(來源:中國食品報)
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進入黃梅時節(jié),在煙雨江南的江蘇蘇州,不僅有黃燦燦的東山枇杷、滿城飄香的白蘭花,還有那備受期待的恩物——太湖中肥美無比的湖蝦。因為只有此時,雌蝦開始抱卵,孕育出了飽滿的蝦籽,頭部也長出了晶瑩剔透的蝦腦,迎來了蝦生中的高光時刻。這時候,蘇州的“裕興記”“御面齋”“朱洪元”等老字號酒樓飯店及面館,會利用這一個多月的時間,爭相取其湖蝦的蝦仁、蝦籽和蝦腦,精心烹炒一盤面條的澆頭,做一碗令無數(shù)老饕垂涎的色香味俱佳的三蝦面。
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三蝦面是蘇州特有的時令美味,也是蘇州面食中用料考究精細(xì)且又耗費時力費資的奢侈面品。三蝦即蝦仁、蝦籽、蝦腦(蝦黃),屬于蝦的精華,烹飪出的澆頭具有蝦仁嫩、蝦籽鮮、蝦腦香的特點。
說來蝦仁也是蘇州人的杰作,過去蘇州主婦們幾乎人人會“出”蝦仁。為什么蘇州人稱“出”,而不叫“剝”?這是因為手剝蝦仁既費時又費力,而蘇州人“出”蝦仁通常是先把蝦頭或蝦尾拉掉后,用拇指和食指輕輕一掐,一個完整的蝦仁就脫殼而出了,既不損壞蝦體,又十分便捷。現(xiàn)“出”的蝦仁必須用清水漂洗干凈,晾去表面水分,以便去腥。蝦仁的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)易受熱變性,不宜冷凍,一冰凍蛋白質(zhì)就會發(fā)硬,蝦仁之鮮美也蕩然無存,所以要現(xiàn)炒現(xiàn)吃。
蝦籽是蝦的卵,只有雌蝦才有。蝦籽藏于雌蝦的腹須內(nèi),待成熟時才會釋放,因此如果采收過早,蝦籽都是干癟不飽滿的,咬起來也沒有口感,一定要等蝦籽完全飽滿后,再用手一只只慢慢揉搓雌蝦的腹部,讓蝦籽自然抖落,最后沉入水底收集。然后,用濾網(wǎng)濾出蝦籽,再反復(fù)淘洗干凈。接著將蝦籽放在鐵鍋內(nèi),加蔥姜、花雕酒,用文火焙炒約1個多小時,便制成干蝦籽。一般5公斤雌蝦僅出200克左右干蝦籽。蝦籽味道鮮美,可以做蝦籽醬油、蝦籽醬,也可用于菜肴增鮮,如“蝦籽魚肚”“蝦籽茭白”“蝦籽冬筍”“蝦籽豆腐”等。蝦籽的蛋白質(zhì)及蝦青素含量較高,助陽功效甚佳,腎虛者可常食。
蝦腦,也稱蝦黃,其實就是蝦的卵巢,只有成熟待產(chǎn)卵的雌蝦才會有。雌蝦產(chǎn)籽前,卵巢會在頭部發(fā)育成熟,呈現(xiàn)出瑪瑙般的金黃色,大小如綠豆,所以常被誤認(rèn)為是蝦的腦。制作時,從蝦頭中取出蝦腦,剝掉附著在表面的一層白色薄衣,留下紅嫩半透明的部分,看著就讓人食欲大增。蝦腦聚集了蝦身上的精華營養(yǎng),更是三蝦面鮮香味美的關(guān)鍵原料。
烹調(diào)時,先將蝦仁用蛋清、干淀粉上漿,然后下鍋在四成熱的油中劃散至乳白色,倒入漏勺中濾凈油;原鍋仍放在旺火上,放入蔥末后再將蝦籽、蝦腦入鍋略炒一下,加入調(diào)料、雞湯,鍋開后倒入蝦仁,略燒后勾上薄芡,淋上麻油,一碗三蝦面的澆頭才算大功告成。選擇三蝦面的面條通常以細(xì)面為佳,不宜久煮,水開后加入面條,煮開后加冷水再次煮開就可撈出,以柔韌爽口為宜。以前老式蘇州菜館里還有清炒三蝦這道菜品,如今因為這道菜費時又費成本——從選蝦、取蝦仁到烹炒裝盤,需要10多道工序,而且全程都要手工作業(yè),所以大多只做成三蝦面,來滿足老饕們的口腹之欲了。
蘇州三蝦面有兩種吃法:一種是湯面“過橋”,所謂“過橋”,就是澆頭用另外的盤子盛放,不放入面條中,分開享用,體現(xiàn)的是江南水鄉(xiāng)的雋秀。這些要求,老吃客們一般都會事先跟服務(wù)員說。面條在碗里梳成鯽魚背,湯面中的底料則是獨家秘制,輕易不外傳。素雅清鮮的三蝦澆頭,更適合白湯面,蝦肉清鮮適口,蝦籽、蝦腦則以濃香點睛。另一種則是拌面,面碗里除了底料絕無半點湯汁,俗稱“干拌”,讓清炒的三蝦拌入面條,與其相融相合,三蝦的鮮美盡在面中,方吃出三蝦面的本味。講究點的酒樓菜館一般會有老板或者專人來幫你拌面,因為這也是一項技術(shù)活。將一小盤“三蝦”輕輕滑入面碗中,一攪,讓剛出鍋的面和底料初步接觸,熱騰騰的面條就能更好地吸收底料原味;二轉(zhuǎn),在轉(zhuǎn)動的過程中增加與空氣的接觸,使得面條根根爽滑勁道;三拌,以筷子為主線,用面和三蝦做變式,面不翻飛、蝦不越界,只不斷磨合、切磋著,直至每根面條都沾有蝦籽,蝦鮮與面味完全融合。此時頓覺撲面而來的蝦香、面香充斥鼻尖,攪拌均勻的面條嚼勁十足,還夾帶著蝦籽點點的咸香,再配上豐腴的蝦腦、柔嫩滑爽的蝦仁,一口氣吸溜完,仍齒頰留香,讓人意猶未盡、回味無窮。如今,更多的人喜歡選擇三蝦拌面。
一個小提籃、一碗細(xì)面、一盤清炒三蝦,再配上一盞清茶、一碟姜絲、一碟香醋、三樣清爽小菜,這便是江南水鄉(xiāng)舌尖上的品位及雅致。作為蘇州人夏日面點的頭牌,三蝦面以掐點的時令特色、繁復(fù)的手工工序、講究的烹飪方法令人食之難忘,成為眾多姑蘇老饕們美食度夏的第一念想,其中也包含著無數(shù)人力、精力和智慧。
(潘春華)
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