當我還沉浸在上個月在瑞士戴上愛彼“établisseurs Galets鵝卵拾光”腕表的竊喜中，高效的愛彼已把新系列三款作品都拿來了中國。

讓這三位并排拍個照，還是不太容易的

如此興師動眾，自然是為了在中國的第四次復雜功能時計鑒賞——一同前來的包括愛彼150周年的Heritage超卓復雜功能懷表，它也是發布后首次在中國現身。

超過30枚古董及現代作品被陳列在三大主題空間中，以“過去、現在、未來”為構思概念，講述傳承技藝與創意的故事。

但其實歸根結底有一個問題：手表日漸配飾化、顏值至上的時代，愛彼為什么還癡迷于挑戰復雜功能？

客人們熱愛且大力支持的背后，自有它值得被挖掘的故事。

“超復雜”奠定愛彼的基礎

對愛彼來說，大復雜一直是品牌傳統。大家應該記得著名的Universelle懷表吧，擁有20多項復雜功能——愛彼把它從藏家Marcus Margulies手中收回后一直是博物館的核心展品。

而去年，愛彼又干了件大事，把“Grosse Pièce”天文顯示超復雜功能懷表從美國紐約拍賣回來，花了5000多萬。而這次有幸，我也見到了它的真身。

這枚懷表是1914年由S. Smith & Son公司委托愛彼制作，并于1921年完成問世，它有19項復雜功能。

它是愛彼最早配備星象圖的作品之一

如果說它代表歷史，那么今年初推出的150 Heritage超卓復雜功能懷表就是以現代的視角，更實用的方式重塑超復雜——雙面表盤上有47項鐘表功能和裝置，包含30項復雜功能。

它可以雙面打開

愛彼把這些年自家重要的概念腕表用到的技術，整合到它身上。比如，Supersonnerie超級報時技術 （發布搭載于RD# 1腕表）、超薄機芯構造（發布搭載于RD# 2腕表）和高振幅振蕩器（發布搭載于RD# 3腕表）。

實物很震撼，鉑金表殼上是手工雕刻

這次終于看到實物演示。2點位的表冠十分全能，可切換靜音、大小自鳴的模式，還能啟停計時功能，輕輕拉出甚至可開啟三問報時。

當然，表底的世界歷顯示也很好玩——它是獨立于機芯外的機械運算結構。

這部分匯集8項復雜功能，把陽歷、陰歷和陰陽合歷周期等都整合在表盤上

比如現場，我們手動把時間調到2037年，然后從表盤對應看這一年中國的新年日期——非常準確。

這就是第一個空間“雕琢時光（Crafting Our Time）”的2件重磅作品，它們同為超復雜作品，講述的就是傳承本身。

但150周年的超卓復雜懷表讓我們看到愛彼即便致敬傳統，仍不忘鐘表當下的意義和使命——它可以被輕松揣進兜里，而非只躺在抽屜或展示柜。

這次愛彼的展示劃分非常清晰。

第二空間“鑄就杰作（Crafting Timepieces），呈現鏤空技藝的發展史。

第三空間“匠造未來（Crafting Our Future）”，呈現更有藝術性和勇于突破邊界的作品，包括今年的大爆款Neo Frame跳時腕表，以及我開文提到的、來自Atelier des établisseurs 協作制表工坊的3件創意作品。

所以在愛彼眼里，復雜功能并非重復傳統，它該有更符合現代價值的創造力。

復雜功能也為“美”而服務

手表“顏值至上”的時代，很多復雜功能同時也為外觀增色，兩者并不矛盾。

愛彼成功切入重點，首先就是運用鏤空，讓表更美。

說到鏤空技藝，不得不提愛彼著名的Royal Oak皇家橡樹系列雙擺輪鏤空腕表——很多人眼中，這是目前豪華運動表市場鏤空腕表的天花板作品。

18K黃金材質，37毫米尺寸

我的夢中情表之一，雖不能擁有，但至少有機會和我的迷你霜金合個影。

統一色澤下的不同閃耀

鏤空腕表對工藝要求極高，畢竟要把零部件全部展露——它不僅考驗結構美學，也考驗打磨技藝。

搭載Calibre 3132機芯

愛彼敢做鏤空，又能做到極致，當然是有家底的。

現場陳列了一枚1770年左右的花卉鏤空懷表，即便不是自家作品，也被虛心求教的愛彼收藏在博物館中。

鏤空發展史上有過幾個重要時間點。

1929年經濟危機爆發，鐘表生意慘淡，在最嚴峻的1932年愛彼只賣了2枚時計，但正因為有大把閑暇時刻，制表師們苦練內功——他們從機芯主夾板、橋板及其他部件上盡可能去除多余材質，鏤空形態更通透細膩。

可以說鏤空工藝是1930年代在愛彼誕生的。

1937年的一塊裝飾藝術風格腕表

1970年代鐘表業遭遇石英危機，但也給機械表帶來新的生機——努力賦予傳統機芯更多美學價值。鏤空工藝的第二個黃金時期來了。

1976年的鏤空腕表，限量僅100枚

如此閃耀的鑲鉆鏤空懷表。

1990年的作品

2000年后的鏤空就更為現代了，大家還記得千禧系列的模樣吧。

2015年的作品

回到今年的鏤空新品，讓我愛不釋手的其實是它——皇家橡樹系列“Jumbo”超薄鏤空腕表，39毫米直徑。

鈦金屬和塊狀金屬玻璃（BMG）的組合，很輕

戴上感受下Calibre 7124機芯盡在眼前的精致感。

在愛彼，技術革新始終要和裝飾技藝融合。直白地說，你不能做一塊很復雜但粗糙或丑的表。

把表變美的另一個思路——加上“寶石盤”。比如這塊CODE 11.59系列的浮動式陀飛輪腕表。

寶石盤天然紋理的變化更細膩

它用的是坦桑尼亞紅寶石母巖。

38毫米直徑很適合我

第二，不走常規路，小眾的“復雜功能”更有辨識度。今年的跳時腕表就是最佳樣本。

來個歷史同框

其實早在1650年左右，視窗式顯示就出現了，最初以懷表的形式演變。到1890年左右，自從奧地利制表師Josef Pallweber于1887年研發出專利系統，多家品牌開始使用雙視窗跳時顯示。

而愛彼的首批跳時懷表是一戰結束后推出的。

這兩枚分別來自1918年和1930年

1924年至1934年間，愛彼共交付203枚配備分針的跳時腕表（到1951年累計生產212枚）。

(向右滑動圖片，點擊查看大圖）

分別是1929年和1930年的跳時腕表及1992年的帶有三問功能的跳時腕表

所以看到跳時新表不用奇怪或猜測，它就是愛彼的傳統作品之一——只是大家不熟悉而已。

最后重點當然是Atelier des établisseurs協作制表工坊創意作品——它完全打破“普通手表造型”，把功能和外觀之美的結合帶到另一個高度。

“協作制表工坊”的概念來自愛彼發展初——18世紀以來汝山谷靠的就是各家制表分工，最終共同完成。而今天，愛彼的渴望就是繼續攜手各位工藝大師，探索創作力的邊界。

老朋友“Etablisseurs Galets鵝卵拾光”腕表，我在瑞士戴過了，今天再感受下它的耀眼。

綠松石和虎眼石的結合

它未來有更多寶石的組合版本。

它的微型球形關節結構，來自日內瓦珠寶商 Nadia Morgenthaler 的反復試驗。寶石的選擇和切割工作由寶石雕刻師Mario Senape 在瑞士科索奈（Cossonay）的工坊完成。

三件作品中，它屬于美且“日?！?。

“établisseurs Nomade漫行者”懷表由獨立設計師Ludovic Python 構思。

鈦金屬網格結構，鑲嵌由寶石雕刻師Mario Senape 切割的刻面寶石，平時可放衣服兜里

外殼拉開后就變成一臺座鐘。

它搭載Calibre 7501機芯，以愛彼2022年推出的Calibre 7121機芯為基礎打造

“établisseurs Peacock雀影羽翎”腕表，在日內瓦我覬覦許久，今天終于戴上了！

表盤出自表盤制作師Vincent Michel之手，背景由雕刻師Guy Froidevaux 手工雕飾，他還負責雕刻孔雀頭頸細節。

鏈帶的設計、手工制作、裝配與潤飾由愛彼博物館Musée Atelier的珠寶師Ywan Kunzle 完成。

無論是孔雀雙翼的錘金工藝處理，還是表盤的半透明琺瑯涂層，整個作品是藝術大師共同的杰作。

在愛彼，復雜功能的分享從不枯燥，工藝和創意的組合驚艷眾人——同時兼具“技術”和“審美”極具挑戰。

而AP的優勢在我看來有三：

1，從未因為皇家橡樹的火爆而沾沾自喜，反而一直布局拓展，無論Code 11.59系列，還是非常規的懷表、跳時表亦或藝術創意作品，都在尋求造型突破。2，復雜功能突破建立在“實用”基礎上，符合人體工學。無論是RD# 5的計時按鈕借鑒手機觸感，還是一鍵調校的“全能表冠”萬年歷，甚至連超卓復雜的懷表都能塞進兜里。

它就是38毫米的“全能表冠”皇家橡樹萬年歷腕表

3，在鐘表業品牌各司其職，有些負責向年輕人傳遞“戴表的意義激發樂趣”打下堅實基礎。而愛彼作為高端頭部品牌，研發并傳達前沿技術更是使命——時代變了，但它會賦予機械表新的意義。

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