福州人吃東西講時令。

春天蜆子肥，鍋邊糊的湯就鮮；夏天海蟶上來，剝幾只擱進去，又是一季。

到了秋冬，該吃魚丸了。

福州魚丸包肉餡，外皮是鰻魚或鯊魚肉打出來的，摔打千百遍，才有那一口脆彈。

咬開得小心，湯汁燙嘴。

閩菜的精魂在蝦油。

蝦油是把小蝦貝腌漬發酵濾出的汁，咸里帶鮮，是海的味道。

大菜如佛跳墻名頭響亮，尋常人家不常做，倒是雞湯汆海蚌、芋泥，才是實在日子。

《閩產錄異》里記福州海錯幾十種，吃得精細，也吃出了講究。

舊時碼頭工人蹲在江邊，一碗鍋邊兩根油條，呼嚕下去接著扛活。

如今街拆了不少，老攤子還在凌晨四點亮燈。

冬天冬至，家家搓“米時”，滾上黃豆粉紅糖，咬一口糯得粘牙。

不管走多遠，有這口吃的撐著，人就踏實。

今天，跟您聊聊福州最值得打卡的十樣小吃，少一種都算虧！

咸元宵

外地人打卡必吃。這東西根在清光緒年間，距今一百三十多年。

最硬氣的招牌是耳聾伯元宵丸，創始人林炳祥生于1888年，

2018年入選福建省非物質文化遺產代表性項目，福州糯嘰嘰美食里唯一的省級非遺。

老福州規矩：咸的叫元宵，甜的叫湯圓，

打光緒年間就這么分，雷打不動。

做法實在：

七分糯米三分粳米，生熟薺混合揉到不粘手，包鮮豬肉餡，捏成小木魚形，沸水煮至浮起。

核心八個字——"一不黏齒，二會脫核"。

皮Q彈餡多汁，醬油味里藏一絲隱甜，像小時候豬油拌飯那個調調。

福州話講："元宵丸，吃了才算過年。"

這顆丸子吃的不是餡，是一百三十年的老福州。

蝦酥

福州蝦酥，老福州人念作"哈嚕"，

這倆字一出口，就是半部城的早餐記憶。

上世紀四十年代，作家郭風在《福建文學》里寫過，他從莆田步行兩天到福州，在龍潭角碼頭等船，就靠一碗鼎邊糊配蝦酥填肚子。

那年代蝦是真奢侈品。

"酥"字更有講頭——梁代《玉篇》釋"酥"為"酪"，宋代蘇軾拿它形容米粉餅"甚酥"，說明這是中國食品分類里的老譜系，跟"杏仁酥""花生酥"一個邏輯。

不是因為脆才叫酥，是它本來就屬于"酥"這一類。

做法不復雜，但手上得有準頭。

秈米黃豆泡透磨漿，夏天7.5:2.5，冬天7:3，拌韭菜、鹽、五香粉。

長柄鐵勺燒熱，勺底擱兩只河蝦，舀漿蓋上旋個洞，油鍋炸到兩面金黃撈起。

成品扁圓，外脆內綿，咬一口咔嚓響。

老福州人講："冇蝦酥，早飯不算數。"

撈化

正名撈興化粉。

粉出自莆田，古稱興化，細如發絲，沸水一"撈"即熟。

根在清朝光緒年間，1885年鄭景枝推車賣粉養家，1910年鉆研出煮法配料。

1999年獲評中華老字號，百年滄桑，盡在一碗湯中。

做法不花哨，全在湯。

豬牛骨文火熬6小時，湯白味厚。粉燙熟撈碗，澆湯，鋪豬血、大腸、牛肚、海鮮，隨你挑。

滴蝦油——這是靈魂，撒蔥花胡椒。

福州人講："蝦油沒加，等于白跑。" 粉細滑，湯鮮掉眉毛，內臟脆嫩。

后街撈化入選2025福建省米其林指南必比登推介，撒貝寧吃完直喊"太好吃了"。

一碗粉，半部福州史。

魚丸

這東西，得從5000年前說起。

新石器時代曇石山文化，福州人就開始弄魚了。

漢代造船技術一發達，海魚隨便撈。到了1593年，番薯淀粉讓魚糜能成型，魚丸這才算有了根基。

清末福州菜里就有"七星魚丸"的名號，

民國時期城里魚丸攤百余家，沿街叫賣，那是一景。

這玩意兒是 國家地理標志商標 ，也是 福建省非物質文化遺產 。

福州人講"無魚丸不成席"，吃的是團圓，是念想。

做法也講究。

鰻魚、鯊魚、馬鮫魚取肉，手工捶打成糜，加地瓜粉攪上勁，包進豬前腿肉餡，三捏一擠，一顆22-24克，餡占三分之一，叫"七星伴月"。

煮出來潔白如玉，咬一口湯汁直冒，Q彈得能彈牙。

永和魚丸一碗十來塊，連AI都認證它是頂流。

太平燕

太平燕是福州人的命根子。來歷有二：

一說南宋理宗年間（約1234年），

浦城官員真德秀家廚林阿榮誤打誤撞，把肉泥搟成薄片，成了雛形；

另一說明朝嘉靖年間，

浦城一位告老御史的家廚，取豬腿瘦肉捶成泥，

摻番薯粉搟成紙薄片，包餡煮湯，因形似飛燕得名"扁肉燕"。

這東西從閩北山區傳入福州，

清光緒二年（1876年）同利肉燕在三坊七巷開張，傳了六代。

1936年郁達夫在《飲食男女在福州》里寫過：

"壯強男子拿木椎死勁敲豬肉。"福州話"鴨蛋"諧音"壓亂"，寓意太平，故名太平燕。

民間講："無燕不成宴，無燕不成年。"

做法簡單，做起來要命。

燕皮是豬后腿精肉剔筋去膜，木槌捶打上千次，加番薯粉，經拍、壓、碾、搟、拂、掃、折、切十幾道工序，薄到0.2毫米，白如玉，半透明。

包餡成飛燕狀，跟鴨蛋同煮。皮是肉做的，餡也是肉做的，"肉包肉"，久煮不爛，滑潤爽脆，咬下去嘎吱響。

2007年列入福建省非物質文化遺產，2022年入第七批省級非遺名錄，同年進中國地標美食名錄。

老福州人講："太平燕，食了保平安。"

這話不假。

鼎邊糊

福州人刻在骨頭里的早餐，不吃這碗糊，一天就不算開始。

這東西少說400多年了。

清代鄭東廓《福州風土詩》寫得清楚："舊蟶買煮鍋邊糊。"

明朝嘉靖年間，戚繼光在福州抗倭，百姓來不及開伙，米漿往鍋邊一澆，鏟進湯里，將士吃完就上戰場。

民國《藤山志》記著："立夏日，家家煮鼎邊糊，謂之做夏。"

從漢代閩越國一路傳下來，朝代翻了多少遍，這碗糊沒斷過。

它是福建食俗的特殊標志，央視都專門來拍過。

福州老話講："金厝邊銀鄉里"，立夏煮糊分鄰居，吃的不是飯，是幾百年的人情。

做法看著簡單，實則講究。

大米泡透磨漿，鐵鍋燒熱，米漿沿鍋邊淋一圈，半熟鏟入蜆子湯，下蝦米、香菇、芹菜、蔥花，滾開即成。

湯清不糊，米片薄如紙，滑嫩帶韌。

三老福州人講："鼎邊糊，吃的是鄉愁。"

一碗下肚，什么煩惱都沒了。

海蠣餅

福州話叫"嗲餅"，這東西就是福州人的命。

清初就有了，傳了幾百年。當年有個年輕人繼承老爹攤子賣早點，生意差得連媳婦都娶不上。

一晚夢見白發老頭說"你后運好"，醒來見月亮落、太陽升，他悟了——用米豆磨漿，把餅炸成金黃色，像太陽。

從此發了。

后來傳到臺灣叫蚵嗲，閩南各地都認這口。

做法講究。

大米黃豆泡三四小時磨濃漿，特制鐵勺燒熱，澆漿、鋪海蠣豬肉末芹菜、再蓋漿，丟油鍋。

火候是命，油溫要高，炸到兩面金黃自動脫勺。

外殼酥脆，咬一口鮮汁爆出，海蠣的甜、花生的香，全在里頭。

配碗鼎邊糊，

老福州講："嗲餅配白粥，有吃都能肥。"

福州是"國際閩菜美食之都"，這餅，就是城市的名片。

光餅

福州最值得打卡的小吃，沒有之一。

這餅有460多年歷史了。

明嘉靖四十一年（1562年），戚繼光率軍入閩平倭，連日大雨軍中無法開火，便烤制中間穿孔的小餅，麻繩串起掛將士胸前當干糧。

百姓感念其功，稱之為光餅，也叫繼光餅、掛餅。

清光緒七年（1881年），方仁化在洪山橋開了新義興餅店，"洪山橋光餅真酥真好食"這句話從那時傳到今天。

做法看似簡單實則講究。

面粉、鹽、堿、水和面發酵，餅胚戳孔后貼到燒得發白的陶缸爐壁，聽水滴入爐"撲撲"響便知火候到了。

出爐講究"銅面鐵底棉花心"：面似銅黃，底脆如鐵，心松如棉。

老福州人講："光餅夾一切，夾嘛都好食。"

這餅不光是吃的，是幾百年的念想。

咸時

平潭人叫咸米時，外地人聽著新鮮，當地人聽著是命。

這東西有來頭。

古時平潭一漢子含冤入獄，兒子送飯，頓頓被獄卒吃干凈。

后來爹說：把飯包進地瓜粉里，捏成灰團子。

獄卒嫌寒磣，不吃了。

老爹終于吃上一口熱的。

一團飯，裹著孝，裹著冤，裹著老百姓最笨也最聰明的辦法。

因"米食"諧音"時"，后來叫時來運轉。

每年正月二十九，平潭家家做，冬至、拗九節也做，一年至少五個節氣離不開它。

平潭人講："好吃不好吃，功夫在餡料。"

這不是小吃，是幾百年的活歷史。

做法費工夫。

地瓜蒸熟倒石臼，撒番薯粉，木棰砸，砸到粘手才算成。

皮搟開，餡是蝦仁、蟹肉、烏賊魚、豬肉、紫菜，包成球，煮蒸炸都行。

皮軟糯彈牙，餡鮮得扎嘴，一口下去，地瓜的甜撞上海鮮的咸，滿嘴都是平潭的海風。

已拿過福建十大名小吃、中國金牌旅游小吃、中國地域十大名小吃福建榜。

平潭人還講："搓咸米時，搓的是團圓，搓的是時來運轉。"

千頁糕

福州的。不是別處的，就是福州的。

這糕有年頭了。

據傳宋代就有，也有說清朝姓張的人所創。

民國16年（1927年），鼓樓前味和飲食店一開張，千頁糕便揚名數十年。

它又叫重陽糕、敬老糕，"九"為陽數，九九重陽，敬的是老人。

名字也妙，層層如書頁，富書卷氣，文人雅士都愛。

一部福州食史，半部寫在這糕上。

做法講究。

面粉1000克，肥膘肉1000克，白糖800克，酵母150克。

肉煮熟切丁拌糖，面餳2小時加堿水揉勻。

搟薄片，對折撒肉丁撒糖，疊8至12層，旺火蒸30分鐘。

出鍋切方菱形，油潤無渣，吃不粘齒，甜而不膩，入口即化，香潤軟糯。

依伯講："這糕，才是真正的福州味。"

清晨四點半，鍋邊糊的攤子燈先亮，接著魚丸店、撈化鋪、光餅爐子都醒了。

福州人吃東西，不講排場，講時候。

春天蜆子肥了，夏天蟶子上來，秋冬魚丸彈牙，冬至一到，家家戶戶搓米時。

一百年、四百年、五千年，朝代翻了多少遍，這些吃的沒斷過。

拆街、蓋樓、人走了又回來，老攤子還在那兒。

你坐下來，一碗魚丸、一塊光餅、一碟南煎肝，滾燙地吃下去，人就有了根。

福州人講：“有這口吃的撐著，走多遠都不怕。”

去嘗嘗吧，趁熱。