秦人又搞了個大動作。

5月4日，紐約一場經(jīng)貿(mào)對接會上，陜西劉一泡、秦吼、賽鴻鵠三家本土食品企業(yè)，聯(lián)合美國永恒投資，簽下了1000萬美元的大單，要在美國建陜餐中央廚房，開連鎖店。

巧的是，十天后，美國總統(tǒng)特朗普在中美國宴上脫口而出一個數(shù)據(jù)：美國中餐館的數(shù)量，比美國五大快餐連鎖加起來還多。

數(shù)據(jù)準(zhǔn)不準(zhǔn)另說。但中餐在美國，早就不是小打小鬧了。這時候下注陜餐，不由讓人想起一句經(jīng)典的影視劇臺詞——

“此招雖險，勝算卻大。”

01

Xi’an Famous Foods背后的美國“陜餐熱”

早在20年前，就已經(jīng)有陜西人用最原始的方式，證明了北方面食在美國的爆發(fā)力。位于紐約的“西安名吃”（Xi’an Famous Foods），是所有研究美國陜餐市場繞不開的標(biāo)桿。

該店由陜西西安移民者Jason Wang及其父親David Shi創(chuàng)立。2005年，David Shi在紐約法拉盛金城廣場的地下美食城開出第一家店，是一個不到10平米的小攤，只賣肉夾饃和涼皮。

此后，父子聯(lián)手，西安名吃也從皇后區(qū)發(fā)展壯大。截至目前，該品牌已在曼哈頓、布魯克林和皇后區(qū)的黃金地段擁有24家100%家族直營店，并在波士頓、費(fèi)城和大華盛頓特區(qū)等更遠(yuǎn)的地方設(shè)有分店。

毫不夸張地說，西安名吃已是全美知名度最高的陜餐品牌。“在向美國推廣中國西北風(fēng)味方面，沒有人比西安名吃做得更多。”Eater NY編輯塞雷娜·戴曾如此評價。

定價方面，西安名吃的單品價格約為國內(nèi)同品類的3-4倍。臘汁肉夾白吉饃售價5-6美元（約合人民幣36-43元，不含小費(fèi)），羊肉泡饃約11美元，扯面約10-13美元，單店平均客單價約10-20美元。即便價格不菲，曼哈頓中城的核心門店星期日午市仍需排隊15-20分鐘，日均客流超過300人，翻臺率約達(dá)到5次/天。

外賣平臺數(shù)據(jù)顯示，西安名吃在Uber Eats、DoorDash和Tripadvisor的評分均在4分以上（滿分5分），外賣訂單占比約45%。高頻評價關(guān)鍵詞包括“手工制作”“辣味獨特”“口感驚艷”“好吃的面條”。

Youtube等社交媒體上，西安名吃的相關(guān)話題累計播放量數(shù)以億計，大量白人用戶拍攝自己第一次吃肉夾饃、扯面，嘗試油潑辣子的視頻。北方面食正在從“華人專屬美食”變成美國主流社會的網(wǎng)紅餐飲。

運(yùn)營方面，西安名吃的核心面點師傅主要來自陜西西安，大多擁有十年以上面食制作經(jīng)驗。目前所有半成品由其位于皇后區(qū)Woodside的中央廚房統(tǒng)一制作，但僅供自家門店。隨著品牌向波士頓和華盛頓特區(qū)擴(kuò)張，這一模式正在驗證跨區(qū)域復(fù)制的可行性。

根據(jù)美中餐飲業(yè)聯(lián)合會等行業(yè)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計，全美陜西風(fēng)味餐館的數(shù)量在各類地方菜系中仍屬小眾，且多為夫妻店模式，尚未形成規(guī)模化連鎖品牌。

02

美國中餐的“江湖格局”

要想看懂此次陜餐中央廚房出海的機(jī)會在哪，首先要看懂美國中餐市場的整體格局。

“美國有4.5萬家中餐館”，這個常被引用的數(shù)字，其實源自一個已解散協(xié)會的廣義估算，口徑包含了外賣窗口、小攤檔。據(jù)IBISWorld 2025年數(shù)據(jù)，美國登記在冊的中餐館企業(yè)約為2.5萬家。

統(tǒng)計口徑雖不同，但中餐的市場體量不容置疑。據(jù)《2025餐飲出海報告（美國篇）》顯示，2025年美國中餐行業(yè)總營收達(dá)到284億美元，過去五年行業(yè)年均增速4.7%，高于美國餐飲業(yè)整體2%-3%的增速。

更重要的是接受度。在所有亞洲菜系中，中餐獲得了最高評分，41%的受訪者給出5分（優(yōu)秀），36%給出4分（良好）。

縱觀美國中餐“幫派”全局：

粵菜、閩菜仍是基本盤，但增長已見頂。早期廣東、福建移民奠定了中餐的基礎(chǔ)，粵菜及改良美式中餐目前仍占最大份額，據(jù)行業(yè)估算約為四成。但近三年增速明顯低于行業(yè)平均水平。

川湘菜是目前的最大增量。過去十年擴(kuò)張迅猛，承接了大量對“重口味中餐”有需求的美國消費(fèi)者。眉州東坡、洞庭春等品牌在美加速布局。

北方面食則面臨結(jié)構(gòu)性機(jī)會。以陜菜、西北菜為代表的面食細(xì)分賽道，近年來門店數(shù)量增長顯著，是美國中餐市場增長最快的品類之一。西安名吃的成功是一個信號，但更大的信號是目前全美90%以上的陜菜館集中在唐人街等華人聚集區(qū)，而四大城市白人社區(qū)的陜菜館總數(shù)不足100家。

再看中餐分布特征。

一方面在地域上高度集中。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，加州以超過5000家中餐館位居全美第一，紐約州接近3000家，五個州合計占全美中餐館44%以上，機(jī)會高度集中在大都市圈。另一方面在市場上卻呈分散之態(tài)。美國中餐市場店很多，但沒有大品牌——除了熊貓快餐（Panda Express）和華館P.F. Chang‘s——主流消費(fèi)者對中國餐飲品牌的認(rèn)知高度集中。且大多數(shù)餐館是家庭式經(jīng)營，前端靠手藝支撐，后端沒有標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈。

最后看消費(fèi)測，兩組數(shù)據(jù)值得關(guān)注。

一是美國人的口味偏好。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會報告顯示，47%的美國主流消費(fèi)者希望中餐提供更多“地道菜肴”，44%希望提供“更健康的選擇”。北方面食的手工制作屬性和相對健康的烹飪方式（少油、蒸煮為主），恰好契合這一需求。二是外賣主導(dǎo)消費(fèi)場景。中餐外賣占比高達(dá)69%，這與中央廚房“加工半成品、冷鏈配送”的模式天然匹配。

而這，就是陜西中央廚房出海的空間。

03

面食版中央廚房來襲

三家企業(yè)，各有來路。

劉一泡和秦吼背靠同一個老板劉楊，他最早做互聯(lián)網(wǎng)，2017年轉(zhuǎn)身投入泡饃的工業(yè)化。賽鴻鵠則是土生土長的銅川老字號，掌門人劉剛1996年在銅川王益區(qū)七一路開出了第一家“七里鋪蒸餃”店。

讓陜餐出海的底氣源自哪里？我們梳理發(fā)現(xiàn)：

一是技術(shù)已打通，產(chǎn)品能還原。劉楊曾與陜西科技大學(xué)食品工程學(xué)院合作研發(fā)出羊肉泡饃自動化生產(chǎn)線，保鮮泡饃口感還原度達(dá)95%以上。賽鴻鵠2020年自建食品工廠，將蒸餃、窩窩面轉(zhuǎn)化為速凍預(yù)加工產(chǎn)品，實現(xiàn)冷鏈配送。

二是產(chǎn)能已驗證，市場有規(guī)模。秦吼食品服務(wù)全國4500多家陜餐廳，市場份額超90%；劉楊2025年在商洛投產(chǎn)的新基地年產(chǎn)能達(dá)萬噸以上。賽鴻鵠已躋身省級非遺工坊、國家級高新企業(yè)。

三是出海試探已有多年。“我們現(xiàn)在已經(jīng)出口到24個國家，同時獲得了美國的FDA認(rèn)證。”劉楊曾在公開報道中說。劉剛則在疫情前就布局中央廚房和冷鏈。

多年的鋪墊，換來了這次1000萬美元的落子，且三家企業(yè)想走一條與過往“陜餐出海”不同的路，就是做所有陜菜館的“總后廚”。

這不禁讓人想起熊貓快餐。據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2026年1月，熊貓快餐全美門店已超2500家，2024年全系統(tǒng)銷售額約為62億美元，位列美國第11大連鎖餐廳。

其成功核心，是極致的標(biāo)準(zhǔn)化和中央廚房體系。所有菜品統(tǒng)一在中央廚房制作成半成品，通過26個分布中心配送到門店，單店僅需5-6名員工，出餐時間不超過2分鐘。“95%的訂單能準(zhǔn)時送達(dá)，門店收到準(zhǔn)確物料的概率高達(dá)99.8%。”熊貓餐廳集團(tuán)首席供應(yīng)鏈官Roland Ornelas在公開報道中說。

但熊貓快餐的模式，幾乎只適用于“米飯+炒菜”。北方面食的連鎖化，仍是行業(yè)難題，典型案例是美國絕大部分蘭州拉面店能爆火，但只能是單店——高度依賴師傅個人手藝，無法復(fù)制。

而這中央廚房，就是專門針對北方面食的標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)鏈中心，為的是解決面食最復(fù)雜的“前置工序”。

具體來說，包括預(yù)制面制品，統(tǒng)一制作餃子皮、餛飩皮、預(yù)蒸涼皮、拉面條，通過全自動壓皮機(jī)和標(biāo)準(zhǔn)化和面配方，保證每一張皮厚度、水分、口感一致。生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)料，如油潑辣子、香醋汁、鹵肉料包等，從源頭統(tǒng)一口味。加工半成品，如預(yù)鹵肉夾饃的肉、預(yù)煮臊子，下游門店只需加熱即可使用。再搭配冷鏈配送，實現(xiàn)當(dāng)日或次日達(dá)。

這種模式下，下游小店僅需2-3名普通員工就能完成出餐流程，人工成本降低50%以上，出餐時間預(yù)計縮短到3分鐘。中央廚房的客戶，正是想在海外開陜菜館卻沒有技術(shù)和供應(yīng)鏈的個體戶。

更關(guān)鍵的是，目前美國沒有一家專門服務(wù)北方面食的大型中央廚房，這給劉一泡、秦吼、賽鴻鵠留下了可操作的市場空白。而且該賽道門檻也不低，比如南加州“魯味居”耗資千萬、耗時四年才建成全自動面食生產(chǎn)線。當(dāng)然，這也從側(cè)面說明中央廚房一旦建成，就是堅實的競爭壁壘。

自中國改革開放以來，四十年中餐出海路，跌跌撞撞，卻從未止步。全聚德鎩羽而歸，東來順的涮羊肉沒能留住美國食客的胃，到后來洞庭春、Peter Chang們慢慢在異鄉(xiāng)站穩(wěn)腳跟，再到海底撈、眉州東坡開啟品牌出海的新篇章……今天，陜西人帶著一碗蒸餃，再次叩響美國的大門。

這口氣，撐了四十年，還在往上走。

*本文數(shù)據(jù)來源包括《2025中國餐飲品牌出海研究報告（美國篇）》、IBISWorld行業(yè)報告及公開媒體報道，部分品牌門店數(shù)據(jù)為公開渠道統(tǒng)計。