香港
疫情前港澳（米其林）指南一般都是前一年年底發布，如今米其林發布會成了忙碌3月中眾多“盛事”之一，最新指南已于3月19日發布于澳門上葡京。
開場前喝一杯Shelley的咖啡特調雞尾酒
今年是澳娛綜合承辦米其林發布會的第五年，整體組織和節奏掌控較前幾年有顯著提升。發布會開場前的飲品選擇也更為豐富，主辦方邀請了香港大熱酒吧Mius的主理人戴鈺芹(Shelley Tai)親自獻藝；發布會后的環節也做得有聲有色，香港Arbor、曼谷Sühring、上海甬府等一眾餐廳的主廚親臨現場為嘉賓制作小吃；而慶功會設在上葡京的茶樓餐廳，來了一場深夜大餐。
典禮結束后名店名廚做的小點心
今年榜單整體變化不大，有些新升的一星和二星，三星則維持原狀。上葡京的當奧豐素1890及御花園等了這么些年終于升至一星，米其林似乎在告訴全世界，就算你是承辦方，我們的評審也絕對獨立。升星餐廳中，張嘉裕師傅主理的無疑有多年媳婦熬成婆之感。我在專欄和里都寫過唐人館，而我和張嘉裕也從食客主廚關系變成了私下里一起吃飯喝酒聊天的好友，他將內地天南海北的工作經驗以及廣泛游歷所得內化成了一道道有趣菜式，讓唐人館不僅傳統粵菜做得扎實，融合中國各地風味的創意菜也合理合味。
二星中，L'Atelier de Jo?l Robuchon屬裝修換址，從三星拿回二星乃情理之中，估計一兩年內此店將升回三星。Cristal Room掛著Annie-Sophie Pic這樣坐擁三星餐廳的名廚之名，加上如此奢華的裝修，升至二星也符合預期。而Sushi Saito香港店一步步從二星跌至無星令人唏噓，團隊的不穩定是硬傷。
官方典禮后派對中的大茶壺表演
米其林向來愛看主廚出身，地毯式探訪餐廳的成本十分高昂，而通過主廚“門第”進行初篩看似可節省不少力氣，實際上卻造成了不可避免的系統性偏頗。日本料理即是重災區，來自日本名店血統的品牌或主廚顯然較易拿星，比如去年新開的Sushi Takeshi，主廚梁志健早在Ginza Iwa時期便加入，在日本主廚離職后，主理改名為Sushi Watatsumi的Ginza Iwa，并連續多年保持一星。如今他獨立門戶，米其林也不吝賜星。這幾年本地廚藝才俊頻出，只要努力學習加之有天賦，本地的年輕主廚做的外國菜系餐廳也多有可考察者，不知道米其林密探是否有做這方面的挖掘呢？
大集團的宣傳效應和資源投入較獨立的社會餐廳優越，今年各個特別獎的獲得者無一不是出自大餐飲集團或酒店集團。年輕主廚大獎獲得者Kim GwanJu來自韓國，目前是Sol餐廳主廚，他是繼前主廚李相根后第二個獲得此獎項的韓國主廚，看來香港也是韓國廚師大顯身手的好舞臺。米其林的服務大獎是頒給個人的，但餐廳的服務向來是團隊行為，而不是個人所能左右的，不知道設置單人服務獎的邏輯何在？
米其林指南根據城市或省份發布，因此可以精耕細作挖掘當地的飲食潛力。我認為對于在地性和本地餐飲業人才的支持是米其林應重視的一個評選方向，每一國家或地區的飲食都有自身的評價體系和審美偏好，米其林在引導的同時也應該更深入學習當地的飲食文化，這樣才能做出一份既有國際視野又符合本地食客審美和需求的指南。從今年的榜單結果而言，這項任務任重而道遠，希望米其林指南能夠在這期頤之年再出發，煥發出新的活力。
2026年3月21日 于香港
2026年3月26日 發表于《大公報》專欄
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吃吃君何許人也
徐成，浙江人，在天南地北生活過，目前定居香港。金融從業者；飲食作家，中國作家協會會員，著有《香港談食錄》兩卷、《日本尋味記》卷一及《小城回味志》；《香港地方志·飲食卷》撰稿人；中央電視臺及香港電臺聯合制作紀錄片《香港之味》總顧問；文學翻譯，已出版譯作三種。人生最大樂趣在于走走吃吃，在香港街頭巷尾各類食肆留下覓食身影，又常在世界各地尋找美食，希望通過文字可以將這種對美的追求與讀者分享和探討。在《大公報》撰寫飲食專欄“飲饌短歌”、“天祿瑣記”；二零一四年開設公眾號“走走吃吃”。
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