花費兩千多元在港島一家傳承七十余載的知名食肆用餐，非但未能感受老派粵式待客之道，反而屢遭冷遇——剛落座便被擱置一旁，眼見后至的外籍訪客被殷勤迎候、細致引薦。

5月27日，一名來自內地的旅行博主發布實地探訪視頻，迅速引爆全網輿論場。該內容上線不足24小時，播放量即突破四百萬，評論區涌入超十萬條熱議留言，情緒激烈、觀點密集。

這家曾作為《槍火》等多部港產經典影片取景地、擁有72年經營史的潮州菜館，一夜之間從旅游攻略中的“必訪地標”滑落為公眾集體聲討的焦點對象。

慕名打卡老牌名店，進門先遇霸道規矩

涉事的樂口福酒家坐落于香港中西區，是本地極具代表性的傳統潮汕風味餐廳，創立于1952年。除常年穩居港人私藏榜單外，更因任達華、吳鎮宇、林雪聯袂出演的黑幫題材代表作《槍火》在此實拍而廣為人知；店門外至今懸掛著2017年度“香港十大必吃餐廳”的官方認證銅牌。

依托厚重的歷史積淀與影視文化賦能，該酒樓早已成為內地游客赴港行程中高頻標注的美食坐標之一。

博主團隊正是循著這份久負盛名專程到訪，期望透過一餐一席深度體味原汁原味的潮汕飲饌哲學，未曾料想尚未入座，便已遭遇第一重心理落差。

酒樓正門玻璃窗上赫然張貼兩張手寫告示：左側為“本店僅收現金”，右側則注明“洗手間謝絕外借”。字體工整卻語氣生硬，毫無協商余地，令滿懷熱忱的食客頓感疏離與不適。

落座之后，侍者端來一套素面朝天的功夫茶具，茶湯濃苦無回甘，全程零講解、零互動。初來乍到的博主對菜單不甚熟悉，主動請教當季主推菜品。

一位年約五十的女侍應未加思索，徑直推薦一份標價400港元的鹵水鵝配鵝肝雙拼盤。此報價當場引發博主低聲驚呼：“這價位也太頂了吧？”隨即與同行友人交換詫異眼神。

雙標服務令人憤怒，多次丟下內地客招待外國人

若高價菜品尚可歸因于定位差異，敷衍響應尚屬態度瑕疵，那么后續上演的服務場景，則徹底擊穿消費者基本信任底線。最刺痛公眾神經的，并非價格本身，而是赤裸裸的身份歧視式接待邏輯。

博主一行系當日最早進店、最早完成點單流程的顧客，按餐飲業通行慣例理應享有優先響應權。然而現場數名工作人員目光頻頻游移，對博主提出的多項詢問均以含糊應答或沉默回避應對。恰在此時，數位金發碧眼的外國游客推門而入。

剎那之間，那位此前始終面無表情的女侍應瞬間切換神情——快步迎上前去，嘴角上揚、語調柔和，全程保持微微躬身姿態，主動遞上菜單并逐項解說特色風味。

面對外籍賓客，她語速舒緩、笑容自然、動作輕柔；轉身回到博主桌旁時，卻再度恢復淡漠神情，連基礎眼神交流都刻意回避。兩種狀態切換之迅疾、反差之強烈，令在場所有人愕然失語。

此類情形并非孤例。博主繼而就店內主打馬友魚詢價，話音未落，對方已轉身疾步離去，再度奔赴外國游客席位提供協助。

整場點餐過程被強行割裂成多個碎片段落，三次以上被中途打斷。直至外籍客人全部完成選菜、落座、斟茶，她才緩步折返，以略帶倦意的語氣繼續推進原本中斷的服務流程。

高價低質刷新認知，235 元服務費引爭議

服務失衡之外，菜品品質與計費機制雙雙跌破合理預期閾值。所謂“老字號溢價”，在此處演變為一場精心設計的價格游戲，令大量網友直指其為面向外地旅客的定向收割型消費陷阱。

細觀菜單定價體系，整體水平顯著高于同類型潮汕菜館均值。招牌鹵水鵝鵝肝雙拼售價400港元/份；整條馬友魚標價388港元；魚翅按位計費，每位高達398港元。

就連最基礎的小碟鹽焗花生米，亦標出12港元單價。博主四人僅點選五道主菜加兩份小吃，最終結賬金額達2577港元，折合人民幣逾兩千二百元。

同等預算，在港島多數米其林推薦餐廳足以享用六道主廚定制菜品及配套侍酒服務。而在樂口福酒家，高昂支出換來的卻是嚴重失衡的味覺體驗與服務兌現。

售價398港元的魚翅羹，每份僅盛裝于兩只小盞之中，湯體稀薄、翅針細短，入口缺乏膠質感與鮮醇度，完全無法匹配其市場定位。

400港元鹵水鵝拼盤更是飽受詬病。博主首筷即夾中一塊肥厚油脂層，隨后所嘗瘦肉部分干澀僵硬、纖維粗韌，毫無潮汕鹵制應有的軟嫩潤澤與層次香氣。

尤為關鍵的是，正宗潮汕鹵味講究“淋油提香”工序——即起鍋前澆入滾燙鹵汁與蔥油混合液以鎖住水分、激發表層香氣。該拼盤卻全然省略此步，導致上桌后溫度流失極快，越吃越柴，徹底背離傳統工藝精髓。

通盤品鑒下來，唯獨一道108港元的潮州梅羔骨勉強達標。盡管肥肉占比偏高，仍屬全場最具誠意之作；另有一款單價12港元的炸油粿，酥脆焦香、內里蓬松，被同行友人譽為“整場唯一值得回味的亮點”。

多位常駐香港的本地食評人在社交平臺發聲證實：普通港人極少將其列入日常聚餐選項，店方所有高定價策略、簡化制作流程及服務降級現象，均明確指向外地游客群體。

除顯性菜品溢價外，店內還設有多項隱性附加收費項目。顧客自帶酒水入場，每瓶收取50港元開瓶費；攜帶生日蛋糕入店，需額外繳納40港元“場地協調費”；最具爭議的仍是服務費收取方式。

依據香港《酒店及旅館條例》實施細則及行業通用慣例，標準服務費應為賬單總額之10%，且須明示于菜單或結賬單。本次消費基數為2342港元，合規服務費上限為234.2港元。但店方采取“向上取整”策略，直接收取235港元整，差額0.8港元雖微，卻折射出規則意識的系統性缺位。

輿論持續發酵，網友觀點兩極分化

事件曝光后，相關話題接連沖上抖音熱榜TOP3、微博同城熱搜首位及小紅書本地生活板塊熱搜榜。盡管討論聲量龐大，但網民立場呈現明顯分野。

主流聲音普遍表達強烈憤慨：“拿著內地游客的錢，卻對外國面孔點頭哈腰，這種選擇性謙卑令人齒冷。”亦有資深港漂留言稱：“七十二載金字招牌，不該淪為傲慢的遮羞布，更不該成為宰客的通行證。”

少數理性聲音指出，單一案例不宜泛化解讀，香港餐飲市場生態多元豐富，不乏服務周到、定價公允、口味出眾的優質食肆，不應因個別失范行為否定整體行業水準。

另有數位曾赴港旅游的用戶分享相似遭遇：確有部分商戶存在“看人下菜碟”傾向——對外籍游客主動問候、耐心答疑、贈送小食；對內地游客則惜字如金、回避接觸、催促結賬。雖非普遍現象，但足以削弱旅游體驗的整體質感。

專業媒體人視角：老字號的金字招牌，不該成為傲慢的資本

站在專業傳播觀察者角度審視，此次風波表面是一起個體消費維權事件，深層則暴露出香港傳統餐飲業態在代際更迭過程中面臨的結構性挑戰。

歷史聲譽正加速蛻變為管理惰性。 諸多扎根數十年的老字號，憑借時間沉淀構筑起強大品牌勢能，卻也將這份無形資產誤讀為經營護城河。

部分經營者陷入路徑依賴誤區，認為無需迭代服務標準、不必優化產品結構、不需回應新生代消費需求，即可持續坐享客流紅利。殊不知口碑一旦透支，重建信任所需成本遠超想象。

區別化接待本質是戰略短視。 內地市場已是香港旅游業不可替代的核心支撐。據香港旅發局最新季度統計，2026年第一季度內地訪客占全部入境旅客比重達76.3%，創近五年新高。

任何忽視這一基本事實的商業行為，都是對自身生存根基的主動侵蝕。既損害顧客忠誠度，又拖累城市文旅形象，最終反噬整個產業鏈條的發展韌性。

透明計費與服務標準化已是行業進化剛需。 隨著數字時代消費者信息獲取能力躍升、維權渠道日益暢通，大眾對價格構成合理性、服務響應及時性、操作流程規范性的期待值持續抬升。

依靠模糊條款、隱蔽加價、身份篩選等方式維系盈利模型的商家，終將在監管趨嚴與口碑坍塌的雙重壓力下退出舞臺。唯有堅持價值對等、拒絕差別對待、深耕服務細節，方能在新一輪消費升級浪潮中贏得持久競爭力。

官方信源

抖音個人賬號 2026 年 5 月 27 日《香港 72 年潮州酒樓，這 250 塊服務費到底服務啥了？》搜狐新聞 2026 年 5 月 28 日報道《博主曝光香港酒樓，收 235 元服務費，店員卻優先外國游客 網友炸鍋》