zhuǎn)向情緒消費(fèi)，從專業(yè)性能轉(zhuǎn)向身份認(rèn)同。
而這也意味著，未來運(yùn)動行業(yè)真正的競爭，不再只是產(chǎn)品戰(zhàn)爭，而是誰還能繼續(xù)定義下一代人的生活方式。
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