國際中餐市場還是一片藍(lán)海，規(guī)模逐年攀升。

來源：鹽財(cái)經(jīng)

作者：姚遠(yuǎn) 編輯：張來

“我真的在馬來西亞！”

前段時(shí)間，《奇葩說》辯手顏如晶發(fā)布的一則視頻火了，配文是“出國了但沒完全出”，她反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己正在馬來西亞，但鏡頭往左是霸王茶姬、往右是瑞幸咖啡，再走兩步就迎面撞上主打江浙菜的綠茶餐廳。

這不是一個(gè)偶然現(xiàn)象，越來越多證據(jù)表明，地道的中國美食，不僅在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)南北大融合，現(xiàn)在還拓展到了海外。這不是我們習(xí)慣想象的由政府帶隊(duì)的推介，而是資本和文化的自然流動(dòng)。

5月，留學(xué)生小胡和小謝的餐廳即將在倫敦東部開業(yè)。選址考察時(shí)，她們將大英博物館周圍稱作“倫敦中餐一級戰(zhàn)區(qū)”。這曾是倫敦市中心歷史最悠久、最繁華的區(qū)域之一，如今，中餐館琳瑯滿目地鋪陳開來，潮汕牛肉火鍋、螺螄粉、江浙菜、山東菜，一應(yīng)俱全。無論故鄉(xiāng)在何處的中國人，都能在大英博物館附近尋覓到熟悉的味道。

在倫敦，中餐廳“如雨后春筍般涌現(xiàn)”，遍布街頭巷尾，是近兩年才出現(xiàn)的趨勢。業(yè)界普遍認(rèn)為，2023年是“中餐出海元年”。這一年，喜茶、瑞幸、呷哺呷哺等餐飲品牌紛紛開設(shè)海外首店，海底撈、霸王茶姬、太二酸菜魚等更早布局海外市場的品牌也明顯加快了出海步伐。

如今，中餐的品牌出海已呈一定規(guī)模。截至2025年底，一共有9家品牌的海外門店突破百家，蜜雪冰城以4000余家海外門店的絕對優(yōu)勢位居榜首，數(shù)量超過第二名至第十名品牌的總和。

中國消費(fèi)者所熟悉的味道，正在愈發(fā)成為世界通用的味蕾語言。大熱美劇《欲望都市》的續(xù)集，出現(xiàn)了女主獨(dú)自一人在海底撈吃飯的場景。韓國女團(tuán)成員Lisa在社交媒體發(fā)布了一張車內(nèi)擺放喜茶的照片，帶動(dòng)了抹茶產(chǎn)品在海外門店的爆火。

這不止關(guān)乎商業(yè)。自古以來，食物便是文化的載體。味蕾通向的是一方水土，以及生活在這方水土之上的人們?nèi)绾沃\生，如何慶祝，如何藉由食物表達(dá)對于美好生活的期許。

當(dāng)中國餐飲走向世界，一家家置身異域文化的中餐廳，可以勾連起味覺與文化之間的橋梁嗎？

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5月23-25日，黑馬將帶你聽洛可可講極致產(chǎn)品、花王、迪士尼聊極致服務(wù)、天圖投資分析消費(fèi)投資、梅花創(chuàng)投2026聊透新世界的邏輯。

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01

市場的時(shí)差

成年以后，小謝就離開了家。在倫敦求學(xué)多年，她日日夜夜想念成都的味道。每次回國，她都會迫不及待地拜訪以前最愛光顧的餐廳，卻發(fā)現(xiàn)其中不少都歇業(yè)倒閉——“成都餐飲業(yè)更新迭代的速度太快了。”她猜測，這或許是中餐品牌這兩年集中出海的原因之一，向外求存。

中餐出海為什么始于2023年？一個(gè)客觀事實(shí)是，這一年，中國餐飲業(yè)從疫情中迅速恢復(fù)，但隨即陷入空前的同質(zhì)化競爭。據(jù)華福證券研報(bào)，2023年國內(nèi)餐飲企業(yè)新增注冊量達(dá)318.69萬家，同比增長24.24%。大量新入局者，導(dǎo)致白熱化的價(jià)格戰(zhàn)、流量戰(zhàn)，行業(yè)陷入“內(nèi)卷”。

據(jù)致同咨詢報(bào)告，2025年前三季度全國餐飲人均客單價(jià)為33元，較2022年下降23.6%，利潤空間在收窄。相比之下，國際中餐市場還是一片藍(lán)海，規(guī)模逐年攀升。

價(jià)格鏖戰(zhàn)30元以下區(qū)間，增收不增利現(xiàn)象突出/圖源：2026中國餐飲連鎖化發(fā)展白皮書

去海外“尋找第二增長曲線”，成為苦于“內(nèi)卷”的中餐品牌的共同戰(zhàn)略。

政策也釋放了信號。2024年3月，中國商務(wù)部等9部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提到要加快中餐走出去，支持餐飲經(jīng)營主體積極開拓海外市場，并積極推動(dòng)中餐廚師赴境外從業(yè)，支持餐飲原輔料等進(jìn)入國際市場。

中餐出海的第一站，往往會選擇飲食文化更相似的東南亞國家。隨著出海戰(zhàn)略的深化，這兩年，更多的中餐品牌將目光望向發(fā)達(dá)國家，特別是美國。

這兩年，越來越多的國內(nèi)餐飲品牌將目光望向發(fā)達(dá)國家，特別是美國。圖為美國華人美食博主@小胖熊最愛吃 分享在洛杉磯喝上了國內(nèi)奶茶品牌茶理宜世的經(jīng)典產(chǎn)品

知名餐飲投資人卿永在接受采訪時(shí)說，中美兩個(gè)市場的餐飲份額加起來占了全球近一半。“也就是說，全球（餐飲市場）如果你做了中國和美國，你就已經(jīng)做了全世界一半的生意。”

更重要的是，美國市場卷的程度“只有中國的1/3”。

Amy Duan是北美“吃貨小分隊(duì)”的創(chuàng)始人兼CEO。落地美國十五年，“吃貨小分隊(duì)”從一個(gè)單純的美食自媒體，轉(zhuǎn)型成如今專注中餐出海、北美餐飲孵化落地投資的綜合平臺。她告訴鹽財(cái)經(jīng)，中美兩國餐飲市場的發(fā)展存在“時(shí)差”，比如85℃、許留仙、貢茶這些中國十年前流行的餐飲品牌，在北美“還處于非常受歡迎的發(fā)展階段”，且這個(gè)階段估計(jì)還能延續(xù)很長時(shí)間。

Amy的小紅書賬號

在國內(nèi)，一個(gè)品牌的發(fā)展周期是20年左右，此后便會面臨激烈的同類競爭，很容易走入衰退周期。而在美國，一個(gè)餐飲品牌的發(fā)展周期可以長達(dá)幾十年。

“美國的商業(yè)環(huán)境和法律法規(guī)會強(qiáng)行放慢商業(yè)發(fā)展的速度。”Amy舉了個(gè)例子，比如要將一個(gè)非餐廳的店鋪改造成餐廳，首先房東的態(tài)度就是警惕和謹(jǐn)慎的，后續(xù)所需經(jīng)歷的政府審批手續(xù)也十分漫長。國內(nèi)某大型餐飲公司在美國商場的一家門店，從啟動(dòng)入駐程序到正式開業(yè)，經(jīng)歷了5、6年。

市場進(jìn)入門檻高，因此“進(jìn)入市場得越早，待得越久，發(fā)展得越好”。規(guī)模擴(kuò)張、價(jià)格內(nèi)卷的競爭策略，反而是在美國行不通的。

因此，中餐“闖美”，一方面是為了“卷”，開拓全球另一個(gè)體量巨大的餐飲市場，追求商業(yè)上的第二增長曲線；另一方面可以躲避“內(nèi)卷”——萬一在國內(nèi)的同類競爭中失敗，利用國內(nèi)外市場的“時(shí)差”，依然可以存活下去。

無論出于哪個(gè)原因，中餐出海都取得了亮眼的成績。茉莉奶白在紐約法拉盛的海外首店開業(yè)于2024年4月，首月商品交易總額便突破人民幣310萬元，此后月均銷售額穩(wěn)定在人民幣350萬元左右。

生活在美國西雅圖的泡泡，是中國奶茶品牌的忠實(shí)消費(fèi)者。西雅圖目前擁有2家喜茶門店和1家茉莉奶白門店，閑時(shí)購茶通常需要等待30分鐘。假如遇上節(jié)假日或活動(dòng)爆單，排隊(duì)取茶甚至需要等待兩三個(gè)小時(shí)。開車經(jīng)過喜茶門店時(shí)，她經(jīng)常可以看見街邊等待取茶的隊(duì)伍，且其中近一半是非亞裔面孔。

02

正宗還是改良

如果仔細(xì)梳理在海外表現(xiàn)優(yōu)異的中餐品牌，會發(fā)現(xiàn)其中火鍋和茶飲品牌霸占了絕大多數(shù)，而中餐炒菜品牌的身影較為罕見。

Amy說，火鍋和茶飲品類在標(biāo)準(zhǔn)化上有天然優(yōu)勢。火鍋只需要把控好湯底配方，其他菜品只剩下切配，而茶飲品牌普遍配有自動(dòng)化出茶機(jī)，“對人的要求是極少的，可以最大程度降低廚師對菜品的影響”。

相較之下，炒菜高度依賴廚師的手藝，想要在海外找到一名優(yōu)秀的中餐廚師很難。如果從國內(nèi)招聘，越來越高的工作簽證門檻對企業(yè)來說同樣是負(fù)擔(dān)。

另一難點(diǎn)在于，中餐炒菜在海外面臨著“本土中餐”的同類競爭。以美式中餐為例，Amy說，它是獨(dú)立于中餐之外的一個(gè)菜系，雖然叫中餐，但與中國人對中餐的理解完全不同。

美國最大的中餐連鎖企業(yè)是“熊貓快餐”，占其銷量1/3的明星菜品，叫作“橙皮雞”：以雞腿肉、橙子、洋蔥為主料，去骨雞肉塊經(jīng)玉米淀粉裹漿后炸至酥脆，搭配柑橘風(fēng)味的甜辣醬汁食用。這就是在美國最受歡迎、在中國卻聞所未聞的“中餐”。

“橙皮雞”是在美國最受歡迎、在中國卻聞所未聞的“中餐”

以炸物和酸甜口味為特色的美式中餐，在中國人的味蕾審美中往往被評價(jià)為兩個(gè)字：“難吃。”Amy說，她接觸過的很多中國餐飲人，來美國考察時(shí)都會陷入疑惑：這么難吃的東西，怎么會代表中餐，還占據(jù)美國這么大的餐飲市場份額？

Amy覺得，對于想要進(jìn)入海外市場的餐飲從業(yè)者，如果對海外本土中餐的評價(jià)只停留于“難吃”和“不理解”，其實(shí)是有些天真和偏頗的。并不是燒的菜更好吃，就一定能在海外市場立足。更何況，“好吃”是一個(gè)相對概念，即使都是中國人，南北方對于咸口還是甜口的味覺矛盾也是難以調(diào)和的。

Amy自己也是在美國生活了將近十年后，才漸漸理解美式中餐為什么形成了如今這種口味。中餐進(jìn)入美國市場，最早起源于將近19世紀(jì)中葉的加州淘金熱。大量移民前往美國淘金，后因排華法案等因素，部分已入境者長期滯留美國。

彼時(shí)的在美華人大多是體力勞動(dòng)者，一些人為了養(yǎng)家糊口，開起了中餐館。為了降低美國人對陌生菜系的接受門檻，迎合他們的口味，老一代中餐人主動(dòng)對中餐進(jìn)行了改良。比如放大甜、酸和咸等味型，又引入美國人偏愛的油炸工序，雞塊大小也調(diào)整為更適合用叉子進(jìn)食的尺寸。橙皮雞就是在此邏輯下誕生的改良菜肴。

經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，這類改良中餐已經(jīng)在世界各地先行占據(jù)了外國人對中餐的基本理解。

人的味覺是被過往的生命經(jīng)驗(yàn)塑造的，一個(gè)人對于飲食的偏好，往往附帶著地域的深刻烙印。餐食與地域緊密的連接關(guān)系，是食客想要去嘗試一道異國菜肴的動(dòng)因，同時(shí)也是阻力。

因此，擺在中餐品牌面前的一道出海難題是，究竟是還原中餐的正宗味道，還是迎合本地人的飲食偏好？前者是華裔群體對中餐的期待，而后者則是外國食客的味蕾門檻。這幾乎成為一道單選題。

Amy認(rèn)為，就目前的狀況來說，想要兼顧兩者是很難的。大部分餐廳還是需要在兩者之間做出取舍。比如，今年即將在美國開出首店的費(fèi)大廚，就將招牌菜從“辣椒小炒肉”換成了更貼近西方飲食習(xí)慣的牛肉炒西蘭花。楊國福麻辣燙在日本和東南亞市場，也分別針對性地推出了白湯和冬陰功湯底。

楊國福麻辣燙在日本和東南亞市場，也分別針對性地推出了白湯和冬陰功湯底

不只是中餐面臨這樣的選擇，其他菜系也同樣如此。美國人不習(xí)慣生食，日料在美國便推出了將本應(yīng)生吃的魚片烤熟后制作的壽司，還會搭配沙拉醬、牛油果等本地人更習(xí)慣的飲食元素。肯德基在中國，也針對食客的偏好推出“老北京雞肉卷”，成為中國區(qū)域限定的明星單品。

03

餐飲中國

中國飲食文化博大精深，中餐體系的復(fù)雜與奧妙，也在出海時(shí)構(gòu)成一種挑戰(zhàn)。“中餐的對外表達(dá)是比較碎片化的，沒有那么高度統(tǒng)一。”Amy說。

在外國食客心中，日料無非就是壽司和拉面，韓餐無非是烤肉和炸雞啤酒。但中國的八大菜系，究竟哪些菜品可以對外代表中餐？這個(gè)問題，或許中國人自己都說不清楚，要先爭論一番。

往往是各省的中國人走到哪里，就把家鄉(xiāng)的味道帶向哪里。小胡和小謝本來在英國讀的是心理學(xué)專業(yè)，她們從沒想過有一天會涉足餐飲，更不要說在倫敦開一家自己的餐廳。

小胡說，起初她們只是太過想念成都的手搓冰粉，“在倫敦吃不到有靈魂的冰粉”，于是從國內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)原材料，在家自制。她們先是和關(guān)系親近的朋友分享，后來做起外賣，業(yè)務(wù)拓展至整個(gè)英國留學(xué)生群體。冰粉之外，她們又研發(fā)了龍蝦飯、粉蒸排骨，口碑越傳越廣、生意越做越大，終于在今年落地生根，即將開設(shè)一家線下門店。

她們計(jì)劃打造一家具有溫馨家庭料理風(fēng)格的餐廳。裝修選用木質(zhì)、瓷磚和不銹鋼材質(zhì)，餐具挑選了黑陶。她們想要在倫敦的街頭，打造一個(gè)現(xiàn)代的、精致的，同時(shí)充斥著中國西南地區(qū)文化的小小空間。

食物往往鏈接著一個(gè)人生命早期的記憶，無論去到哪里，餐飲人都會照著記憶中的樣子，通過食物和環(huán)境，還原熟悉的故鄉(xiāng)風(fēng)情。或許也是因此，上一代的海外中餐廳往往更符合一個(gè)歷史悠久的東方大國的刻板印象：雕梁畫棟、金碧輝煌，顏色以濃郁的紅色和金色為主，燈籠、熊貓、兵馬俑等傳統(tǒng)元素一應(yīng)俱全。這是他們對于傳統(tǒng)中國的記憶。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國已經(jīng)不只是那個(gè)古老而又神秘的國度。如今走出國門的中餐品牌，越來越傾向于以更現(xiàn)代和時(shí)尚的面貌，向世界展現(xiàn)中國的姿態(tài)。

比如，在美國年輕人中具有一定品牌影響力的茉莉奶白和喜茶，兩個(gè)品牌在視覺設(shè)計(jì)上，都不再是濃郁的紅黃等傳統(tǒng)顏色，而是采用了低飽和度的馬卡龍色系，Logo設(shè)計(jì)也更簡約。Amy認(rèn)為，這兩個(gè)品牌對傳統(tǒng)與時(shí)尚的結(jié)合，擊中了美國當(dāng)?shù)胤簛喴崛后w的審美，轉(zhuǎn)而讓茶飲文化以更親近、流行的途徑，被當(dāng)?shù)啬贻p人接納。

上一代華人移民在當(dāng)?shù)氐纳嫣幘呈窍鄬狡鹊摹榱酥\生，他們在異國他鄉(xiāng)經(jīng)營飯館，也讓中餐在這一段特定歷史時(shí)期成為一種物美價(jià)廉的菜系。漸漸地，隨著華人地位的改善、華人企業(yè)實(shí)力的提升，也有一部分中餐漸漸走上高端化、精品化的道路。

而近幾年新一代中餐品牌所掀起的出海浪潮，新一代餐飲人的創(chuàng)業(yè)，讓海外中餐體現(xiàn)為更加精致、現(xiàn)代和多元的表達(dá)。小胡說，人們來到一家餐廳，消費(fèi)的不僅僅是食物，還是視覺、服務(wù)和氛圍，是一種文化體驗(yàn)。因而，餐飲出海，本就是文化輸出的一部分。

從被動(dòng)到主動(dòng)，從迎合市場到開辟市場，中餐在海外越來越自信，反映的也是中國文化的自信。隨著中國入境游的興起，還有越來越多外國游客主動(dòng)來華尋找美食。

不過，海外中餐人還在等一場風(fēng)。幾位受訪者不約而同地提到，日料和韓餐在海外市場的流行，與日漫和K-pop的全球影響力密切相關(guān)。流行文化對消費(fèi)者心智的塑造，是潛移默化、潤物無聲的。

中國的餐飲企業(yè)已經(jīng)走向海外，但還差一場更加直接的流行文化之風(fēng)，讓全球開店的中餐廳，成為食客懷著好奇想要叩響的文化體驗(yàn)之門。

（應(yīng)受訪者要求，文中小胡、小謝和泡泡是化名）

*免責(zé)聲明：本文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表創(chuàng)業(yè)家立場。

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