8月初隨手一寫的觀點，沒曾想又火了，索性補(bǔ)充完整，分享到公眾號來。

雖然在鐘表業(yè)摸爬滾打18年，但我同時也是奢侈品及財經(jīng)記者出身，再加上自己常年的消費積累，時裝于我也是一片熟悉的天地。

前陣子陸續(xù)公布的財報上，最強(qiáng)勢的就是Prada集團(tuán)的Miu Miu，在慘不忍睹的大環(huán)境下，非常礙眼地暴漲93%。

于是，它必然成為大家研究的焦點——業(yè)內(nèi)紛紛從營銷、流量明星等著手，試圖找到它成功的原因，從而參考或?qū)W習(xí)。

但其實，大家看到的也許都不全面。

先說說Miu Miu這幾年的發(fā)展軌跡。

其實它這些年勢頭一直不錯，在2022年時銷售額是4.3億歐元，同比增長20%（當(dāng)時算一般，但已有上漲趨勢）。2023年，它就以58%的增幅達(dá)到6.5億歐元。

今年則是兩個季度持續(xù)高比例翻倍，所以我們看到了如今93%的增幅，上半年銷售額5.3億歐元，超過2022年全年。

不出意外的話，Miu Miu 今年能進(jìn)入十億歐元俱樂部（在英文語境中，“one billion”是很常用的一個詞。對時裝品牌來說，10億歐元或美元銷售代表一個新階段，江湖地位和營銷價值都不可同日而語）。

感受一下Miu Miu的風(fēng)格吧

很多品牌的沉浮變遷和更換設(shè)計師有關(guān)，但Miu Miu始終是Miuccia Prada的“親女兒”，自從繆姨（大家對她的昵稱）把Prada交給了Raf Simons后，自己一心撲在Miu Miu身上，親自操刀投入自然不同。

先帶大家回顧，Miu Miu這兩年最有話題度的社交事件。

其一就是，引發(fā)全網(wǎng)討論的4萬元鑲鉆短褲。當(dāng)然，Miu Miu估計自己也沒想到這個話題能火。

第二就是71歲的博主覃惠蘭登上T臺。這是Miu Miu團(tuán)隊深思熟慮精心表達(dá)的一種態(tài)度——你說我是“年輕富家千金”的衣服，那么我們來點兒反差感。

然后就是幾個關(guān)于代言人是否適配的爭論。

趙今麥的這組大片也引發(fā)討論無數(shù)

但是，殺傷力最大的是在社交媒體反復(fù)出現(xiàn)的一個話題：“穿香奈兒的不算有錢人，穿Miu Miu的才……”

所謂無心插柳吧，“自來水”流量擋都擋不住。

其實多種營銷無論自發(fā)還是官方有意為之，最重要的一點始終是產(chǎn)品首先得強(qiáng)勢——得產(chǎn)品者得天下，這句話在互聯(lián)網(wǎng)時代意義更深遠(yuǎn)。

很多人說因為Miu Miu變了，我找出家里10多年前的包，瞧，這個褶皺元素現(xiàn)在依然在，一脈相承的風(fēng)格。它的確有變化，但它的本質(zhì)沒變。

那么今天Miu Miu的逆勢暴漲原因究竟在哪？是因為流行的polo衫（貼個logo）、迷你裙等有技術(shù)含量嗎？有設(shè)計壁壘嗎？并不是。

無非是首先，風(fēng)格正好符合市場需要（繼承父輩財富的年輕人大量涌現(xiàn)）。

回想10多年前，買成衣的客人比現(xiàn)在少太多，尤其年輕人——高級成衣年輕化的趨勢也是近幾年被加速的。

其次，是伴隨某些品牌的衰退，最明顯的就是香奈兒——Miu Miu搶了香奈兒不少成衣生意。

而這些，只有身在其中才會真正明白。消費者會分配預(yù)算，沒有人會無限制購買差異化很小的產(chǎn)品。

這幾年，香奈兒成衣“年輕化”明顯，但伴隨實用屬性而來的，是服裝的高度同質(zhì)化和簡單化（面料優(yōu)勢銳減，版型設(shè)計斷崖式下滑，創(chuàng)意缺失款式重復(fù)），導(dǎo)致很多大客人很難持續(xù)大量購買。

創(chuàng)意枯竭時就上logo，不得不說，老佛爺留下的家底真厚。不過，這錢賺得容易，消費者膩得也快

于是，香奈兒的不少頭部客人開始尋找替代產(chǎn)品，或轉(zhuǎn)換風(fēng)格——逐漸把預(yù)算分?jǐn)偝鋈ィ?/strong>Miu Miu只是其一）。

隨著降低風(fēng)格定位，香奈兒和Miu Miu在某種意義上，成衣有了一定競爭性（老佛爺時期香奈兒的成衣是整個行業(yè)無代餐的存在）。而Miu Miu甚至更年輕有趣，價格雖然也不便宜但畢竟比香奈兒便宜。

像我這樣（也曾算是香奈兒大客人了吧）N年沒買過Miu Miu的，都貢獻(xiàn)了包袋鞋子眼鏡和帽子甚至牛仔褲等單品。

如今的經(jīng)濟(jì)形勢，市場這個大蛋糕還得靠搶。無論多響亮的名聲、多厚的家底，若一直擺爛，終究會吃完的。

前陣子業(yè)內(nèi)都在討論，Miu Miu究竟還能火多久？會不會曇花一線？就像Alessandro Michele在Gucci時，通過獨樹一幟的“極繁風(fēng)格”把品牌帶上巔峰，又不得不面對審美疲勞而下滑。

Alessandro Michele跳槽到Valention后，依然堅持他擅長的華麗風(fēng)格，無論怎樣，這才是百花齊放有趣的時裝業(yè)

其實這完全取決于繆姨在設(shè)計上的持續(xù)輸出能力。

對我們消費者而言，一個品牌的持續(xù)吸引力非常樸素——即便衣櫥里衣服多到根本穿不完，依然愿意繼續(xù)買，因為新品依然夠新穎。

如果Miu Miu能有此洞察，在設(shè)計上繼續(xù)挖掘亮點，再加上同行襯托，繼續(xù)火一陣倒也不難。而且Miu Miu除基礎(chǔ)體量小外，銷售點也還有待開發(fā)——Prada高層也表示野心還是有的，目前歐洲和亞洲市場在爭奪第一，而北美還有很大空缺。

奢侈品行業(yè)有趣的一點是，只要你產(chǎn)品過硬或恰好符合市場需求，那么當(dāng)下任何錯誤都可以犯（非原則性的，比如不合適的代言和無效營銷等），甚至?xí)粯I(yè)內(nèi)同行當(dāng)成“成功寶典”，依樣畫葫蘆學(xué)到翻車的還真不少。

但一旦產(chǎn)品拉垮，多年積累的缺點會被放大無數(shù)倍暴露——目前不少頭部品牌暗藏風(fēng)險。

所以即便風(fēng)頭正勁，永遠(yuǎn)需要有效營銷，如果希望在流量時代常青，那今天正確的點滴努力，未來都會有回報，當(dāng)然錯誤也會被反噬。

八卦兔系頭條號簽約作者，本文系網(wǎng)易新聞·網(wǎng)易號“各有態(tài)度”特色內(nèi)容，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系。