9.9元和198元的咖啡，有什么區(qū)別？

編輯｜盧力麟 作者｜王暮欣

設(shè)計｜胖兔

如果要把如今的咖啡店按門檻分類，“Omakase咖啡”無疑是被包裝得最像奢侈品的一種。

Omakase作為日語詞匯的意思是「一切就交給你了」或者「拜托你了」，放在日料語境下，意思是主廚做啥你吃啥，每輪只上一道菜，一般多用名貴食材，不過維基百科補充：平均價格虛高、性價比低。

廣州“芥子精品咖啡”188元套餐（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

據(jù)說最近上海廣州等地涌現(xiàn)不少Omakase咖啡，咖啡師在你眼前稱豆、研磨、注水、悶蒸，再親眼看你咂摸出不一樣的風(fēng)味。

氫商業(yè)特約上海記者，帶著好奇，預(yù)定了位于上海外灘源一家名為“本事咖啡”的座位。

這里主打板前（即廚師當(dāng)面制作）體驗，嚴格的預(yù)約制，同一時間段僅接待8人，不單點，只提供198元和398元兩檔固定的套餐。

但這些花里胡哨的標簽捆綁在一起，都不如它背后那個隱秘的核心賣點有殺傷力——這是新榮記少東家開的店。“本事咖啡”藏在榮府大樓，樓內(nèi)商戶都是新榮記旗下餐飲品牌，控股股東是新榮記創(chuàng)始人張勇持股75%的榮家味道（上海）企業(yè)管理有限公司。

僅僅是“新榮記”這三個字，就足以讓所有人在踏入店門前，已經(jīng)在腦海里預(yù)設(shè)了一場米其林級別的感官高潮。

本事咖啡的選址很刁鉆，立在外灘源，斜對面就是觀夏和山下有松這種玩弄東方美學(xué)概念的老手。但它沒輸，門頭極其克制，低調(diào)中向外輻射著一種“我很有錢但我不屑于告訴你”的老錢做派。

推門進去，沒有傳統(tǒng)日式Omakase那種恨不得給你鞠個90度大躬的窒息感，店員的招呼像街頭碰見熟人一樣松弛。

圖源：氫商業(yè)攝

老板大概是個愛酒之人，試圖把深夜酒吧的微醺場域平移進白天的咖啡館。于是搞出了一個“咖啡隨餐”的概念——把咖啡當(dāng)酒，用食物去佐配風(fēng)味。平心而論，這個試圖打破場景壁壘的初衷，聽起來確實性感。

但當(dāng)你真正把屁股挪上高腳凳，這家店的氛圍就像上半身穿著高定西裝、下半趿拉著洞洞鞋一樣割裂。

吧臺正中央，像供奉神明一樣供著一臺西雅圖產(chǎn)的Slayer意式咖啡機，左右護法是兩臺EK43磨豆機。這套造價逼近二十萬的硬件，是咖啡圈公認的“勞斯萊斯”。它們宣告著主理人不差錢的底氣。

但視線一旦越過吧臺，高級感破滅。墻上掛著的三塊尼泊爾地毯，類似大理古城里某家塔羅牌占卜店批發(fā)的義烏同款；頭頂盤根錯節(jié)的枯藤和假樹葉，致敬2018年某家已經(jīng)倒閉的網(wǎng)紅輕食店。

圖源：氫商業(yè)攝

落座后服務(wù)員拿出兩張做舊紙菜單，據(jù)本事咖啡的包裝設(shè)計團隊描述，菜單的材質(zhì)有講究：陶土色系延續(xù)手作料理的溫度，具有肌理感的紙張帶來可觸摸的感官密度。

本事咖啡專屬符號，但沒有在門店見到（圖源：UDL STUDIO官網(wǎng)）

根據(jù)小紅書網(wǎng)友推薦我選擇了帶有「姜撞奶」這款的經(jīng)典198元套餐。

根據(jù)英國皇室貴族起名原則，必須「以曾祖父和曾曾曾曾曾祖父為名」曬出祖上三代，比如奧古斯特?菲利普?霍克?布魯克斯班克（August Philip Hawke Brooksbank）。Omakase咖啡命名，一定后綴咖啡豆產(chǎn)地、種植園、品種、處理方式。反正價格一樣，我選擇了名字更長的「混合水洗」。

圖源：氫商業(yè)攝

第一杯哥倫比亞水洗瑰夏，咖啡師像視覺系魔術(shù)師，給出了一個絢麗的開頭。

咖啡沒有進常規(guī)的分享壺，而是被倒進了一只寬肚的勃艮第紅酒杯。杯底臥著一塊老冰，冰心里凍著一朵盛開的洋甘菊。紅酒杯聚攏了香氣，直接把“情緒價值”拉滿。

從紙面實力看，這支豆子無可挑剔：出自哥倫比亞名莊，冠軍豆的搖籃。如果根據(jù)官方描述它該有高級的白花香和青檸茶感，再搭配涂了青檸醬的堿水面包，應(yīng)該是給風(fēng)味錦上添花。

紅酒杯里的咖啡 （圖源：氫商業(yè)攝）

但咽下第一口時，魔術(shù)穿幫了。

這支貼著紅標的瑰夏，酸質(zhì)單薄得像剛洗過杯子的白開水，層次感蕩然無存。那塊面包單吃挑不出毛病，但當(dāng)它和手沖在嘴里相遇時，就像兩個在相親局上被硬湊在一起的陌生人，禮貌但尷尬。

翻翻社交媒體，覺得它不好喝的大有人在。但面對這高昂的客單價和新榮記的光環(huán)，大家都不約而同地陷入了某種精神內(nèi)耗，默默把鍋背在了自己身上：“可能是我不懂品咖啡吧”、“是我口味太土了”。

佐餐小面包 （圖源：氫商業(yè)攝）

我問咖啡師，既然有人不喜歡瑰夏，為什么手沖只能在兩款瑰夏里二選一？

她的回答坦誠得讓人心酸：雖然可以溝通喜好，但強烈建議遵循固定套餐。因為“臨時改變出品，發(fā)揮可能會不穩(wěn)定。”

為了保全“出品穩(wěn)定性”，直接閹割了咖啡風(fēng)味的探索空間。這就好比你花一萬塊訂了家野奢酒店的頂配套房，結(jié)果私人管家強迫你晚上八點必須準時上床關(guān)燈。不為別的，因為“如果您熬夜點夜宵，我們后廚臨時起鍋的發(fā)揮可能會極不穩(wěn)定”。

拇指蓋大小隨餐巧克力 （圖源：氫商業(yè)攝）

第二杯“姜撞奶”特調(diào)，配上一塊臺州“醬汁調(diào)蛋”風(fēng)味的手工巧克力，總算是把新榮記的臺州基因發(fā)揮出來了，味道確實好吃。只是回頭看看那臺二十萬的Slayer咖啡機，它在這里唯一的宿命，就是給這杯特調(diào)萃取一份基礎(chǔ)的濃縮底液——就像啟動一枚洲際導(dǎo)彈，只為了精準打擊一只蚊子。

抓住Omakase模式的精髓，甜品不夠吃是必然的，剩下的只能靠回味。

姜撞奶 （圖源：氫商業(yè)攝）

口味這件事仁者見仁，但就餐環(huán)境可以說混亂。9塊9咖啡和198元Omakase咖啡之間的最大差別，不是口感，是環(huán)境氛圍以及服務(wù)生的氣質(zhì)能不能保證出片。

在這個五十平米的局促空間里，堂食與外帶居然共用著同一個操作臺。是的，本事咖啡提供外賣服務(wù)，瑰夏美式34元一杯，你花198元體驗堂食套餐，買的是“板前沉浸感”，就是讓你坐在局促的高腳凳上，試圖在紅酒杯里捕捉瑰夏余韻時，一臂寬的距離外，外賣員的明黃色頭盔和急促的腳步聲在你的視線里瘋狂摩擦。

相當(dāng)于花著VIP包廂的錢，坐在了火車站的檢票口。

（圖源：氫商業(yè)攝）

在這個隨時有餓了么亂入的“板前”里，下午5個店員伺候8個客人，咖啡師在忙亂中做錯飲品。她順水推舟把做錯的咖啡送給客人，態(tài)度極好，但也掩蓋不了場面的失控。因為忙碌，主廚毫無主動敘事的欲望，所有的咖啡知識都需要你像審訊一樣，擠牙膏似的去提問。

如果把本事咖啡當(dāng)成街角新開的夫妻老婆店，這些槽點都算是創(chuàng)業(yè)初期的可愛瑕疵。但當(dāng)我們把它放回新榮記的商業(yè)版圖里，它的“未完成感”便成了一個巨大的商業(yè)迷思。

體驗過新榮記的人都有一種共識：“如果要吃中餐，你可以永遠相信新榮記。”它的壁壘在于對本土食材的尋鮮能力，以及敢于打破常規(guī)的實驗精神。

單在這棟全權(quán)屬于新榮記的外灘源榮府大樓里，就盤踞著中餐板前“榮焰”、中西融合的“RB”、小酒館“榮記95”等一系列實驗性極強的狠角色。

很貴的咖啡機特寫 （圖源：氫商業(yè)攝）

本事咖啡是可以聯(lián)動樓上的米其林后廚設(shè)計一套真正的佐餐；可以輸出一整套頂級的中式尋豆邏輯，或者請一個國內(nèi)最優(yōu)秀的設(shè)計師重新規(guī)劃一下堂食和外賣的動線設(shè)計，以匹配198元的高端定位。

但開業(yè)近兩年，本事咖啡依然維持著一年只換四季菜單的佛系節(jié)奏，用最高級的機器配著不知所云的軟裝，做著拼湊的特調(diào)。作為新榮記矩陣里的小少爺，躺平在這個國內(nèi)當(dāng)前最火爆之一高端中餐連鎖集團的溫床里。

某種程度上，本事咖啡是一家只有在上海才可能活得下去的門店。這座城市擁有全世界可能最容易被馴化、也忍耐力最強的消費者。價格脫敏且對任何貼著“創(chuàng)意”標簽的店有著強烈好奇。

翻翻點評，不少消費者對它的評價極其歲月靜好：“據(jù)說根據(jù)季節(jié)會更換特調(diào)，已經(jīng)狠狠期待了！”

遇上新榮記的號召力，讓上海老少爺們走個面兒，可能這家本事咖啡的最大底氣吧。

我坐在二十萬的咖啡機前，聽著外賣平臺的“您有新的餓了么訂單”，咽下最后一口硬幣大小的面包時，或許會突然領(lǐng)悟這場 Coffee Omakase 的終極奧義——

所謂的 Omakase（拜托了），其實根本不是食客對主理人說“接下來的美味就拜托你了”。

而是店家在對食客進行一場精神催眠：“我們就做成這樣了，接下來該怎么說服自己這198塊錢花得值，就拜托你了。”

參考資料：

1.餐飲O2O, 《板前的風(fēng)，終于從壽司、漢堡肉吹到了咖啡和茶飲》，2026.6

2.紅餐網(wǎng)，《一份398元、新榮記入局，板前咖啡火了？》，2026.6