世界美食之都，就差山東了

文 |魏水華

圖 |canva

世界美食之都，一個人們耳熟能詳的頭銜。

由聯合國教科文組織評選的四川成都、廣東順德、江蘇揚州和淮安、以及澳門特區這五座城市，既代表了中國在地飲食的最高水平，也為大家列出了一張尋味城市的心愿地圖。

然而，一個耐人尋味的現實是，中國四大菜系里的川菜有了成都作為代表，粵菜有了順德和澳門作為代表，淮揚菜有了淮安和揚州作為代表。而曾經名聲最大、排行最靠前的魯菜，在世界美食之都的平臺上，至今還是一片荒蕪。

山東方面當然不可能對這種尷尬視而不見，事實上，從2016年起，濟南就開始連續四年組織中國魯菜文化節，并由國內協會頒發了“中國魯菜美食之都”稱號，顯然，一系列的動作劍指世界美食之都。

在濟南折戟之后，煙臺又拿到了接力棒。2020年，山東省“兩會”上出現了“助力煙臺創建世界美食之都”的提案。2021年，煙臺市相關部門出臺了創建世界美食之都的工作報告。此后，關于世界美食之都的大小研討會在山東不斷召開，申報材料也沒有少準備。

但直到今天為止，依然沒有一座山東城市能獲評“世界美食之都”。

力氣用了很多，連一朵水花都沒能濺起。這就不僅僅是尷尬了，說是魯菜之恥，也不為過。

煙臺創建世界美食之都研討會，單看在座嘉賓的衣著與發型，就能想見討論的內容了。

NO.1

評不上世界美食之都的魯菜，究竟出了什么問題？

查閱維基百科關于“魯菜”的詞條，很容易發現一個邏輯上的漏洞：“魯菜是唯一自發型菜系”。

這句話的意思是，中國的四大菜系、八大菜系里，只有魯菜是自己創造出來的，別的菜系均是在其他菜系的影響下發展而來的。

這里的“其他菜系”，表達得直白一點，不就是魯菜嗎？

既然如此，為什么不直接說，魯菜是淮揚菜、粵菜、川菜的祖宗呢？

恐怕哪位魯菜專家、魯菜廚子敢這么說，會立刻被其他省份的同胞們噴成篩子。

擰巴的是，魯菜從業者們又特別執著于這個歷史悠久、文化源流的概念，百般妥協之下，才出現了“唯一自發型菜系”這個拗口的，欺負別人看不懂的，頗有自娛自樂色彩的“自我介紹”。

事實上，在傳統的中華文明核心區里，齊魯大地也確實曾是物產最豐富、烹飪藝術最發達的地方。相比氣候干旱、冬季高寒，且一直飽受黃淮泛濫之苦的中原腹地，氣候相對溫暖濕潤、土地平曠肥沃的膠東半島，既適合種植各色瓜果蔬菜、也能捕獲豐富的海產品。

上古時代，在同一種面食變著花樣吃三頓的中原百姓眼里，山東這樣的地方，當然應當有繁榮的經濟、昌明的文化和多元的飲食。這是齊桓公任用管仲，稱霸中原的地理基礎，也是后來魯菜稱雄中國的文化源頭。

但是，“中國”這個概念，一直在進步。

隨著魏晉六朝以來的南方大開發、宋元時代對西南地區的征服、以及嶺南地區一直以來的對外貿易、移民，淮河、長江以南的中國南方廣大地區逐漸被納入“中國”的概念里，并以黑馬的姿態，逐漸成為帝國更發達的經濟支柱。

而這些地方，也是后來誕生川菜、粵菜、淮揚菜的土地。

很顯然，魯菜確實是最早的能代表中國飲食水平的地區，但卻不是后來包羅萬象的中華味道的唯一源頭。

廣府菜里一道簡單的酥皮，也許融匯了阿拉伯酥的烘焙技藝和法式酥點的起酥手法；潮汕牛肉火鍋的沙茶蘸醬，來自南洋地區滋味豐沛的燒烤沙嗲；川菜膾炙人口的冷盤夫妻肺片里，加入了原產美洲的辣椒、原產地中海的茴香、原產爪哇的丁香、原產越南的八角；淮揚菜里的大煮干絲、文思豆腐，則來自明清之后，江浙文人們因為富庶的生活環境，對切配技巧精益求精的追求……

取法世界，而孕育于本地。你說魯菜是這些菜系的祖宗？怕是會被人打死。

很遺憾，直到今天，很大一部分魯菜的從業者和擁躉，還沒有意識到，時代變了。

NO.2

不合時宜和崇古尚尊，直接導致了魯菜體系對如今這個時代的誤判。

“世界美食之都”的評選標準很有趣，一共有六項，分別是：

在城市中心地區有高度發達的美食行業；

充滿活力的美食社區中有數量眾多的餐廳和廚師；

擁有在工業時代科技進步情況下依然留存的當地烹飪訣竅、方式和方法；

舉辦過美食節、烹飪比賽、相關獎項等活動；

尊重當地傳統產品的生產氛圍；

注重促進其可持續發展；

仔細拆分，并沒有一項標準與“好吃”有關。

事實上，好不好吃是每個人主觀的認知，而一個城市的飲食業態夠不夠發達，餐飲從業人員數量和質量是否足夠多，獨特的烹飪方式是否足夠豐富，本地百姓和政府對飲食是否足夠重視，才是更有現實意義的標準。

這是“世界美食之都”比某珍珠、某其林等榜單，對大眾旅行者們更具參考的價值所在：餐廳榜單更多指向的是評委們個人口味的偏好，或是商業操作下的既得利益者；而美食之都，則反映了一座城市的整體飲食水平，和食物豐富程度。

每個人都有自己的味覺舒適區，在一個內蒙孩子眼里，琳瑯滿目的潮汕生腌海鮮一定沒有一大碗羊湯、一張焙子好吃滿足；在一個重慶娃兒眼里，精工細作的揚州獅子頭、蘇州三蝦面，也不如一碗加了藤藤菜的小面更巴適。追求“媽媽的味道”應該回到老家，而出門旅行的目的，則是為了拓展自己的味覺寬度，嘗試更多的可能性——世界美食之都的評選，很精準地切中了這一點。

簡言之，餐廳榜單是給人們的味覺舒適區提供保護傘，而世界美食之都，則給予人們在一定范圍內逛吃的自由和尋覓的樂趣。

但山東的魯菜從業者們顯然沒有意識到這點。在眾多關于煙臺參評世界美食之都的政府文件和官方活動中，最多見的用詞是“提升高端餐飲水平”“啟動魯菜文化場館設計”“推動魯菜非遺傳承人評選”……

顯然，這種政治運動式的“造神”，確實有可能在短期內創造出一批高級飯店、幾位“傳奇”大廚、甚至是魯菜之旅網紅打卡點。但對于社會餐飲的整體水平、街頭小吃種類的豐富程度和獨特程度，以及食材的質量，沒有任何作用。

很遺憾，在迄今為止所有關于打造魯菜世界美食之都的官方文件里，找不到任何關于食材溯源、種植養殖獨特性、增加年輕餐飲從業者創造力和鼓勵社會餐飲多元化的相關內容。

照此趨勢發展下去，山東的某其林餐廳和某珍珠餐廳，這幾年應該會新增不少，而世界美食之都的稱號——我看懸。

某其林、某珍珠雙料上榜魯菜餐廳，出品和烹飪大量借鑒了法餐、日餐和粵菜，甚至臺州菜風格。

傳統宮廷菜，無論排盤審美還是烹飪技法，都已經跟不上這個時代

NO.3

不僅世界美食之都的評選舉步維艱，更廣泛意義上，魯菜的沒落，也與山東地區緊緊跟抓“中華主流文化”的招牌有莫大關系。

眾所周知，元明清三代，隨著少數民族與赤貧階級輪番登上中國政治的最高舞臺，唐宋以來士大夫與君王共治天下，民主制度萌芽的歷史進程被打斷。宋以前的“臣以為”變成了清朝的“奴才在”。

從更廣泛意義上理解，這實際上是社會多元化被扼殺，越來越追求“唯一標準答案”的趨勢。

相比天高皇帝遠的川中、嶺南和江南，山東在地理上更臨近元明清三代的帝國中樞，經歷的拉鋸戰亂、文化沖擊更多，當然，也受這種落后觀念更深的影響。

今天，有口皆碑的山東“官本位”，很多山東人掛在嘴邊的“朝中有人好辦事“，山東大學生對公務員考試的無比熱情，都是這種“唯上命”價值觀的具象呈現。

這種價值觀也反映在吃喝上，很多高級魯菜餐館需要“托關系打招呼”才能吃到好味道已經是公開的秘密。而面對普通游客，“好客山東”拿出的卻是幾十元一只的天價大蝦和上百元一杯的扎啤。

哪怕是火爆一時的淄博，“進淄趕烤”的游客們也心知肚明，被廉價食材和工業制造的小餅加持之下的“燒烤之都”，更大程度上只是關于性價比的無奈選擇——在預算充裕、假期充足的前提下，誰不知道廣東的粵菜更精美、新疆的燒烤更奔放。淄博燒烤越火，越是從側面證明了山東味道的貧瘠。

如果不信，可以問問那些魯菜“大師”們，淄博在魯菜里的地位，看對方會不會露出輕蔑的嗤笑和白眼。

看不上市井平民的內容，也做不好與時俱進的精致料理，沉迷于“魯菜就是地道官府菜”里不可自拔，叫囂“皇上吃的才是最好的”“貢品的味道你們不懂”的那些守舊者，活該被時代淘汰。

香酥綿糯的把子肉，極少沒登上高級魯菜的廳堂

說到底，魯菜里那些秘而不宣的“吊湯”技法；那些繁復的干炸、酥炸、軟炸技法；那些獨特的爆炒、清炒、滑炒技法，在文盲率90%以上的清末民國，確實能獨步一方。但在今天這個互聯網發達、短視頻滿天飛的時代，還會是不得了的獨家秘笈么？哪位訓練有素、科班出身的川菜、淮揚菜、粵菜大廚不會吊湯、不會炸炒？

而除了這些“吃老本”的過去的榮光，今天的魯菜，還剩下什么呢？

大人，大清早就亡了。

根據不完全統計，2023年世界美食之都的評選，國內至少有江蘇徐州、福建福州、廣東潮州、廣東汕頭、山西大同、浙江臺州、河南信陽等城市與山東煙臺同臺競技，這還不算國外的，也有意向于此項殊榮的城市。

在這些耳熟能詳的城市面前，山東有沒有希望拿下一個世界美食之都？如果這項評選能繼續保持公允客觀，其實答案已經呼之欲出。

讀萬卷書 吃萬里路