曾幾何時，我只知道馬爾代夫的浪漫，向往著阿爾卑斯的雪山，卻從未想過，就在我們自己的國土之上，還藏著這么一個讓我意想不到的寶藏小城。

說實話，我對江蘇的印象大多是江南的小橋流水、揚州溫婉的園林，但當我真正踏入江蘇中部沿海的這座小城——東臺市時，我才猛然發現，之前的自己有多么孤陋寡聞。

它沒有麗江的喧囂，沒有廈門的文藝，這座安靜的小城低調得令人心疼。這里，就是江蘇鹽城代管的一座縣級市，位于泰州、南通和鹽城的交界處，不僅有著“黃海明珠”的美譽，更坐擁了足足四個“中國之最”。讓我好奇的是，明明擁有這么棒的生態稟賦，東臺卻似乎從未主動站在流量的聚光燈下。它到底騙了我們多少誤解？今天就讓我帶你好好扒一扒，看看它的低調面紗下到底隱藏了多么驚艷的風情。

來到東臺，第一感覺就是遼闊，非常遼闊。

作為江蘇省面積最大的縣（市），它的地盤相當于33.7個巴黎市區，比很多歐洲小國還大，住在這樣的地方，視野自然開闊，心胸也跟著寬廣起來。一條蜿蜒的范公堤貫穿南北，將全市分成了堤東與堤西兩大板塊——堤西是里下河平原的水鄉澤國，堤東則是黃河奪淮后泥沙淤積成的年輕陸地，這片土地上同時生長著江河、濕地與平原三種不同的地貌氣質。

聊起地理就不能不提范公堤的往事。一千多年前，寫下千古名篇《岳陽樓記》的范仲淹還是一位年輕的地方小官，他被派往東臺（當時叫西溪）收鹽稅。剛上任就遇上海潮肆虐、民不聊生，“先天下之憂而憂”的他沒躺在文人的傲骨上怨天尤人，而是擼起袖子帶著百姓去修海堤，用“撒米糠定線路”的智慧硬是在潮水的蹂躪中修出了一條保命壩。這條歷經千年滄桑的海堤至今仍留下深深的印記，當你驅車沿著老204國道南下時，其實就是踏著這位北宋名相的足印而行。

踏上這片土地，你根本不用刻意尋找景點，大自然已經把最震撼的畫卷毫不吝嗇地鋪在了你的眼前。當你驅車前往海邊，一片望不到邊際的廣袤濕地便會闖進你的視野。這就是東臺的黃海濕地，它是中國唯一一個、也是世界第二個濕地類自然遺產，更是世界上面積最大的潮間帶濕地之一。

來到西溪古鎮，這里的董永七仙女文化園會讓你立刻穿越回那個忠貞動人的時代，畢竟這里是國家級非物質文化遺產“董永傳說”的源頭地。在景區里，你可以在董孝賢祠駐足沉思一個孝子的品性，也可以在“繅絲井”邊默默遐想那仙凡相隔的愛戀。但我最要推薦給你的是那臺沉浸式的大型實景演出《天仙緣》，當飄逸的絲帶在夜空中飛揚，當無人機配合真人演員在塔林之間構建出如詩如幻的宏大夢境，無數個瞬間我都會被這種傳統與新潮的奇妙交融感動得頭皮發麻。

而在古鎮的入口處，那座歷經千年風雨卻依然穩穩佇立的海春軒塔，更是東臺千年文脈的最硬核見證者。你很難想象這座修建于唐代的古塔，當初竟然是一座為漁民引航的燈塔，它就那么沉默地站在黃海邊，為無數漂泊在茫茫夜海中的漁船點亮回家的路，一站，就是一千多年。

到了宋代的晏溪書院，想象一下當年晏殊、呂夷簡和范仲淹這三大宰相先后在這里傳道授業的文風鼎盛，你就會明白，這片看似偏遠的海邊小城，骨子里刻的從來都是硬核的、不屈的、向上的風骨。

當然還有遠近聞名的國家地理標志產品東臺西瓜，皮薄到可以徒手掰開，一口咬下去汁水四溢，那股沁人心脾的甜在唇齒間彌漫開來，當地人管它叫“西瓜之鄉”真的一丁點也不夸張。如果你是夕陽西下時還停留在弶港鎮，別忘了點上一桌現撈的海鮮，那剛從海里打撈上來的文蛤、梭子蟹和泥螺，隨便怎么燒都鮮得讓你眉毛掉下來。

那么問題來了，如果你只有兩三天時間，東臺該怎么玩才最舒服呢？我給你一個不必太趕的節奏：清早先沖到東臺早茶店，點上一碗鮮掉眉毛的魚湯面，配上董哥哥大肉包，吃完出門身上暖和了，胃也熨帖了。上午直接導航去黃海森林公園，在杉樹林里坐一趟森林小火車，慢悠悠地拍幾張秋日大片，整個人瞬間被洗凈了疲勞。下午就可以開車去條子泥看壯麗的灘涂日落，看落日熔金映照在黃海濕地上，等待候鳥從眼前成群地飛過。

第二天上午去西溪古鎮，先在海春軒塔下遛一圈，再去文化園逛逛，尤其到了晚上千萬得看《天仙緣》實景秀。交通其實很方便，長三角區域的小伙伴直接導航東臺市即可，高速路況很好。從浙江或蘇南坐高鐵也可直達東臺站。住宿我建議你第一晚住在市區，各種小吃和夜市都在那，生活便利些；第二晚呢可以提前預定森林公園里的野奢木屋，推開窗就是整片森林，享受一次真正的深睡眠。

這就是東臺，既有江南的溫婉靈秀，也有北方的豪邁遼闊，更有大海的博大包容。隨著“十四五”的收官和“十五五”的揚帆起航，東臺正在提速邁向創新引領的高質量發展之路，在新時代的畫卷上展露出更加璀璨的光澤。

如果你累了，倦了，暫時不想去那些網紅景點人擠人，來東臺吧。

你一定會感嘆，原來在我們祖國的版圖上，還有這樣一座低調迷人、坐擁四個“中國之最”的寶藏小城。